Тест-драйв
Что такое постоянный полный привод?
А тогда зачем же на ниве рычаг "блокировка дифференциала "? Ответ - для езды по действительно плохим дорогам а также при полном отсутствии таковых. Ведь наличие трех дифференциалов (два мостовых и межосевой) означает что достаточно потерять сцепление с дорогой на одном колесе (грязь, лед, вывешивание в воздухе) как оно тут же начнет вращаться с учетверенной скоростью а все остальные колеса будут стоять (хотя на них сцепление может быть хорошим). Заблокированный же межосевой дифференциал передает уже не равные моменты а равные скорости - таким образом уже два колеса будут всегда передавать момент, по одному на каждом мосту. И машина остановится только если они оба потеряют сцепление - например при диагональном вывешивании (два колеса по диагонали на возвышениях а два оставшихся висят воздухе) или сваливании одним бортом в какую-нибудь канаву или снег. Дальнейшее улучшение проходимости возможно при блокировке также и мостовых дифференциалов, но к сожалению для нивы такого серийного варианта нет, только разнообразные самодеятельные доделки (вплоть до заваривания намертво одного из дифференциалов - тогда машина напрочь теряет способность нормально ездить по дорогам).
Нива - танк! Но легкий и мелкоплавающий
А именнно - нива это все-таки компромисс между дорожной машиной и внедорожником. Конечно на ней можно ездить на Эверест и штурмовать просторы сибирской тайги - но лучше так все-таки не делать. Пожалейте технику и она проживет значительно дольше. Это не военный Урал, грузить на нее 10 тонн и прыгать с обрыва в 5 метров нельзя - подвеска все-таки почти от жигуля-классики хоть и усиленная. Нырять вслед за танком Т-80 в брод тоже не следует, заводская глубина преодолеваемого брода всего 60 см (и достигается она без специальной подготовки только при крайне медленном движении а то забрызгается и заглохнет, и вентилятор свернуть можно и электрику сжечь). И вообще не надо считать что теперь вам все по плечу и вы везде проедете - нет, с таким подходом вы всего лишь засядете существенно дальше и глубже чем например на той же классике.
Но зато по дорогам состояния весьма ниже среднего нива ездит вполне ничего. Грейдер и проселок, раскисшая колхозная колея или берег реки - вот те места где на ниве можно ехать спокойно, на скорости определяемой исключительно желаниями и умениями водителя, а машина не подведет. Вы не улетите в повороте из-за сноса единственной управляемой она же ведущая оси и не почувствуете что вас просто несет боком как на заднем приводе. Даже по сравнению с стандартным 4*4 на ниве в таких условиях ехать гораздо лучше - можно проходить повороты вкатываясь а не скользя всеми четырьмя колесами. Вы не утонете в луже глубиной 10 см и яма такого же размера не потребует проминания головой потолка.
Раздатка и пониженная передача
А это раздатка. Раздаточная коробка если официально. Устройство которое из одного вала выходящего из коробки (самой обычной, практически от 2107 не отличается) делает два - на оба моста.
Один из рычажков управляет пониженной передачей. Фактически это дополнительный редуктор с отношением порядка 1:2 включаемый после коробки. То есть там где у вас была 4-я (прямая) передача получается нечто типа 2-й, где 2-я - 1-я, а где 1-я там нечто еще ниже, еще медленнее зато с вдвое большим усилием. Используется в двух целях - во-первых тогда когда не хватает момента двигателя на 1-й передаче верхнего ряда (1в) - на бездорожье или при тягании буксиром тяжелого прицепа (нива на 1н вполне может сдвинуть с места и утянуть по ровной площадке троллейбус - а это между прочим 8 тонн - хоть, конечно, и без особой резвости). И вторая цель - снизить скорость ниже 1-й передачи в условиях когда момента хватает а вот скорости управления нет. Например при маневрах (заезде в узкое место или на стоянку), движении в очень вялотекущей пробке (где все только и делают что дергают сцепление - ниже чем на 1000 оборотов мотор не тянет и даже глохнет а скорости движения соответствующей этим оборотам в пробке нет). Очень удобно тогда включить нижний ряд и спокойно двигаться не пережигая сцепление и не прыгая вперед при каждом старт-стопе.
Выключать нижний ряд можно не останавливая машину. Как на обычной коробке передач только несинхронизированной (слышали может быть "рассказы бывалых" про всякие двойные выжимы и "скрежет шестерен"? Вот это все было тогда когда основные коробки были несинхронизированными). То есть с подбором оборотов на валах и аккуратном и достаточно медленном включении шестерен. Включать так нижний ряд завод запрещает, только остановив машину. Но практически при движении с очень малой скоростью (до 5 км/ч - скорость пешехода) это вполне получается, если немного потренироваться, и без страшных хрюков в коробке. Только ни в коем случае не пытайтесь додавить передачу - если оно хрустит и не лезет то приложение усилия может только свернуть раздатку с последующим дорогостоящим ремонтом.
Второй рычажок - это управление вышеописанным межосевым дифференциалом. Вперед - нормальный режим, назад - заблокировано, для тяжелых дорожных условий. Внимание - включение и особенно выключение этой блокировки возможно далеко не всегда. Оно может просто "не пойти" - если валы стоят не в нужном положении или "закусить" если на эту блокировку приложено усилие (поворот на дороге с заметным сцеплением колес). Проедьте немного вперед (а может и назад) и рычажок перейдет в желаемое положение без особого труда. Опять же не пытайтесь додавить включение - если оно уже хрустит то значит валы проворачиваются относительно друг друга и включение невозиможно. Остановитесь или перейдите на прямолинейное движение (когда нет разности путей между мостами). При включенной блокировке на панели приборов загорается желтая лампочка - это для напоминания о том что в таком режиме ездить по хорошим дорогам нельзя.
Я крутой широкий джипер - я второй мост включил и езжу!
Вот таких мы и лечим: Еще раз, на ниве нельзя ездить с заблокированным дифференциалом по хорошим дорогам . Рассыплется раздатка, редукторы и карданы, быстро сьедятся шины и есть заметный риск уйти наружу на повороте (Комментарий злопыхателя: к сожалению современная медицина и расценки автосервисов пока еще не в силах окончательно победить маразм. В природе немало индивидуумов, угробивших не один а/м, но так и не вникнувших в суть явлений. На все рассуждения о кр. моменте, дифференциалах или раздатке у них есть резонный, паритетный ответ: " А чо, эта ж джып, ебтыть!")
Единственный режим когда оправдано включение блокировки при движении по более-менее приличным дорогам это по грейдеру. Когда поворотов нет, скорость есть (машина вполне позволяет ехать 100 и больше по вполне среднему колхозному грейдеру - осторожно только с тормозами, они от боковой вибрации отходят и требуется одно-два нажатия для подвода колодок на место) и каждый булыжник, ухаб или ямина норовит развернуть машину вокруг вертикальной оси (по курсу в смысле). Нива машина короткобазная и поэтому на ней боковые удары весьма существенно сказываются на курсе. Включение блокировки позволяет несколько снизить эффект (ценой естественно снижения ресурса и повышения расхода бензина - проскальзывания при поворотах и мелких отклонениях никуда не исчезнут).
Так когда чего включать?
Основное правило - сначала включать а потом идти на штурм. Если впереди видно безбрежное болото с уходящими в пучину следами трактора Кировец то надо остановиться, включить 1н и блокировку, осмотреться: и повернуть в обьезд. Такие препятствия нива практически преодолеть не может зато садится в них капитально, так что вытолкнуть силами экипажа малореально.
Если впереди сухая но неровная и вообще сомнительная дорога (проселок) то обычно достаточно включить нижний ряд. И двигаться вперед по обстановке - там где ровно на 2н (это приблизительно то же что 1в) и даже может быть вверх вплоть до 5в (это нечто между 2в и 3в - километров до 80 можно разгоняться), там где бугор - снижая скорость и переходя вниз вплоть до 1н.
Если впереди скользкий и сильно сомнительный участок (грязь, снег, лужа, брод) то остановитесь и включите блокировку и нижний ряд. Потом может быть поздно - если подождать с включением до того момента когда машина начинает останавливаться по естественным причинам (не хватает момента или скользят колеса) то есть заметный шанс больше уже с места не стронуться.
А как в городе?
Нормально. Высоко сижу далеко гляжу, люков с трамвайными рельсами не боюсь и сугроб на вьезде во двор не является страшным и ужасным непреодолимым препятствием. Дверей только маловато - пассажиров на ниве возить не очень удобно, проблемы с входом-выходом (как и на всех двухдверках). По динамике в городских условиях (скорость 40-90 км) вполне на уровне остального потока, по удобству управления и пр - жигуль как жигуль. Зато прочная (в лобовую на зил ходить конечно не следует но мелкие столкновения часто даже следов не оставляют - с такими-то бамперами), грузоподьемная (полтонны груза взять нет проблем совершенно, лишь бы внутрь поместилось), короткая (существенно при парковке). Радиус поворота только побольше, но что делать, это плата за передний привод огромных 16" колес.
А свезет ли оно...?
Свезет. Еще как свезет, грузоподьемность и грузовместимость у нивы весьма внушительные. Жесткие энергоемкие пружины подвески способны вполне держать машину вдали от ограничителей хода даже если туда загрузить пассажиров по принципу "сколько влезет" или груза "сколько поместилось". Ну если конечно не грузить ее кирпичами, мешками с цементом или слитками золота. 200 кг нагрузки она почти не чувствует (а у жигуля-классики уже брызговики по асфальту трутся если столько в багажник запихнуть, да и лонжероны лопаются).
Для перевозки грузов на ниве предусмотрено складывание заднего сиденья. Спинку вперед и потом ее вместе с подушкой опять вперед. В отличие от 2121 для полной уборки сиденья необходимо перекинуть петли его крепления - это описано в инструкции.
Но существует и второй вариант раскладывания сиденья, в инструкциях не описываемый и вообще малоизвестный. Оказывается заднее нивское сиденье можно разложить полностью горизонтально! Для этого необходимо его вывернуть - потянуть петли между подушкой и спинкой вперед-вверх тем самым поставив подушку вертикально вверх а спинку горизонтально назад. После чего пропихнуть спинку под кронштейнами ее крепления за задние колесные арки и опустить все вниз. Получается почти ровная поверхность от переднего сиденья (и даже передней панели если разложить пассажирское сиденье - только надо выдернуть подголовник) до задней двери. Два с половиной метра - больше чем в волге-"сарае" (у нее правое сиденье вровень с задним не раскладывается). И в высоту прилично, до крыши. Можно возить что-нибудь длинное или укладываться на ночлег на природе.
Все любители бездорожья приобретают полноприводные автомобили повышенной проходимости для преодоления различных препятствий. Полный привод эта система распределения скорости и мощности по двум осям автомобиля. Автомобили, оснащенные приводом на все колеса, имеют постоянный полный привод или подключаемый. Для обеспечения передачи угловой скорости на все колеса, в автомобилях такого плана устанавливается раздаточная коробка. О ней как раз и будет дальнейшая статья.
Что такое раздатка в автомобиле
Раздаточная коробка – это механизм, который распределяет крутящий момент, поступающий от двигателя, на приводные механизмы, то есть дифференциалы. Чаще всего раздатка используется в автомобилях внедорожного класса, а также в некоторых спортивных автомобилях , что увеличивает их устойчивость на дороге.
Во внедорожниках раздатка выполняет следующие функции:
- Распределяет момент между мостами, что обеспечивает лучшую проходимость автомобиля, и именно таким образом полностью реализуется весь потенциал двигателя. Автоматически устраняется возможность появления такого явления как циркуляция мощности.
- Увеличивает крутящий момент на ведущих колесах, при помощи понижающей передачи, это помогает водителям преодолевать серьезные препятствия по бездорожью.
- Обеспечивает устойчивое положение и движение авто на небольшой скорости , когда задействован весь крутящий момент.
Какие бывают раздаточные коробки
Раздаточные коробки можно разбить на несколько видов:
- По положениям переключений:
- Непереключаемые. Автомобиль с постоянным полным приводом, без возможности его отключить;
- Подключаемые. В данном случае при необходимости можно подключить вспомогательный мост, при этом одна из осей будет всегда ведущей, друггая подключаемой;
- Равноправные. С такой раздаточной коробкой ведущим может быть любой мост в зависимости от выбора.
- По системе управления:
- Автоматическое управление раздаткой. Все переключения происходят автоматически при помощи гидротрансформатора или сервопривода. Все решения о необходимости каких-либо переключений принимает электронный блок управления. Так же такую систему можно назвать электронным полным приводом. Главный плюс заключается в том, что электроника правильно распределяет момент между всеми колесами. А недостаток состоит в том, что все зависит от электроники и гидравлики, так же такая система добавляет авто лишний вес.
- Полуавтомат. Главное отличие от автомата состоит в том, что водитель может в любой момент вмешаться в управление полным приводом через различные кнопки на панели. Это позволяет водителю самостоятельно выбирать режим езды в зависимости от ситуации и необходимости, а именно подключать или отключать полный привод в определенный момент.
- Ручные или механические. Главный орган управления механизма - выведенный в салон авто рычаг возле рычага переключения передач.
Главный плюс такой системы – это ее безотказность, так же отсутствие риска выхода из строя электроники. Но минусом является то, что на ходу переключать режимы нельзя, для этого сначала придется полностью остановиться.
Раздатка на Ниве 21213: основные неисправности, и их устранения
Нива обладает прекрасным внедорожным потенциалом, и именно поэтому она становится незаменимым помощником при вылазке в глушь. Но, как и с любым автомобилем с отечественным внедорожником тоже могут происходить неполадки.
Как и любой механизм, раздатка так же выходит из строя, и по следующим симптомам это можно запросто определить:
- Задержки при включении переднего моста , его резкое отключение. Такая ситуация может произойти только в случае ранних модификаций с демультипликатором. У всех автомобилей Нива постоянный полный привод, но многие умельцы модернизируют свои авто, после чего у них есть возможность отключать переднюю ось.
- Постоянный перегрев при нагрузке. Возможной причиной будет низкий уровень масла, если причина в нем, тогда масло необходимо долить, если нет тогда это вызвано повышенным трением деталей.
- Повышенный расход масла для КПП. Причина - любая утечка из-за износа сальников, слабо затянутые болты картера или же просто не до конца закрученная пробка сливного отверстия.
- Ослабление креплений раздатки и коробки передач. Приводит к сильным вибрациям в салоне. Может быть связанно с креплением механизмов или центровкой раздаточной коробки .
- Так же вибрации могут быть вызваны поврежденными опорами трансмиссии, решается этот вопрос простой заменой сломанных деталей.
- Ослабление болтов фланца, а так же ее износ. Решается заменой или затяжкой болтов, в худшем случае - покупкой промежуточного вала . Данная поломка приводит к шуму и вибрации сначала только при старте с места авто, позже это превращается в постоянный гул на скорости свыше 80 километров в час.
- Заедание шарниров карданного вала . Поломка происходит из-за пересыхания элементов, для устранения придется при помощи шприцовки обновить смазку. Если перешприцовка не помогла, тогда придется заменить деталь целиком.
- Аналогично может заедать ШРУС, это происходит или из-за отсутствия смазки, или по причине деформации. В случае сильного износа придется покупать весь промежуточный вал, если дело было только в смазке - ее можно просто заменить.
- Люфт карданов, решается путем замены.
- Износ дифференциала может повлечь за собой шум и треск при движении в поворотах, исправит эту причину только замена дифа.
- Так же возможной причиной шума в поворотах часто становятся сателиты и их затрудненное движение. Это связанно с заусеницами, которые можно устранить надфилем.
- Часто из строя выходит не сама раздатка, а рычаг, шток и вилка, которые препятствуют полноценному управлению агрегатом. Так же эти детали просто могут заедать, для этого их необходимо очистить от грязи или в случае сильного износа заменить.
Как снять раздатку с Нивы
В снятии и ремонте демультипликатора ничего сложного нет, эту процедуру сможет провести любой человек обладающий нужным инструментом . Главная сложность этого автомобиля заключается в том, что раздатка не крепится напрямую к самой КПП как у современных внедорожников , в Ниве они соединены при помощи промежуточных валов.
Сам демонтаж агрегата достаточно прост, для этого авто загоняется на смотровую яму. Все рычаги в салоне устанавливаются в нейтральное положение. Затем снимается пластиковый кожух с туннеля, и удаляются все чехлы и рукоятки. Дальше откручивается люк, который открывает доступ к раздатке. Так же снимается датчик спидометра, после него отсоединяются карданные валы . В конце остается открутить несколько креплений самой коробки, после чего ее снять. После того как механизм снят, можно приступать к его разбору для дальнейшей замены изношенных деталей. В целом установка происходит в обратном порядке, но стоит уделить внимание центрированию раздатки с коробкой передач, то есть необходимо убедить в стыковке фланца ведущего вала КПП с промежуточным валом раздатки, после чего можно затянуть болты крепления самого демультипликатора.
Ремонт раздатки Нива 21213 своими руками (видео)
Итог
У Нивы постоянный полный привод, притом автомобиль сам по себе недорогой. И именно поэтому с точки зрения надежности и цены он как нельзя лучше подходит для любителей активного отдыха. Обслуживание полного привода у этой машины будет стоить символических денег, тем не менее, сама конструкция механизма обладает достаточно высокой надежностью за такую цену.
Каждый порядочный внедорожник должен иметь в конструкции раздаточную коробку. ВАЗ 2121 Нива, как порядочный внедорожник, тоже имеет РК на борту, но не все владельцы правильно ее используют, а об устройстве мы и не говорим. Чтобы хоть немножко развеять ореол таинственности на раздаткой, мы постарались описать ее устройство и особенности эксплуатации.
Раздатка Нива - устройство и схема
Все то, что вы видите на чертеже, называют раздаточной коробкой с демультипликатором. Понять как она работает, проще, если рассмотреть ее предназначение и особенности работы.
Несмотря на это, мы представили доступную в открытых источниках схему, которая полностью описывает устройство раздаточной коробки.
К чему такие сложности? Строить вторую коробку передач, чтобы повысить крутящий момент на выходе? Именно так. Все станет понятнее, когда мы рассмотрим предназначение раздатки ВАЗ 2121. Вроде бы все просто - раздатка нужна для того, чтобы правильно распределить крутящий момент между ведущими осями автомобиля. Но не только для этого. Еще одной важной функцией раздаточной коробки является увеличение крутящего момента на выходе. По-научному это называется демультипликатор.
То есть можно выделить такие важные функции раздатки:
- распределение крутящего момента между осями автомобиля;
- блокировка межосевого дифференциала;
- возможность отключения одного из ведущих мостов;
- возможность монтировать коробку отбора мощности для обеспеченияработы дополнительного оборудования;
- повышение крутящего момента на ведущих колесах включением пониженной передачи.
Порядок работы раздатки ВАЗ 2121
Когда автомобиль движется по ровной сухой дороге, сцепление колес с дорожным покрытием удовлетворительное и нет необходимости пользоваться дополнительными функциями РК. Вращение ведущего вала передается равномерно на переднюю и на заднюю оси . Таким образом, величина крутящего момента, передаваемого на каждый из мостов напрямую зависит от нагрузки на каждый из них.
…и прокладку.
Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.
Детали вала привода заднего моста и задняя крышка.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к картеру раздаточной коробки…
…и снимаем кронштейн переключения передач с рычагом.
Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…
…снимаем фланец.
Ключом «на 13» отворачиваем три гайки…
…и снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала.
Соединение уплотнено прокладкой.
Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.
Снимаем лючок и прокладку.
Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.
Внутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.
Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…
…прикрываем отверстие пальцем и постепенно вытягиваем пассатижами шток.
При этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.
Пружину фиксатора вынимаем пинцетом.
Вытягивая шток дальше, снимаем вилку муфты переключения передач…
…и дистанционную пластиковую втулку.
Вынимаем шток.
Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач ваз 2121 уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.
Поддев отверткой,…
…вынимаем уплотнительное резиновое кольцо.
Расконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов ваз 2131.
Накидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.
Снимаем гайку и шайбу.
В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.
Отворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.
Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.
Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.
Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.
Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.
Снимаем переднюю крышку раздаточной коробки ваз 2131 с дифференциалом.
Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.
Пассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.
Разъединяем дифференциал нива 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.
Вынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.
Щипцами разжимаем стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала…
…и снимаем его.
Снимаем пружинную шайбу.
Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…
…и трехлапым съемником…
…спрессовываем передний подшипник.
При необходимости аналогично снимаем задний подшипник нива 2121.
На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
…накидным ключом «на 17» отворачиваем шесть болтов, скрепляющих ведомую шестерню, передний и задний корпуса дифференциала.
Разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.
При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.
Сбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.
Разъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.
С шестерни привода переднего моста снимаем опорную шайбу…
…и вынимаем саму шестерню.
Щипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.
Снимаем пружинную шайбу оси сателлитов нива 2131.
Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.
Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.
Вынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.
Для снятие первичного и промежуточного валов…
…пассатижами снимаем установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала.
Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Вынимаем из картера ведущий вал...
... и промежуточный вал.
Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
…и, зацепив лапами съемника за муфту переключения передач,…
…снимаем задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и муфту.
Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи .
Съемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.
Из переднего подшипника промежуточного вала отверткой вынимаем ролики…
…и снимаем сепаратор.
Зажимаем промежуточный вал нива 2121 в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Поддевая двумя монтажными лопатками, спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника…
…и снимаем его.
Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
Подходящими отрезками труб напрессовываем…
…внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала,…
…подшипник вала привода переднего моста (труба опирается на внутреннее кольцо)…
…и подшипники дифференциала.
Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
После сборки заливаем масло (см. Замена масла).
Узел крепления шпильки:
1 - картер;
2 - втулка;
3 - оставшаяся часть бобышки;
4 - шпилька
Ремонт крепления шпильки картера раздаточной коробки
У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр , чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.
Раздаточная коробка передач Ваз 2121, Нива 2131
- - Устройство раздатки
- - Особенности конструкции раздатки
- - Причины вибрации раздаточной коробки
- - Замена масла в раздаточной коробке
- - Замена сальников раздаточной коробки
- - Корпус шестерни спидометра
- - Кронштейн подвески раздаточной коробки
- - Выключатель лампы блокировки дифференциала
- - Снятие и установка раздаточной коробки
- - Разборка и сборка раздаточной коробки
Узлы и устройство трансмиссии Ваз 2121, Ваз 2131
Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.
1:1094 2:10498
Сегодня, наверное, каждый Нивавод слышал и знает о чудесном "ноу-хау" - Антивибрационные ручки раздатки от niva-komfort.ru
Новые тюнинговые рычаги раздатки собраны по типу рычага КПП. Это уже не просто металлические прутки, а рычаги с «начинкой», содержащие антирезонансные втулки, которые и поглощают вибрацию и шум - так пишу про них на сайте.
Нашел в интернете упоминания о ШНивском сцеплении, искал тогда информацию по этой теме.
шток который необходимо заменить
этот уже не подходит
На СТО стал уговаривать мастера прикрутить это к машине - он отказывался напрочь. КПП он не ремонтирует, а РК - тем более!, но я его уговорил. Пока снимали/ставили КПП, в "куче" прикрутили и этот девайс - ничего сложного. Больше удивило то, как я раньше мог переключать РК, когда сняли старые рычаги - они вообще на своих осях практически не двигались!
Новый рычаг вышел в салон немного не на том месте, прицелились и пришлось снова снимать РК (к КПП её еще не прикручивали и карданы не вешали) для выгибания рычага "по месту" - попали с первого раза! (спасибо мастеру, у него "глаз-алмаз") и собрали все на место.
Побежал в магазин и купил там резиновый чехол рычага КПП (родная деталюшка) - он очень хорошо сел на основание новой ручки РК, а низ чехла "пригвоздил" накладкой тоннеля, вправив его в одно из отверстий для старых рычагов. А вторую дырку "временно" заткнул куском параллона.
Самое интересное - антивибрационные ручки! Когда ставил кулису - вообще не задумывался об этом. Мне казалось, что все стандартно и ничего такого нет в том, что я поставлю комплект втулок от КПП и обрезанный рычаг КПП на РК - всё так и сделал.
В итоге я "убил нескольких зайцев" в сразу:
- один рычаг на РК с сохранением её работоспособности;
- плавное мягенькое переключение как в ШНиве;
- ручку рычага РК от ШНивы (вместо "клоунских" шариков);
- "антивибрационную" ручку, причем одну вместо двух.
Спустя два года, я узнал о фирменных чудо-ручках и был счастлив, что мне оно обошлось в 20 у.е., вместо 65 у.е. за желтое "изобретение".
Впечатления от установки самые положительные - советую всем! Сделать самому, при наличии сварки не составит труда, а результат превосходит всё.
Ну а теперь подробнее:
1) Хотите тихие рычаги, можно сделать так:
Но мы пойдём другим путём, путём переделки рычага по принципу КПП или РК Нивы-шевроле. Всем известно, что есть уже готовые, жёлтые рычаги:
Цена вопроса без доставки 2000р, что совсем не бюджетно. Поэтому начитавшись статей на D2 и NivaFAQ решил сделать сам:
Едем в магазин искать рем. комплект кулисы КПП от Волги или Газели. Везде предлагают вот такие коробочки:
Много ненужного в комплекте
Цена 380-420р за штуку, с тем учётом что нужно два, да ещё и сами трубки, которые сверху одеваются на кулису. В итоге получается чуть больше 1000р, что тоже меня не устроило и решил ехать на рынок.
На рынке всё проще и выбор больше, можно отдельно купить только кулису и отдельно только трубку без шарика(ручки) и нижней резинки (пыльника).
В итоге получаем:
17:1901 17:2068
Покажу пример на рычаге блокировке, имеет небольшой изгиб влево.
Перед сваркой:
Получаем:
19:1184 19:1384
Готовый рычаг
Можно использовать трубки рычагов РК от нивы шевроле, но они реже встречаются и дороже.
Затраты:
- 2х Кулиса КПП газель\волга 200р
- 2х Трубка рычага КПП классика 160р
- 2х Рем. комплект кулисы КПП ВАЗ 2101-07 40р
Итого: 400р
Время и деньги потрачены не зря, очень полезная доработка на ниве:
- Решает 90% воя от раздатки
- На рычаги больше не передаётся вибрация
- Мягкое включение, очень напоминает КПП
После полной шумоизоляции заметил, что от рычагов РК идёт много шума. В интернете встречал "тюнингованые" ручки, собранные по типу кулисы КПП, но цена не устраивала (2т.р)! Можно сделать самому такие ручки.
Нам понадобится:
1.
Рычаг КПП 5-и ступ. Газель ниж.часть (чертик) (3302-1702140) 2шт.
2.
Рычаг переключения передач ВАЗ
(можно использовать рычаг РК Шнива, но я не нашел, нигде его нет)
я использовал 1 рычаг от газели(он самый дешевый), а второй рычаг кулису от КПП ваз, валялась в гараже.
3. Р/к кулисы ВАЗ-2101, Волга, Газель 2шт
Я делал всё на снятой раздатке, т.к перебирал коробку и менял сцепление
1. Отрезаем лишнюю часть от рычага переключения передач
отрезаем на сантиметр выше от конца сужения
2. Отрезаем родной рычаг РК в месте начала изгиба, чтобы сохранить наклон ручки
3. Привариваем отрезанные части
4. Разрезаем рычаг КПП ниже на 1 см от утолщения
5. отрезаем рычаг на раздатке оставив 2 см и привариваем к нему разрезанный рычаг КПП
6. Вставляем рем.комплект в получившуюся ручку и одеваем на раздатку.
Аналогично делаем со второй ручкой и получаем
Также, при снятых агрегатах промазал тоннель мастикой антишумовой "Барьер".
Отмыл и обезжирил сначала
Вот что получилось:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16617, https://www.drive2.ru/l/393589/, https://www.drive2.ru/l/4812485/, https://www.drive2.ru/l/2534985/
36:1764 70097
Раздаточная коробка с приводом
|
1 – вилка муфты блокировки дифференциала;
|
34 – промежуточный вал;
|
ПРИМЕЧАНИЕ
С целью уменьшения уровня шума завод-изготовитель начиная с 2002 года устанавливает на автомобили «Нива» раздаточные коробки с мелкомодульными шестернями. Выпуск раздаточных коробок с крупномодульными шестернями в ОАО «АвтоВАЗ» прекращен. Внешне модернизированные раздаточные коробки ничем не отличаются от выпускавшихся ранее и в сборе полностью с ними взаимозаменяемы.
Раздаточная коробка служит для изменения величины крутящего момента и распределения его между передним и задним мостами. Коробка имеет две передачи с передаточными числами 1,200 и 2,135. Передний и задний мосты приводятся постоянно и связаны межосевым дифференциалом , перераспределяющим крутящий момент между ними в зависимости от сопротивления движению колес. Для повышения проходимости автомобиля дифференциал можно блокировать, при этом передний и задний приводные валы становятся жестко связанными между собой (их частоты вращения равны).
Раздаточная коробка крепится к полу кузова на двух резинометаллических кронштейнах. Для регулировки ее положения относительно фланца промежуточного вала отверстия в кронштейнах сделаны овальными, а между ними и кузовом могут быть установлены регулировочные прокладки. Порядок центрирования коробки описан в разделе Устранение вибрации раздаточной коробки.
Корпусные детали раздаточной коробки отлиты из алюминиевого сплава и соединены между собой шпильками и гайками. В верхней части картера выполнен лючок, закрытый штампованной стальной крышкой. Передняя крышка центрируется на картере по двум установочным штифтам. Между крышками и картером расположены картонные прокладки (при ремонте можно использовать вместо них герметик-прокладку). Все валы (в том числе и валик привода спидометра), а также штоки вилок переключения передач и блокировки дифференциала уплотнены сальниками. В передней крышке выполнены два отверстия – заливное (оно же контрольное) и сливное.
Ведущий вал установлен на двух шариковых подшипниках в гнездах передней крышки и картера. Внутреннее кольцо переднего подшипника зажато между буртиком вала и упорным кольцом самоконтрящейся гайкой фланца вала. Внутреннее кольцо заднего подшипника зажато между буртиком вала и упорной шайбой гайкой на заднем конце вала. Гайку стопорят, вдавливая ее кромку в пазы на валу. Ведущий вал зафиксирован от осевого смещения установочным кольцом в проточке на внешнем кольце заднего подшипника и зажатым между картером и задней крышкой.
На ведущем валу расположены две ведущие шестерни. Передняя (большая) – высшей передачи, она свободно вращается на термообработанной шейке вала. Задняя (меньшая) – низшей передачи – свободно вращается на термообработанной втулке, установленной на валу с натягом. Шестерни имеют по два венца. Косозубые (большие) венцы находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала, а с прямозубыми (малыми) соединяется муфта переключения передач при включении передачи. Муфта перемещается по ступице, жестко посаженной на шлицах вала между ведущими шестернями. В среднем положении муфты обе передачи выключены («нейтраль») и крутящий момент от двигателя не передается на колеса.
Промежуточный вал представляет собой блок двух косозубых шестерен, находящихся в постоянном зацеплении с шестернями ведущего вала. Передняя шестерня, кроме того, находится в зацеплении и с ведомой шестерней, закрепленной на корпусе дифференциала.
Промежуточный вал вращается в двух подшипниках: передний – роликовый, задний – шариковый. От осевого смещения вал зафиксирован установочным кольцом в канавке наружного кольца заднего подшипника, которое зажато между картером и задней крышкой (так же, как и у ведущего вала). В переднем торце вала запрессована стальная ведущая шестерня привода спидометра. Ведомая шестерня привода спидометра – пластмассовая, установлена на валике, вращающемся во втулке корпуса привода спидометра. Корпус закреплен на передней крышке раздаточной коробки.
На автомобиле ВАЗ-21214 с распределенным впрыском топлива дополнительно к механическому приводу спидометра на раздаточной коробке установлен датчик скорости.
Вал привода переднего моста передним концом опирается на шариковый подшипник в картере привода переднего моста, закрепленного на передней крышке раздаточной коробки. Внутреннее кольцо подшипника зажато между буртиком вала и упорным кольцом самоконтрящейся гайкой фланца вала. От осевого смещения подшипник зафиксирован стопорным кольцом, входящим в канавку картера привода переднего моста. Задний шлицевой конец вала соединен с шестерней привода переднего моста дифференциала. Прямозубая шестерня на валу служит для блокировки дифференциала. Конструкция и установка вала привода заднего моста аналогична, но на нем нет шестерни.
Корпус дифференциала выполнен разъемным, обе его части соединены шестью болтами. Эти же болты крепят и ведомую шестерню к корпусу дифференциала. Последний установлен на двух шариковых подшипниках. Внутренне кольцо переднего подшипника удерживается от смещения распорной пружинной шайбой, опирающейся на стопорное кольцо в проточке корпуса дифференциала. В канавку на внешнем кольце подшипника входит установочное кольцо, зажатое между передней крышкой раздаточной коробки и картером привода переднего моста. Таким образом, корпус дифференциала удерживается от осевого смещения передним подшипником; задний подшипник не зафиксирован. На передней части корпуса дифференциала выполнены шлицы, по которым перемещается муфта блокировки. При включении блокировки муфта соединяется с шестерней на валу привода переднего моста, соединяя его с корпусом дифференциала.
В отверстиях корпуса дифференциала установлена ось сателлитов, удерживаемая двумя стопорными кольцами. Под одним из колец находится пружинная шайба, препятствующая осевому перемещению оси сателлитов. Сателлиты (конические шестерни), расположенные на оси, находятся в постоянном зацеплении с шестернями привода мостов. Между корпусом дифференциала и сателлитами установлены опорные шайбы. Их толщина подбирается так, чтобы осевой зазор шестерен привода мостов не превышал 0,10 мм, а момент сопротивления вращению – 14,7 Н.м.
Управление раздаточной коробкой
– ручное, с механическим рычажным приводом. Задним рычагом водитель переключает передачи, передним – включает блокировку дифференциала. Конструкция приводов управления коробкой схожа. Рычаг качается в продольном направлении на оси, установленной в проушинах кронштейна спереди раздаточной коробки. Для уменьшения трения в отверстие рычага вставлены пластиковые втулки. Нижний конец рычага входит в паз штока и фиксируется фигурной пружиной. Другой конец штока соединен с вилкой соответствующей муфты (переключения передач или блокировки дифференциала) и стопорится болтом. Шток на выходе из коробки уплотнен сальником и защищен от пыли резиновым гофрированным чехлом. Для фиксации привода в выбранном положении служит шариковый фиксатор - подпружиненный шарик входит в пазы на штоках. На штоке переключения передач их три - для «нейтрали», высшей и низшей передач, на штоке блокировки дифференциала – два («включено» и «выключено»). В крышку привода переднего моста ввернут выключатель, замыкающий цепь контрольной лампы при включении блокировки дифференциала.
Автомобиль ВАЗ 2121, иначе говоря, «Нива» — поступил в серийное производство в 70-х годах прошлого века. Такой автомобиль относится к классу легковых машин повышенной проходимости. В истории отечественного автопрома «Нива» стала первой машиной, в конструкции которой применялся полный привод. Рассмотрим подробнее устройство трансмиссии. Сделать это следует для того, чтобы понять, почему с учетом почти 40-летней истории трансмиссия нива отличается от множества прочих аналогичных машин, оснащенных полным приводом и возможностью переключения классическим способом или при помощи вискомуфты.
Трансмиссия в ряду семейства «Нивы» (2121, 2131) сконструирована таким образом, что полный привод подается на 4 колеса. Также характерным выступает наличие межосевого дифференциала. Трансмиссия включает в себя КП, раздаточный механизм, пару карданных валов, а также оба моста. Характерным отличием модели 2131 является удлиненный кузов. В остальном преимущественные сходства с первой моделью прослеживаются во всем. От мотора происходит передача крутящего момента через коробки передач на «раздатку», а она, в свою очередь, передает момент к мостам.
Дальше через карданные валы он уходит к редукторам. Передний редуктор через дифференциал и шарниры равных угловых скоростей передает момент на колеса. Аналогично для задних, так же выступающих ведущими, колес. Именно потому, что крутящий момент распределяются на 4 колеса одновременно, привод получил название полного. Обозначением является следующее – 4WD. Еще один отечественный автомобиль, устроенный по схожему принципу с «Нивой», — УАЗ.
Такой механизм представляет собой своего рода распределитель тяговых усилий, идущих от мотора на колеса. Важной особенностью является то, что последние имеют возможность вращаться с различными скоростями. Важность наличия дифференциального механизма обусловлена тем, что во время совершения маневров поворота колесо, находящееся внутри, совершает количество оборотов меньшее, если сравнить их с количеством поворотов внешнего. 
При отсутствии механизма дифференциала это вызывало бы пагубные последствия, такие как износ и повреждения, ведь получалось бы следующее: одно колесо при выполнении поворота находилось бы в состоянии букса, а второе просто терлось об дорожное покрытие. Особенности конструкции трансмиссии «Нивы» предусматривают наличие 3-х дифференциалов. Они располагаются в каждом из мостов и в раздаточном механизме.
При движении машины по ровной дороге и прямолинейно дифференциалами усилие тяги разделяется поровну между всеми 4-мя колесами. При недостаточном сцеплении колес с покрытием, появлении пробуксовки дифференциалы перераспределят нагрузку на буксующее и скользящее колесо таким образом, чтобы первое получило большее усилие, а второе, соответственно, меньшее.
Мы уже упоминали УАЗ. Несмотря на многие сходства, следует понимать, что полный привод ВАЗа выполнен в стиле «пат-тайм». Это значит, что при подключении оси крепко связываются друг с другом, и вращение происходит с одинаковыми скоростями. Такое устройство накладывает некоторые ограничения на использование полного привода – возможность его применения лишь в случаях, когда дорожные условия позволяют проскальзывание. В случаях же с твердыми асфальтовыми дорогами и трассами рекомендуется переводить машину в режим монопривода.
Блокирование дифференциалов
Иногда можно встретить заблуждение на тему того, зачем нужна маленькая ручка рядом с рычагом переключения на «Ниве». Некоторые автовладельцы считают, что она нужна для подключения переднего привода. Однако передний привод у данного автомобиля подключен постоянно. Как и задний. У автомобилей семейства «Нива» полный привод является постоянным. Ручка же на самом деле служит для переключения режимов работы дифференциала раздаточного механизма.
В положении «вперед» работа дифференциала протекает в обычном режиме, если же двинуть ее назад, дифференциал блокируется, и усилия от мотора поступают на дифференциалы мостов, что делает привод более жестким. Стоит отметить, что существуют также специальные типы блокировок для передних и задних мостов.
В теории при их применении в условиях, когда машина застряла, она сможет преодолеть препятствие при наличии достаточного сцепления с покрытием хотя бы одного колеса. Блокировку дифференциала в таком случае лучше проводить перед преодолением препятствия, но никогда нельзя делать после попадания в тяжелую для преодоления область. Такое применение блокировки позволит избежать износа и повреждений трансмиссии.
Ряд передач на понижение
Часто можно столкнуться с заблуждением следующего типа: переключение задней ручки может повысить мощностные характеристики мотора. Но это неправда. Она служит для того, чтобы сменить передаточное число между мотором и колесами. При увеличении его увеличатся тяговые усилия на колесах. В раздаточном механизме существует также понижающий редуктор.
Вот его работу и можно контролировать посредством задней ручки. При переключении рычага назад мы будем иметь передаточное число в виде 2,135 – это и есть пониженная передача. Включение такой передачи на понижение рекомендуется производить только тогда, когда машина стоит, и выжато сцепление. Несмотря на то, что руководство такого ограничения не содержит, новичкам и неопытным водителям «Нив» не рекомендуется производить переключение во время движения, так как раздаточный механизм «Нивы» не снабжен синхронизатором.
Для того, чтобы вождение вашего автомобиля стало комфортным, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:
- Обычное, стандартное расположение передней и задней ручки – вперед и назад соответственно. Движение при таком режиме можно и нужно осуществлять на участках, характеризующимся ровным и гладким покрытием.
- Блокировать дифференциал путем переключения передней ручки в заднее положение лучше всего на дорогах, характеризующихся повышенной скользкостью. Такая мера придаст «Ниве» устойчивости. Стоит понимать, что после преодоления проблемного участка ручку потребуется вернуть в исходное положение.
- Как было отмечено ранее, передача на понижение должна активироваться перед вероятным препятствием, но не в то время, когда машина уже застряла.
- Стоит понимать, что включение блокировки на неподвижном автомобиле иногда невозможно, даже если выжать сцепление. Это может быть вызвано тем, что зубцы муфты уперлись в зубцы шестеренки. В таком случае можно пробовать активировать блокировку, начав медленное движение и выполняя некрутой поворот. Если же проблемы возникают с выключением блокировки, то рекомендуется выполнить ту же процедуру при выжатом сцеплении и небольшом покачивании руля.
Полный привод Нивы (ВАЗ-2121) и его особенности
Любой вазовский автомобиль отличается от Нивы. И не только вазовский, но любой другой. Дело в том, что у Нивы постоянный полный привод. Это потребовало введение в трансмиссию (связь между колёсами и двигателем) раздаточной коробки. Из-за этого отличия существует большая путаница и множество вопросов. Вот ответы на некоторые из них.
1. Нет машины без дифференциала . Что это такое? Это механическое устройство, распределяющее на два колеса тяговое усилие от двигателя и обеспечивающее им возможность крутиться с разной скоростью. Дифференциал жизненно необходим автомобилю – при повороте внутреннее колесо проходит путь меньше, а внешнее – больше. Если бы не было дифференциала, то был бы сильный износ резины или при повороте одно колесо буксовало бы, вращаясь быстрее, другое бы тормозило, вращаясь медленнее. Всё это провоцировало бы занос. А нагрузки в оси были бы очень высоки.
В трансмиссии привода Нивы таких дифференциалов три . по одному в каждом мосту (межколёсные), чтобы у колёс была разная скоростью вращения и ещё один, межосевой. расположенный в раздатке, для распределения тягового усилия между мостами. Этот дифференциал позволяет колёсам разных осей двигаться с разной скоростью. При обычном прямолинейном движении без пробуксовок тяговое усилие все дифференциалы делят пополам, и на все колёса поступает одинаковый вращающий момент. При пробуксовке колеса через дифференциал весь вращающий момент уйдёт на буксующее колесо, а тяговое усилие других колёс уменьшится.
2. Одно из основных заблуждений в отношении привода Нивы, это миф о возможности подключения переднего привода при помощи передней ручки «раздатки» . Дело в том, что у Нивы «передок» всегда включен, это автомобиль с неотключаемым полным приводом. А упомянутая ручка изменяет работу дифференциала раздатки. При положении ручки вперёд дифференциал работает, при положении назад – заблокирован. Зачем это надо? При отключенной блокировке тяговое усилие между осями распределяется поровну, если же межосевой дифференциал заблокирован, то распределяется тяговое усилие совсем по-другому. В этом случае тяговое усилие передаётся в сторону большего сопротивления. Если, например, буксует заднее колесо, то весь момент уходит на буксующее колесо. Но если включить межосевую блокировку, то крутящий момент начнёт поступать на передний мост, и Нива сможет преодолеть препятствие. Если при этом забуксует и переднее колесо, то тогда Нива точно выехать не сможет. Правда, если поставить блокировку межколёсного дифференциала, а есть и такие автоматические блокируемые дифференциалы, то Нива сможет выехать и на одном колесе.
3. Еще одно заблуждение, связанное с приводом Нивы: при переключении задней ручки (большой) мы увеличиваем мощность двигателя . Это не так. Этой ручкой можно менять для трансмиссии передаточное число между колёсами и двигателем и менять тяговое усилие на колёсах. В раздатке, кроме дифференциала, расположен понижающий редуктор, представляющий собой как бы двухступенчатую коробку передач. Работой этого редуктора и управляет эта ручка. При включении пониженной передачи мы смещаем работу КПП в сторону передачи повышенного тягового усилия. скорость движения при этом значительно снижается.
Поэтому перед бездорожьем лучше всего включить пониженную передачу, что повысит тяговое усилие. Включать и выключать её лучше всего на стоящем автомобиле.
http://auto-vnedorozhnik.ru
