Самодельный автомобиль универсал дает огромное моральное удовлетворение. Да и работа, выполняемая своими руками, на мой взгляд, - лучший отдых от основной деятельности.
Компоновка автомобиля Минимакс
При создании «Минимакса» (рис. 1) я решил дополнительно следующие задачи: переход к полностью закрытому кузову; расширение внутренних габаритов без особого увеличения внешних, упрощение.
Рис. I. Компоновка микроавтомобиля «Минимакс» и детали подвески.
А - качалка рулевого механизма:
I - шток зубчатой рейки СЗА, 2 - промежуточное звено, 3 - резьбовая втулка качалки, 4 - качалка, 5 - шаровые наконечники, 6 - рулевые тяги:
Б - препарация кузова:
1 - сдвигающаяся назад дверь, 2 - рама. 3 - лобовая панель, 4 - запасное колесо, 5 - рулевой механизм, б - рулевой пост и щиток приборов, 7 - лобовое стекло, 8 - открывающаяся часть крыши (авиазент), 9-жесткая часть крыши, 10 - остекление задней части салона, 11 -окантовка кузова (дюралюминиевый угольник), 12 - бортовая панель, 13 - двигатель СЗА и главная передача, 14- продольный лонжерон рамы: 15 - днище салона, 16-направляющая планка двери. 17 - замок двери:
В - передняя подвеска:
1 - лапа трапеции. 2 - косынка крепления переднего моста СЗА, 3 - усиленный кронштейн крепления нижнего ука амортизатора, 4 - верхняя чашка, 5 - пружина, 6 - нижняя чашка, 7 - нижнее ухо амортизатора, 8 - фигурный болт, 9 - усиливающая трубка.
Конструктивные особенности
Плоская рама (рис. 2) изготовлена из стальных сварных труб прямоугольного сечения 50X25 мм, с толщиной стенки 2,5 мм, образующих прямоугольник 3200X1500 мм, с четырьмя поперечными перемычками и двумя дополнительными продольными элементами. Рама, по существу, является основным сборочным стапелем: все остальные узлы ходовой части и кузова крепятся к ней болтами.
Рис. 2. Конструкция рамы из прямоугольных труб.
А - общий вид:
1 - продольные брусья. 2 - поперечины. 3 - лонжерон креплении моста:
Б - сечение трубы
.
В «Минимаксе» двери сдвижные. При вагонном кузове это проще осуществить. Кроме того, такая конструкция позволяет сделать их намного шире, без увеличения потребных стояночных габаритов, что неизбежно при распахивающихся дверях. А широкие двери для микролитражного автомобиля вагонной компоновки означают дополнительные удобства для водителя и переднего пассажира. В этом смысле у «Минимакса» определенные преимуществе по сравнению, например, с микроавтомобилем вагонного типа «Фиат", и облегчение силовой схемы; расширение дверных проемов; модернизация рулевого механизма.
Конечно, наряду с большими достоинствами вагонная компоновка имеет свои недостатки (иначе машины этого типа уже получили бы преимущественное распространение). Прежде всего нужно отметить, что водитель не находится в «зоне комфорта», вблизи центра тяжести машины. Поэтому его «качает» куда больше, чем в машинах классической схемы. Если же сделать более мягкой подвеску, это приведет к увеличению «галопирования» - продольного раскачивания машины, вообще свойственного вагонным компоновкам, имеющим малую базу и разнесенные массы. Это особенно заметно при езде по пересеченной местности, в связи с чем мне пришлось несколько увеличить жесткость передней подвески.
Переднее расположение водителя в автомобиле вагонной компоновки более опасно и в случае наезда на препятствие. Поэтому на «Минимаксе» принято расположение запасного колеса на передней панели кузова - оно в известной мере может сработать как амортизатор. Узловым решением с целью повышения безопасности был выбор рамы: в виде выходящего за габариты кузова по всему периметру замкнутого силового каркаса, расположенного на высоте 400 мм от полотна дороги.
Через широкую дверь попадают в «Минимакс» и пассажиры на заднее сиденье; в салоне свободно помещается холодильник или другой крупногабаритный багаж. Размеры задней откидывающейся вверх двери также способствуют этому.
Вагонная компоновка накладывает ограничение на размеры колес: ведь место водителя размещается над передним мостом. Кроме того, повышение центра тяжести машины отрицательно сказывается на ее устойчивости. К тому же необходимо укладываться в существующие технические требования, ограничивающие высоту: не более 1450 мм.
Вполне удовлетворяют всем условиям шины 5,00-10 мотоколяски СЗА, хотя они и ограничивают общий вес машины допускаемой нагрузкой: 250 кг на колесо.
Применение этих шин подтолкнуло к использованию мостов мотоколяски - за основу переднего взята подвеска СЗА, установленная на двух продольных сварных траверсах коробчатого сечения, закреплённых на двух первых поперечных перемычках рамы. Необходимая жесткость достигнута за счет дополнительных спиральных пружин, надетых на амортизаторы. Одновременно усилено место крепления нижнего уха амортизатора. Предварительное поджатие пружин регулируется подобно тому, как это рекомендовано для «Запорожцев».
Компоновка мотоотсека предусматривает возможность установки силового агрегата «Запорожца» ЗАЗ-965. Однако на первом варианте «Минимакса» установлен силовой агрегат СЗА, с несколько повышенной степенью сжатия (до 7,8); при этом полностью использована задняя часть рамы СЗА с двигателем, главной передачей и балансирами задней подвески колес.
Считаю своим долгом предостеречь последователей, что использование ходовой части СЗА (или СЗД), даже при правильном распределении нагрузки между колесами, ограничивает ходовой вес машины предельной величиной 1000 кг. При сухом весе «Минимакса», составляющем 640 кг, полезный груз, таким образом, не превышает 300 кг. Поэтому в длительную туристскую поездку с учетом дорожных вещей в машине могут ехать всего 2- 3 человека. Задача же уложиться в 640 кг непростая, если в процессе создания машины не ведется жесткий контроль за весом деталей. Ведь нередко построенные самоделки имеют сухой вес порядка 800 кг (а то и более), что приводит к исключительно быстрому износу резины и деталей подвески. По этой причине немало самодельных машин впоследствии приходится почти заново переделывать.
Рулевое управление в дополнение к узлам, заимствованным у СЗА, имеет продольную качалку, передний конец которой связан тягой с рейкой рулевого механизма. На заднем конце качалки закреплены шаровые шарниры рулевой трапеции.
Тормоза барабанного типа установлены на всех четырех колесах. Ручной тормоз действует только на задние колеса.
Кузов собран из нескольких отдельных узлов. Лобовая часть состоит из двух нижних продольных прямоугольных труб 50X25 мм, к которым приварены стойки, и крепящихся к ним болтами поперечных стальных профилей, обшитых снизу (пол переднего отсека) гетинаксом толщиной 7 мм, спереди - текстолитом 4 мм, сзади и по бокам - листовой сталью 1 мм.
Каркас переднего остекления сварен из гнутых уголков толщиной 1,5 мм и трубок 15X1,5 мм (верхний контур и средняя стойка). Лобовое стекло составлено из двух половин, вырезанных из триплекса.
Борта собраны на болтах М5 из алюминиевых профилей и листов гетинакса 3,5 мм. Они связаны средней переборкой (между пассажирским и мотоотсеком) и задним бортом. Борта и средняя переборка прикреплены к раме, причем передние края бортов подкреплены стойками, сделанными из тех же прямоугольных труб 50X25 мм. В верхней части края бортов спереди и сзади связаны между собой дугами, сваренными из труб 25Х2,5 мм.
Продольные контуры крыши образованы алюминиевыми профилями с прямоугольным сечением 40X20 мм и выступающей полкой, которая служит водоотводом и направляющей для сдвигания дверей. Профили закреплены на каркасе переднего остекления и на обеих дугах.
Крыша состоит из двух частей: задняя, между дугами - из листового гетинакса; передняя - мягкая, на трубчатой рамке, съемная.
Боковое остекление собрано в рамках из алюминиевых профилей. Двери ромбической формы, передвигаются на двух верхних роликах, каждая имеет нижнюю направляющую. В закрытом виде двери плотно входят в передний паз лобовой части и прилегают задней кромкой к кузову внахлестку. Свободное сдвигание дверей обеспечивается особым механизмом (см. рис. 1Б). При начальном движении задний нижний угол двери скользит в косой направляющей, отводящей низ двери от кузова. Задняя дополнительная дверца мотоотсека подвешена на двух верхних петлях.
Пол пассажирского салона сделан из листа гетинакса толщиной 6 мм и закреплен на стенках из стального листа толщиной 1 мм между средними поперечинами и внутренними продольными элементами рамы.
Каркасы передних сидений сварены из стальных трубок 20Х1 мм, на которые натянуты резиновые полосы от сидений «Запорожца» и надеты чехлы из кожзаменителя. Заднее сиденье и его спинка могут быть сняты (при перевозке груза) или переставлены в плоскость крышки мотоотсека, в результате чего образуется общее спальное место размером 1900Х XI250 мм. При этом передние сиденья не снимаются, а в нижней части салона остается достаточно места для багажа.
Приборная доска вынесена на рулевую колонку. Управление передачами находится рядом с сиденьем водителя. Тяги и тросы управления проходят в центральном тоннеле ниже уровня рамы, а в переднем и пассажирском отсеках они закрыты кожухами.
Кузов снаружи и внутри облицован пластиком, имитирующим дерево.
Рис. 3. Схема микроавтомобиля «Минимакс» в четырех проекциях и основные размеры посадочных мест.
Формы машины определились пропорциональной композицией плоских поверхностей, наиболее присущих деревянным панелям. В то же время такие плоскости наиболее технологичны применительно к домашним условиям производства. Недостаточная аэродинамичность принятой формы практически не играет роли, так как в городских условиях средняя (и даже максимальная) скорость невелика. С точки зрения технической эстетики нужно отметить, что попытки вписать в кузов «Минимакса» «панорамное» лобовое стекло «Москвича» на нескольких моделях (в масштабе 1:10) показали: с плоским стеклом машина смотрится намного лучше. С выбранной формой кузова также хорошо согласуется конструктивное решение верхних направляющих и ромбического контура дверей. В итоге - при длине машины меньшей, чем у «Запорожца», внутренний объем ее получился больше, чем у «Волги».
Как показал опыт использования автомобиля в Москве и на дорогах Подмосковья (пробег свыше 30 тыс. км), в основном конструкция машины оказалась удачной. Зимняя эксплуатация убедительно продемонстрировала также большие преимущества двухтактного двигателя с воздушным охлаждением.
За счет высокой культуры веса даже при двигателе 350 см" машина с двумя пассажирами имеет достаточную приемистость для движения в московской «зеленой волне», а максимальная скорость достигает 70 км/ч. Малая мощность двигателя чувствуется лишь на затяжных подъемах и при обгонах, или если в машину садятся еще два пассажира: приемистость заметно падает. Поэтому если предполагаются далекие туристские поездки с необходимым багажом, то целесообразно установить более мощный двигатель.
П. Зак, г. Москва
Игрушечные машинки Diskie Toys серии Cars 2 копируют персонажей мультфильма Cars 2 (Тачки 2) и популярны у детей. Автор ремонтировал машинку модели «Молния Мак Куин» (Mc Queen) китайского производства, неизвестного года выпуска. На 3-й день машинка упала в воду, из неё пошёл дым, потом она стала останавливаться, не реагируя на команды с пульта. На интернет-сайте поддержки предложений по ремонту нет. В московских интернет магазинах гарантийный срок обмена неисправных радиоуправляемых игрушек, на момент написания статьи был 7 дней. Согласно инструкции по эксплуатации на RC (Radio-Car) Mc QUEEN установлен сертифицированный модуль радиоуправления «27138» на частоту 27 МГц. Сведений по ремонту этого модуля автор не нашел. В настоящей статье приведены электрические схемы пульта управления (рис.1), машинки модели Mc QUEEN (рис.2), описаны найденные неисправности и способы их устранения (рис.3), отмечены некоторые особенности управления машинкой.
На схемах буквенно-цифровые обозначения радиодеталей соответствуют обозначениям, указанным на монтажных платах. Не обозначенные на платах детали автор обозначил самостоятельно. Обозначенные на платах, но не распаянные детали, рассеиваемая мощность SMD резисторов, перемычки, в т.ч. SMD, на схемах не указаны. Маркировка полупроводниковых SMD приборов указана в рамке, если была нанесена разборчиво. Все приведенные на схемах номиналы были прочитаны или измерены. В пульте управления, контакты кнопок SB2, SB3, SB4, SB5-угольные, они соединены с соответствующими контактными площадками платы угольными дорожками, такие же угольные дорожки соединяют с платой средний вывод SA1 и вывод 10 ic2. Эти дорожки на плате не обозначены. Они отмечены на схеме пульта управления утолщенными линиями и символом резистора, с указанием сопротивления данной угольной дорожки, или замкнутого контакта SB2-SB5 между двумя соответствующими контактными площадками. Шифратор команд управления пульта, микросхема ic2 с маркировкой «515Т», и дешифратор команд управления машинки, микросхема U2 с маркировкой «515R», в корпусах SOP 14, китайского производства. Программируются ли они, неизвестно, но объём памяти на одну-две команды имеют, описание этих микросхем автор не нашёл.
Пульт управления потребляет ток 50-150 мА. Его работоспособность сохраняется при питании от 3-х батареек LR6 до напряжения 3,3В. Светодиоды D19-D20-индикаторы включения пульта. С вывода 8 ice2 включается радиопередатчик пульта управления, и передаются коды, модулирующие излучаемый сигнал . C вывода 9 ic2 сигналы управления поступают на вывод 3 ic1 звукового процессора, «черную таблетку», находящегося на отдельной плате, 8 на 15 мм.
В памяти ic1 2-х секундными файлами записаны звуковые эффекты. При поступлении сигнала управления ic1 выбирает нужный файл и транслирует его непрерывно до окончания управляющего сигнала. Динамик SPK находится внутри пульта управления. Первые два дня пульт мог произносить фразу: «Поговори со мной».
Схема 1
Схема 2
Движение вперёд-назад выполняется электродвигателем машинки М1, его работа управляется с пульта переменным сопротивлением RW1, включенным как реостат. Светодиоды шкалы пропорционального управления включаются последовательно, начиная с D18-D17 по D11-D10, они индицируют отклонение движка RW1 от среднего положения при движении вперёд-назад. Регулировка скорости движения осуществляется изменением частоты подачи команд вперёд--назад с пульта управления. Но эта регулировка не очень эффективна, т.к. на малых оборотах электродвигателю не хватает крутящего момента и машинка начинает дёргаться на старте. Поворот вправо-влево выполняется электродвигателем машинки М2, и управляется с пульта переключателем SA1. Для выполнения команды «Разворот» (Круговое вращение), нажатием переключателя SB1 «MODE» с пульта включается электродвигатель машинки М3 и подпружиненная платформа с закрепленным на ней колесом разворота опускается из верхнего положения. В нижнем положении платформы колесо разворота выдвигается и упирается в поверхность пола, шестерня на его оси входит в зацепление с шестерней редуктора двигателя ведущих колес М1, одновременно задние, ведущие колеса отрываются от поверхности, размыкается контакт SF3 и замыкается SF2, после чего двигатель М3 останавливается. Теперь команды поступающие с RW1 и SA1 блокируются, а двигатель М1 будет управляться датчиками положения SQ1 и SQ2 и вращать колесо разворота. Контакты SQ1 и SQ2 должны срабатывать при покачивании пультом из стороны в сторону, при замыкании одного из них машинка разворачивается вправо или влево в течение 3-х сек, затем самостоятельно останавливается. Датчики SQ1 и SQ2 металлические, цилиндрической формы, с осевым расположением выводов, без маркировки. Внутри, судя по звуку, находится шарик. При повороте датчика выводом золотистого цвета вниз контакт внутри датчика замыкается, а при повороте его вниз выводом серебристого цвета - размыкается. Датчики расположены на задней стенке пульта управления под углом в 90 град. один к другому, но угол их срабатывания более 150 град. Возможно, по этому, один из них был установлен в пульте вверх ногами, и чтобы изменить направление вращения машинки приходилось поворачивать пульт то вверх антенной, то вниз. Для отмены команды на круговое вращение выключают SB1, после чего повторно включается двигатель М3: платформа колеса разворота поднимается, шестерня на его оси отсоединяется от редуктора М1, размыкается SF2, ведущие колеса опускаются на поверхность, в верхнем положении платформы замыкается SF3 и М3 останавливается.
Схема 3
Машинка во время езды потребляет ток более 1А. При питании от 8-ми батареек LR6 она сохраняет работоспособность до напряжения 10,5В (1,3В на элемент). Полуразряженные элементы данного типоразмера не «держат» большой для них ток, поэтому применение аккумуляторов нежелательно. Самовосстанавливающийся предохранитель FU1 маркировки не имеет, и ни разу не сработал. Микросхема U1 без маркировки, вероятно, это сдвоенный операционный усилитель, аналогичный входящему в состав китайской микросхемы PTBA978B , «обвеска» их выводов совпадает, номиналы С4, С6, С9, С13 взяты из . Вне платы приемника машинки расположены электродвигатели М1, М2, М3, датчики SF1-SF3, разъём и выключатель питания, светодиоды фар, плата с сопротивлениями R14-R17. Двигатели М1 и М3 с редукторами, платформа с колесом разворота, ведущие колеса собраны в единый блок заднего моста. Датчик SF1 находится в неразборном узле крепления оси колеса разворота, доступа к нему нет, его контакты замыкаются и размыкаются при каждом обороте колеса разворота. Датчики SF2 и SF3 -микротумблеры нажимного действия, SF2 крепится в самом низу блока, он наиболее подвержен загрязнению. Датчик SF3 находится в верхней части сборки. Все три датчика соединены проводами с соответствующими контактными площадками на плате: К2, К3, К4, при срабатывании они замыкают на общий провод соответствующие выводы микросхемы U2. При нарушении контактов датчиков SF2 и SF3, или обрыве их соединительных проводов, после подачи или отмены команды «MODE» двигатель М3 продолжает работать, непрерывно опуская и поднимая колесо разворота. Дешифратор U2, заметив ошибку в выполнении команды, самоблокируется и прекращает выполнение всех команд. Для перезапуска U2 машинку нужно выключить и повторно включить переключателем SA1.
Сломанная машинка отключалась после нажатия на пульте кнопки SB1 из-за невозможности выполнить команду «MODE». На её плате до обугливания выгорели транзисторы Q8 и Q11, управляющие двигателем М3, так, что невозможно было установить их тип и проводимость. Комплиментарная пара транзисторов подключенная эмиттерами к «+» М3, включала бы его при закрытом транзисторе Q7. Но М3 должен включаться по команде «MODE» при открывании Q7, тогда p-n-p транзистор Q11 и n-p-n Q8 надо подключать коллекторами к выводу «+» М3. После установки на место Q8 и Q11 пары транзисторов «8050» и «8550» коллекторами к «+» М3, тот заработал, но в течение суток эти транзисторы сгорели повторно. Пришлось рисовать схемы и разбираться в причине происшедшего: оказалось, что при переключении Q7, через транзисторы Q8 и Q11 некоторое время течет сквозной ток, а такое, как на плате, подключение их базовых выводов к D9 этот ток только увеличивает. При выполнении команды «MODE» М3 включается всего на 2-3 секунды, поэтому проработать несколько дней эта схема могла. Но при частом включении команды «MODE», или повышении сопротивления контактов SF2-SF3, транзисторы Q8 и Q11 сгорали бы обязательно. Чтобы избежать сквозного тока, из цепи управления М3 был удален n-p-n транзистор Q8, убрать бы его сразу и ничего бы не сгорело. На место Q11 был припаян 2Т836Б, всё заработало, но из-за отслаивания фольги контактных площадок Q11, (ранее он выгорал сильнее Q8), пришлось изменить схему включения М3. Результат ремонта показан на рис. 3. С платы удалены: диод D9, отслоившаяся фольга контактных площадок Q11. На место D9 установлен R28, транзистор 2Т836Б припаян в отверстия Q8, место Q11 оставлено свободным. Вывод «+» М3 подключен к плюсу питания платы, а «-» М3 к эмиттеру 2Т836Б.
Возможно, что плата приёмника предназначалась для другого изделия, а впоследствии была приспособлена к данной модели машинки. Возможно, что дефектная плата досталась только части машинок данной серии.
Из-за увеличения сопротивления контактов микротумблеров SF2 и SF3 они были промыты, для чего пришлось разбирать задний мост машинки. В пульте управления датчики SQ1 и SQ2 были заменены на кнопочные выключатели, установленные на заднюю стенку пульта. Управление машинкой стало удобнее. Пластиковая трубка, предназначенная для поддерживания антенного провода машинки в вертикальном положении, сломалась, пришлось установить на машинку съёмную антенну.
После ремонта и переделки машинка без поломок работает уже много месяцев.
Список литературы:
1. Интернет сайт
http://service.dickietoys.de
2. Интернет сайт
http://www.masteraero.ru «Как переделать и установить аппаратуру радиоуправления с китайских игрушек…» Автор Савельев В.
3. Интернет сайт
http://supreg 1. narod.ru «Приемник для радиоуправляемой игрушки» Автор Мартемьянов А.
Эта статья - рассказ моделиста про изготовление самодельной радиоуправляемой модели полноприводного автомобиля Range Rover из пластиковой модели. В ней раскрыты нюансы изготовления приводов мостов, установки электроники и многие другие нюансы.
Итак, решил сделать своими руками модель автомобиля!
Купил в магазине обычную стендовую модель Range Rovera. Цена данной модели 1500 рублей, в общем то дороговато, но модель стоит того! Изначально думал делать хаммер, но эта модель на много больше подходит по дизайну. 
Электроника у меня была, ну некоторые запчасти я взял от трофийника под названием "кошка" который давно мне был не нужен и разобран на запчасти!
Конечно, можно было взять и другие сборные модели за основу, но хотелось именно такой джип для бездорожья.
Началось все с мостов и дифференциалов которые я делал из медных труб и паял обычным 100w паяльником. Дифференциалы тут обычные, шестерня пластиковая, тяги и кости привода железные от трофийника.
Такие трубки можно купить в любом строительном магазине.
Шестерню дифференциала взял с принтера обычного. Он давно мне был не нужен и вот решил,что ему пора на покой.
Получилось все довольно надежно, но паяльником довольно не удобно работать!
После того как я сделал дифференциалы надо было их чем-то закрыть, закрыл я их крышечками из под таблеток.
И покрасил обычной автоэмалью. Получилось красиво, хотя навряд ли трофийнику нужна красота.
Затем надо было сделать рулевые тяги и поставить мосты на раму рама была в комплекте и на мое удивление она оказалась железной, а не пластмассовой.
Сделать это было довольно не просто так как масштаб деталей весьма небольшой и паять тут не получалось, пришлось болтами прикручивать. Рулевые тяги я взял от того же старого трофийника который я разобрал.
Все детали дифференциалов на подшипниках.Так как я делал модель на долгое время.
Так же заказал редуктор с понижающей передачей, передача будет включаться микросервомашинкой с пульта.
Ну в общем дальше я установил пластиковое днище, вырезал в нем отверстие, установил редуктор, карданые валы, редуктор самодельный, двигатель обычный коллекторный для такой маленькой модели нету смысла ставить бк да и скорость мне не важна.
Двигатель от вертолета, но в редукторе он довольно мощный.
Самое главное модель едет не рывками,а плавно без задержки редуктор было сделать не просто но деталей у меня завались главное смекалка.
Редуктор прикрутил к днищу держался он отлично, а вот чтобы прикрепить днище к раме пришлось повозиться.
Дальше установил электронику, амортизаторы,аккамулятор. Сначала я поставил электронику слабоватую да и регулятор и приемник были единым целым но затем я поставил все отдельно и электроника было помощнее.
.1390645053061.prev.jpg)
Ну и наконец покраска, установка всех основных узлов, декали, фары ну и другое. Красил все обычной краской для пластмассы в 4 слоя затем крылья красил коричневый и шкурил детали чтобы предать потертый и изношенный вид.
Кузов модели и цвет полностью оригинальны, цвет нашел в интернете и фото настоящей машины все делал по оригиналу. Такая комбинация цветов существует на реальной машине и в такой цвет их красили на заводе.
Ну и вот заключительные фото.Видео с испытанием добавлю чуть позже, а модель получилась весьма проходимой, скорость составила 18 км\ч, но я делал ее не для скорости. В общем я доволен своей работой, а оценивать ее вам.
Машинка не большого размера масштаб 1к24 в размере и есть весь смысл задумки я хотел себе мини трофийника.
Модель не боится влаги! Герметил все сам просто покрыл электронику лаком, очень надежно ни какая влага не страшна.
Сервомашинка микро парк от самолета на 3,5 кг.
Аккумулятора хватает на 25 минут катания но я буду ставить более мощную электронику и аккумулятор, т.к этой не вполне достаточно.
Даже бамперы такие же как и на оригинале. И крепления на них теже. Привод на ней не 50на50%,а60на40%.
В общем Range Rover получился в деревенском стиле я даже и не думал,что получится так качественно покрасить т.к красить толком не умею, хотя ни чего трудного нет!.1390645295252.prev.jpg)
Забыл добавить для красоты еще установил каркас безопасности и полноценую запаску. Запаска и каркас были в комплекте с набором.
Еще про радиоуправляемые модели :
Мишаня комментирует:
Расскажи а как устроен полный привод, внутри моста что крому раздатки находиться? Там должен быть поворотный кулак ведь.
Первый микроавтомобиль «Мышонок» я построил для моих детей. Насколько он удался, читатели «Моделиста-конструктора» могут судить, ознакомившись с его описанием и чертежами, опубликованными в « ».
В результате я накопил некоторый опыт конструирования и задумал уже не детскую, а «взрослую» машину - для себя. Назвал ее «Мышонок-2». Строил долго, вернее, не столько строил, сколько искал необходимые детали, узлы. Этим, в частности, объясняется применение в «Мышонке-2» механических тормозов (сейчас я меняю их на гидравлические). Разработки чертежей и постройка велись одновременно, хотя основные параметры «Мышонка-2» были продуманы мною заранее.
Приведу его краткую техническую характеристику. Это двухместный четырехколесный автомобиль с двигателем мощностью 14 л. с. (рабочий объем 346 см 3), расположенным сзади. Оборудован двумя независимыми тормозными системами: основной (рабочей) с педальным приводом на все колеса и запасной (стояночной) с рычажным приводом только на задние колеса.
Автомобиль динамичен и устойчив. Тормозной путь при скорости 30 км/ч не более 6,5 м. Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего колеса - 4,5 м. Максимальная скорость 65 км/ч.
Электрооборудование - от мотоколяски С3Д, 12-вольтовое, немного видоизмененное. В него входят приборы внешнего освещения и световой сигнализации, звуковой сигнал, стеклоочиститель, контрольно-измерительные приборы.
Салон отделан современными материалами, изолирован от мотоотсека шумопоглощающей панелью с пенопластовым наполнителем. Кресла водителя и пассажира анатомические, выклеены из стеклопластика, выложены поролоном и обшиты кожзаменителем; машина снабжена ремнями безопасности.
Автомобиль эксплуатируется с мая 1985 года. На спидометре уже много тысяч километров сахалинских дорог. Серьезных поломок в пути не было. Правда, должен отметить, что при полной загрузке мощности двигателя не хватает для преодоления часто встречающихся на наших дорогах крутых и затяжных подъемов. А это вынуждает включать первую передачу. Критически отношусь я также и к откидывающимся кверху дверям - не во всем они удобны. В остальном же машиной доволен.
Теперь хотелось бы рассказать об особенностях конструкции «Мышонка-2».
1 - передние буферы,
2 - подфарники - указатели поворота,
3 - выдвижные фары с крышками,
4 - аккумулятор,
5 - передний мост,
6 - рулевой вал,
7 - багажное отделение,
8 - педали тормоза и сцепления,
9 - педаль газа,
10 - рукоятка ручного тормоза,
11 - рычаг переключения передач и реверса,
12 - кресло водителя,
13 - подъемник фар,
14 - «монетки» декомпрессора и корректора,
15 - вентиль топливного крана,
16 - дифференциал с реверс-редуктором,
17 - цепь привода,
18 - двигатель,
19 - топливный бак,
20 - глушители,
21 - задний буфер,
22 - задние фонари.
Он собран в основном из запасных частей «Запорожца» и мотоколясок СЗА и СЗД. Кузов каркасный, с панелями из стеклопластика на трубчатой основе. Задний капот откидной или съемный, что обеспечивает свободный доступ к двигателю. Кузов – самая трудоемкая часть, на его сборку и оборудование затрачено три четверти времени.
Сначала я изготовил макет кузова в натуральную величину. Я использовал чистый гипс. Для экономии укладывал на сетку сначала бетон, а когда он схватывался наносил сверху слой гипса толщиной 15-20 см. Полностью высохшую поверхность макета шлифовал и красил нитроэмалью. Обработку вел очень тщательно, дабы огрехи не переходили на матрицы.
Затем разметил линии разъема панелей. Чтобы они четко отпечатывались на матрицах, прочертил их шилом на глубину примерно 1 мм По ним и подгонялись готовые панели.
Обычно матрицы делают из стеклопластика. Но мне необходимо было экономить смолу и стеклоткань, и пришлось отливать их, как и макет, из гипса и бетона.
Рис. 3. Типовая схема стыковки панелей:
1 - труба остова,
2 - деревянная рейка-вкладыш с желобком,
3 - стеклопластиковые накладки,
4 - заделка стыка панелей стеклотканью,
5 - панель,
Слепни каждой панели снимал отдельно: натирал поверхность макета тонким слоем вазелина или солидола и запивал гипсом, перекрывая линии разъема на 10-11 мм, а затем бетоном, армируя его стальными прутками 0 5 мм. Для получения слепков с вертикальных поверхностей делал опалубку из досок и фанеры.
После высыхания бетона (примерно через трое суток) снимал матрицы, досушивал гипсовый слой, тщательно обрабатывал и красил.
Основные несущие панели выклеивал из шести слоев стеклоткани с подкладкой двух слоев стеклорогожи, что давало толщину примерно 4 мм. Стеклоткань перед этим обжигал пламенем паяльной пампы, чтобы она лучше впитывала смолу. Обжигал с большой осторожностью, так как в местах пережога ткань крошится.
Из-за того, что клей быстро густеет, пришлось готовить его небольшими порциями, Состав: эпоксидная смола (100 см3), пластификатор (10 см3) и отвердитель (10 см3). Можно обойтись и без пластификатора. Если смола слишком густа, допускается добавка в нее ацетона или растворителей № 646 или № 648 (не более 10% общего объема). Однако, учитывая что такие добавки несколько снижают прочность изделия, использовать их следует в крайнем случае.
Для получения желаемого колера в смолу вводится краситель - обыкновенная художественная масляная краска из тюбика (перед добавкой отвердителя).
Рис.5. Основные силовые элементы кузова:
1 - передние буферы,
2 - передний мост (рулевой механизм и рычаги подвески не показаны),
3 -рама автомобиля,
4 - окантовка багажного отделения,
5 - передние опоры остова кузова,
6 - трубы остова,
7 - нижние опоры остова,
8 - штанга двери,
9 - каркас двери,
10 - шарниры дверей,
11 - задние опоры остова,
12 - каркас капота,
13 - шарниры капота,
14 - задний буфер.
Перед выклейкой панелей я кроил стеклоткань по слоям ножом на листе фанеры (линолеума) и складывал куски стопкой. Клеил за один прием с непродолжительными перерывами для отдыха или разведения новой порции.
После укладки в матрицу последнего слоя стеклоткани накрывал все полиэтиленовой пленкой и, сделав опалубку, засыпал поверхность песком. Через сутки снимал песчаный пресс и оставлял панель «дозревать» в матрице еще трое суток. Полностью смола полимеризуется за неделю.
Проем для лобового стекла в передней панели я подгонял под рамку из двухмиллиметрового алюминиевого листа, Потом эта рамка вклеивается в панель и в нее вставляется лобовой триплекс от автомобиля ЗАЗ-968. Таким же образом изготавливалась и задняя остекленная панель.
1 - двигатель,
2 - регулировочный винт,
3 - переходник,
4 - передний кронштейн крепления двигателя,
5 - подмоторная рама,
6 - тяги подвески дифференциала,
7 - дифференциал с реверс-редуктором,
8 - защитный поддон,
9 - задний кронштейн крепления двигателя,
10 - пластина навески глушителей,
11 - левый глушитель.
Готовые панели я обрезал по линиям разъема на макете кузова и подгонял к трубчатому остову. Панели к нему крепил шурупами, выбирая зазоры деревянными рейками с желобками и подклеивая их изнутри 4-6 слоями стеклоткани. Стыки между панелями разделывал ступеньками и заполнял полосками стеклоткани на клею.
Собранный кузов окончательно шпаклевал к шлифовал, готовя к окраске. Неровности заделывал шпаклевкой на основе все того же эпоксидного клея, добавляя в него наполнители: тальк, алюминиевую пудру и тому подобное.
1 - передние опоры,
2 - нижние опоры,
3 - задние опоры,
4 - несущие трубы.
Остов кузова собран из тонкостенных стальных труб, к ним приварены узлы крепления к раме автомобиля: передние, нижние и задние опоры.
Трубчатую конструкцию имеет и каркас откидного капота. При необходимости последний можно вообще снять, например при ремонте двигателя.
Основной же силовой элемент кузова - жесткая рама из стальных труб и уголков. Она несет на себе остов, капот, передний мост, двигатель с подмоторной рамой и дифференциалом, подвески задних колес, багажник и так далее. Для крепления этих агрегатов предусмотрены кронштейны, узлы и опоры.
1 - кронштейны крепления переднего моста,
2 - кронштейны крепления рычага переключения передач и реверса,
3 - опоры кресла пассажира,
4 - боковые узлы подстыковки остова кузова,
5 - петли крепления кресла пассажира,
6 - опоры подушек подмоторной рамы,
7 - буксирная вилка,
8 - цапфы капота,
9 - уголки 40 X 40 мм,
10 - узлы крепления задней подвески колес.
Спереди на раме установлен мост от мотоколяски СЗА, доработанный под колодочные тормоза от грузового мотороллера.
На задней части рамы на самодельных резиновых подушках смонтирована подмоторная рама с силовой установкой от мотоколяски СЗД развернутой на 180°. Передняя вилка ее крепления - переходник, смещенный вертикально относительно кронштейна крепления двигателя. Задняя точка - шарнирная: кронштейн, охватывая хомутом трубу подмоторной рамы, допускает небольшой поворот силовой установки в вертикальной плоскости. Так сделано для натяжения приводной цепи регулировочным винтом, который, отжимаясь от опорной площадки переднего кронштейна, приподнимает двигатель. Фиксация степени натяжения цепи осуществляется хомутом и стяжными шпильками (см. рис. 9 и рис. 10).
2 - продольные лонжероны,
3 - поперечные лонжероны,
4 - защитный поддон,
5, 6 - тяги подвески дифференциала,
7 - щеки заднего кронштейна крепления двигателя,
8 - стяжные шпильки,
9 - отверстия под шпильки подвески дифференциала,
10 - ребра жесткости,
11 - труба под хомут заднего кронштейна,
12 - хомут.
Крутящий момент передается роликовой однорядной целью с шагом 15,875 мм дифференциалу с реверс-редуктором от грузового мотороллера. Дифференциал подвешен на четырех шпильках под двигателем на тягах подмоторной рамы. В принципе он мало чем отличается от мотоколясочного - такой же компактный и надежный. Однако для получения требуемого числа оборотов колес пришлось изготовить для него новую звездочку с 16 зубьями.
Коробка передач, как известно, встроена непосредственно в двигатель, а реверс - в дифференциал. Для управления ими необходимо иметь два рычага с раздельным приводом. Я же применил единый привод переключения и передач, и реверса, что намного упростило управление автомобилем.
Рис. 10. Установка переходника:
1 - передний кронштейн крепления двигателя,
2 - переходник,
3 - регулировочный винт,
4 - регулировочное отверстие,
5 - стяжная шпилька.
Рычаг переключения в кабине установлен шарнирно между двумя секторами передач и реверса и постоянно прижат пружиной к первому. В нейтральном положении секторы фиксируются шариками, которые под действием своих пружин входят в канавки дисков.
Для заднего хода сектора передач переводят рычагом вперед - включают первую передачу. Затем рычаг возвращают в нейтральное положение (передача при этом не выключается) м вновь, но уже с сектором реверса, подают вперед, включая задний ход.
3 - сектор переключения передач с диском,
4 - сектор реверса,
5 - прижимная пластина,
7 - уголок рамы автомобиля,
8 - вилка тяги реверса,
9 - вилка тяги переключения передач,
10 - кронштейн крепления рычага,
11 - заглушка,
12 - пружина фиксатора,
13 - шарик фиксатора,
14 - тяга переключения передач.
Остальные органы управления двигателем - педали газа, сцепления и замок зажигания - обычные, штатные.
Компоновка силовой установки в мотоотсеке продиктовала и замену одного заводского глушителя на два самодельных - первый не вписывался в подкапотное пространство.
1 - силовая передача,
2 - рама автомобиля,
3 - рычаг подвески,
4 - опоры подвески,
5 - накладка,
6 - ступица колеса,
7 - проушины крепления рычага подвески,
8 - втулки,
9 - резиновые вкладыши,
10 - палец,
11 - корпус нижнего узла крепления амортизатора,
12 - ребро,
13 - проушины верхнего узла крепления амортизатора,
14 - косынка.
Глушители сварил из листовой стали. Подсоединил их к выхлопным патрубкам цилиндров (накидными гайками) и к кронштейну крепления двигателя
(пластинами навески]. Следует отметить, что звук выхлопа у самодельных глушителей погромче, чем у заводского. Вероятно, сказывается их малый внутренний объём. Однако на мощности двигателя это не отражается.
1 - стяжной болт,
3 - кожух глушителя,
4 -подводящий патрубок,
5 - накидная гайка,
6 - пластина навески на задний кронштейн крепления двигателя,
7 - эжектор,
8 - перфорированная труба,
9 - донышко,
10 - выхлопной патрубок.
Задний мост собран из двух самодельных независимых подвесок с продольным качанием рычагов. Рычаги из толстостенных стальных труб 0 32 мм я установил опорами в ушках - узлах крепления к раме автомобиля.
К противоположным концам рычагов приварил ступицы задних колес и нижние узлы крепления амортизаторов, представляющие собой цилиндрические корпуса с втулками под осевые болты и резиновыми вкладышами.
1 - амортизатор мотоцикла «Урал»,
2 - тарелки под дополнительную пружину,
3 - резиновый буфер,
4 - пружина амортизатора,
5 - дополнительная пружина,
6 - сухарь.
Верхние узлы крепления амортизаторов - это проушины на косынках, приваренных к трубчатым элементам рамы автомобиля.
Ступицы и оси задних колес - от грузового мотороллера; обода и детали тормозов - от мотоколяски СЗД В единое целое они соединены фланцами и дисками.
1 - полуось с карданным шарниром,
2 - ось ступицы,
3 - корпус ступицы,
4 - роликоподшипник,
5 - фланец тормозного щита,
6 - диск колеса и тормозного барабана,
7 - сегментная шпонка,
8 - гайка крепления диска,
9 - внутренний обод,
10 - тормозной барабан,
11 - наружный обод,
12 - тормозная колодка,
13 - тормозной щит.
Задний мост «Мышонка-2» сильно загружен, и упругости амортизаторов от мотоцикла «Урал», как выяснилось, недостаточно. Поэтому их пришлось доработать - установить дополнительные пружины, которые я сделал из одной пружины задней подвески автомобиля ЗАЗ-968, разрезав ее газовой горелкой. Края разрезов, пока они были горячие, подогнул, а затем обточил на наждаке для точной посадки в тарелки.
1 - роликоподшипник,
2 - сальник,
3 - поворотный кулак,
4- дополнительный фланец,
5 - болт крепления тормозного щита,
6 - ступица,
7 - тормозной щит,
8 - тормозная колодка,
9 - тормозной барабан,
10 - стяжной болт,
11, 12 - ободья колеса,
13 - кольцо-проставка.
Более сложной переделке амортизаторы не подвергались. Я удалил лишь наружные кожухи. А чтобы грязь не попадала на штоки, применил защитные чехлы из тонкой парусины.
Рис. 17. Компоновка привода выдвижных фар:
1 - подшипник,
2 - ось корпуса,
3 - корпус фары,
4 - винт крепления полки,
5 - тросик спидометра,
6 - рукоятка привода,
9 - корпус подшипника вала,
10 - распорная втулка с валом,
11 - корпус редуктора,
12 - панель крепления фары,
Риc. 18. Механизм привода фар:
1 - рукоятка,
2 - маховик,
3 - корпус вертушки,
4 - тросик спидометра,
5 - оболочка тросика,
6 - червячный вал,
7 - червячное колесо,
8 - корпус редуктора,
9 - фиксатор рычага,
10 - рычаг,
11 - корпус подшипника вала,
13 - распорная втулка.
Силовые полуоси с карданными шарнирами - также от грузового мотороллера. Но поскольку колея «Мышонка» шире, то их пришлось удлинить. Полуоси я разрезал пополам и впрессовал в стальную втулку. Подогнав их длину по месту, приварил друг к ДРУГУ.
Подвески передних колес собраны из деталей ходовой части мотоколясок СЗА и СЗД. Для соединения их между собой я выточил дополнительные фланцы и кольца-приставки. Детали ходовой части (кроме ступиц) не дорабатывал. А ступицы лишь обточил в трех местах, как показано на рисунке.
Фары у меня пока с ручным приводом (со временем он будет заменен на электрический), установленным в кабине. От вертушки к червячному редуктору с передаточным отношением 1: 80 тянется тросик спидометра в оболочке. Далее, от червячного колеса редуктора вращение валом, спрятанным в распорной втулке, через рычаги и тяги передается корпусам фар, и те выдвигаются. Регулируются они смещением полок, которые фиксируются затем боковыми винтами крепления.
Игрушками сейчас интересуются не только дети. Многие взрослые приобретают точные копии авто известных марок либо подыскивают радиоуправляемые модели машинок. Сред предложенного ассортимента игрушечных магазинов не всегда можно встретить вариант, который полностью устроит клиента. В некоторых случаях гораздо лучше смастерить радиоуправляемую модель машинки самостоятельно, ваш ребенок оценит ваши усилия. Презент, собранный своими руками из подручных средств, намного ценнее яркой машинки, купленной в дорогом игрушечном магазине.
Можно сделать самостоятельно машинку на радиоуправлении, применяя наш последовательный алгоритм. Моделирование из одной готовой модели машинки в другую очень схоже с действиями мастеров в автомастерской.
Чтобы создать управляемую машинку своими руками, нужно иметь следующие элементы:
- Электромотор;
- Корпус маленького автомобиля;
- Прочное шасси;
- Съемные колеса;
- Комплект мини-отверток;
- Подробная инструкция к комплектующим.
Бесспорно, у самостоятельного сбора машинки на пульте имеется масса выигрышных преимуществ, а именно:
- Экономия средств, при этом вы будете иметь ту модель машинки, которую вы хотели;
- Вы можете сами выбрать нужную модель из предложенного ассортимента запчастей и разновидностей кузовов;
- Вы решаете - сделать мини-машинку на проводном пульте, либо воспользоваться радиоуправлением, на которое придется потратить большую сумму.
После того как вы определитесь с моделью, выполните следующий алгоритм действий:
- Подбираем шасси для своей модели, обратите внимание на качестве всех мелких деталей. Никаких вкраплений и зазубрин на поверхности пластика не должно быть видно, передние колеса должны двигаться плавно;
- При подборе колес особое внимание уделяйте моделям с резиной, поскольку полностью пластмассовые модели имеют сцепкую поверхность низкого качества;
- К выбору мотора подойдите со всей серьезностью, поскольку это главное сердце мини-машинки. Существуют 2 разновидности мини-моторчиков для машинок - электрические и бензиновые. Электрические моторы отличаются доступностью и простотой использования, они подпитываются от аккумулятора, ему очень легко давать новый заряд. Бензиновые варианты обладают большей мощностью, но они более дорогостоящие, требуют деликатного ухода. В них нужно вливать специальное топливо. Новичкам в сфере моделирования игрушечных машинок подойдут электромоторы;
- Нужно определиться с разновидностью управления - проводное либо беспроводное. Проводное управление стоит дешевле, но машинка будет двигаться только в ограниченном радиусе, в то время как радиоуправляемая модель будет двигаться в пределах досягаемости антенны. Радиоблок гораздо эффективнее для мини-машинок;
- Корпус будущей машины также заслуживает повышенного внимания. Вы можете выбрать готовый корпус либо сделать по личному эскизу.
После того как все детали куплены можно приступать к сборке.
К шасси крепим моторчик и радиоблок. Монтируем антенну. Вместе с комплектующими деталями должна идти подробная инструкция по сборке всей машинки. Налаживаем работу мотора. После того как все будет исправно функционировать, зафиксируйте прочный корпус мини-машинки на шасси. Теперь можно декорировать созданную модель по своему усмотрению. Смастерим машинку с мощным моторчиком.
Многие найдут идею собрать машинку с моторчиком для своего ребенка весьма странной, поскольку на прилавках магазинов есть множество готовых вариантов. Но если вы стремитесь проявить индивидуальность и заработать авторитет в глазах своего ребенка, то можно взяться за сборку машинки с моторчиком, хоть сделать это непросто, зато результат оправдает все усилия.
Оптимальный вариант - заняться сборкой радиоуправляемой модели. Здесь потребуются определенные навыки и знания мелкой электротехники, ведь эта мини-машинка представляет собой достаточно сложный механизм, несмотря на компактные размеры. Необходимо приобрести все важные детали.
Начинаем изучать пульт управления. От правильной сборки напрямую зависит движение авто, способность преодоления препятствий, делать красивые маневры. Многие автомоделисты применяют трехканальный пульт пистолетного вида, собрать который можно самостоятельно.
Можно пойти по простому пути - обзавестись специальным конструктором, где в комплекте содержатся все необходимые детали, их подробные схемы и конечные рисунки готовых моделей.
Двигатели для будущих радиоуправляемых моделей могут быть электрическими либо внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания выпускают бензиновые либо калильные, функционирующие на составе из метанола, масла и нитрометана, специальной газоспиртовой смеси. Примерные объемы таких двигателей колеблются в пределах от 15 до 35 см3.
Примерный объем топливного бака у таких машин составляет 700 см3. Он обеспечивает двигателю бесперебойную работу в течение 45 минут. Многие бензиновые модели имеют задний привод, на них монтируется независимая подвеска.
Сегодня в продаже имеется множество разборных моделей, предназначенных для автомоделистов. Среди ведущих производителей мини-машинок стоит выделить АВС, Protech, FG Modelsport (Германия), HPI, HIMOTO (США). Их главной особенностью является схожесть мини-моделей с реальными прототипами. После окончания сборки по приложенной инструкции установите заряженный бортовой аккумулятор, батарейку в передатчик, залейте в бак небольшое количество бензина. Вы можете смело запускать своего железного коня в путь.
Моделировать автомобили по собственному желанию - это увлекательное хобби, особенно, когда результат превышает все ожидания. Для начала нужно приобрести стендовую модель Range Rover, из нее мы будем делать джип, свободно рассекающий по бездорожью. Еще нужно взять рабочую электронику от старого джипа, ее мы будем фиксировать во внедорожник.
Из медных труб паяльником мастерим мосты и дифференциалы. Его мы крепим к мощным колесам внедорожника. Нужно следить за тем, чтобы все соединения были прочно запаяны. Закрыли мы точащие дифференциалы крышечками от таблеток. Сверху покрываем все место стыка дифференциала обычной автоэмалью. Ставим мосты на раму и выполняем рулевые тяги. Рулевые тяги можно взять у старой разобранной машинки. После установки пластикового дна вырезаем там отверстие, необходимое для установки редуктора, карданных валов. В редукторе стоит двигатель от самолетика, также достаточно мощный. Модель двигается не рывками, а плавно, это самое главное условие для таких моделей. Делать редуктор достаточно сложно, но тут можно проявить всю свою смекалку. Редуктор плотно зафиксируем к днищу, крепим днище к раме. Теперь идет установка электроники, амортизаторов, аккумулятора. В конце идет покраска корпуса авто, установка основных узлов, фары и многое другое. Краску наносим в 4 слоя для обычного пластика. Автор нашел оригинальное фото машины и сделал ее мини-копию в игрушечном варианте. Чтобы модель не боялась влаги, электронику он покрыл специальным составом. Для придания эффекта старины шкурил наружную поверхность машины после покраски. Действия аккумулятора в такой модели хватает на 25 минут непрерывного катания.
Чтобы создать такую простую модель, нам потребуются следующий список мелких деталей:
- Микросхема для радиоуправляемой машины;
- Пульт управления;
- Элемент рулевого управления;
- Паяльник с припоем;
- Компактный электрический прибор;
- Аккумулятор с зарядным устройством.
Порядок действий при этом таков:
- Собираем нижнюю часть машины, то есть подвеску;
- С этой целью требуется прочная пластмассовая пластина, она будет основанием для этой модели;
- К ней крепится микросхема для радиоуправляемой машины, к ней припаяем проволоку, которая служит антенной;
- Припаиваем провода от электрического мотора;
- Провода аккумулятора фиксируем к правильным точкам микросхемы;
- Фиксируем колеса, взятые от простой детской машинки;
- Все детали можно закреплять, лишь бы не отвалились при использовании.
Крепим элементы рулевого управления, сделать это одним лишь клеем невозможно. Переднюю ось нужно замотать изолентой для более прочной фиксации. Крепим аккумулятор на микросхеме. Теперь машинка готова к испытаниям. Она обязательно должна функционировать. Управление такой машинки производится при помощи пульта. Следуя этой инструкции, можно легко сделать новую машинку на управлении. Если есть желание конструировать своими руками, то это руководство как никогда кстати. Сделанная своими руками игрушка радует гораздо больше, чем модель, купленная своими руками.
Чтобы собрать эту модель, нам потребуются следующие составляющие:
- Простая модель машинки любого производства;
- ВАЗОвские детали для открывания дверей, аккумулятор 12-вольтовый;
- Аппаратура для организации радиоуправления;
- Прочные аккумуляторы с зарядным устройствами;
- Радиатор;
- Электронно-измерительная аппаратура;
- Небольшой паяльник с припоем;
- Слесарные приспособления;
- Кусок резины для обеспечения усиления бампера.
Примерная схема сбора радиоуправляемой модели покащана на рисунке.
Переходим к чтению и сбору схемы, к увлекательному процессу созданию уникальной мини-машинки. Сначала выполняем сбор подвески. Берем ВАЗовские соединения и шестеренки для сбора редуктора. На шпильках и корпусе нужно нарезать резьбу, чтобы навесить шестеренки и соленоиды. Подсоединяем редуктор к питанию, проверяем, после чего фиксируем на машинке. Чтобы эффективно защитить систему от перегрева, устанавливаем радиатор. Пластину от него можно прочно зафиксировать при помощи обычных болтиков. Далее идет установка микросхем силового драйвера и радиоуправления. Полностью устанавливаем корпус авто. Наша мини-машинка готова к настоящим испытаниям.
У вас имеется машинка на радиоуправлении. Вы стремитесь сделать ее более маневренной, но не знаете, как это сделать?
Не перегружайте модель дополнительными системами и лишними мелкими деталями. Звуковые сигналы, светящиеся фары - это все удобства, они отлично смотрятся, но самостоятельный процесс сбора радиоуправляемой машинки и без этого имеет определенные сложности. Усложнение деталей может негативно сказаться на важных ходовых частях авто. Основной момент, на чем нужно заострить внимание, - это создание качественной подвески, обеспечение надежной передачи сигнала.
Для улучшения показателей маневренности и оптимизации скоростных параметров подойдет доводка системы во время тестовых заездов. Эти рекомендации помогут вникнуть в дело автомоделирования. Вы можете самостоятельно создать машинку, которая будет настоящей копией большой модели. Все детали у них будут схожими, только у вашего варианта все будет в мини-формате.
Обрадуйте сынишку - сделайте вместе с ним машинку на пульте управления
Можно начать с простого - собрать машинку-конструктор на пульте. Для начала нужно придумать проект: как будет выглядеть ваша машинка, как будет двигаться, просмотреть прочие детали. Чтобы начать незамедлительную сборку, нужно подготовить не только все важные составляющие компоненты будущего железного коня, но и необходимые приспособления. Чтобы начать увлекательное совместное занятие с сынулей, берем следующие вещи:
- Маленький моторчик, можно позаимствовать у старого вена либо бытового вентилятора;
- Прочную раму;
- Комплект мини-резины;
- Качественная подвеска для маленького шасси;
- 2 прочные оси для фиксации колес;
- Беспроводная антенна;
- Тонкие провода для соединений;
- Качественные батарейки для аккумулятора либо специальный бензин;
- Собранный приемник сигналов;
- Старый пульт управления, подойдет простой передатчик либо устаревший радиоблок.
Из приспособлений потребуются пассатижи, маленький паяльник, отвертки различного диаметра.
Порядок сборки
Во время процесса сборы может выясниться, что некоторые недостающие детали придется докупить либо позаимствовать у старых, поломанных машинок сынишки. Ведь он ими пожертвует ради крутой новинки, не правда ли?! Раму и кузов берем у старых образцов игрушек сына. Выбранный моторчик заранее тестируется на маневренность и работоспособность. Мощность движка не должна идти в разрез с весом машинки, ведь слабый мотор не потянет тяжеловесную конструкцию. Батарейки должны быть неиспользованными. Поэтапные действия при сборке таковы:
- Сначала собираем мини-раму;
- Затем фиксируем и регулируем исправный моторчик;
- Вводим батарейки либо компактный аккумулятор;
- Далее фиксируется антенна;
- Колеса монтируют так, чтобы они могли свободно поворачивать, крутясь вместе с осью. Если это условие не будет исполнено, машинка будет двигаться лишь вперед и назад.
Для будущего железного коня лучше взять резиновые шины, поскольку они лучше всего проявляют себя на открытом грунте. Если процесс сборки был достаточно легким, вы смогли разобраться во всех тонкостях первичного автомоделирования, то можно смастерить несколько образцов, можно еще один экземпляр подарить соседскому мальчишке. Они будут устраивать гонки по открытому грунту на улице.
Сборка новой уникальной машинки - увлекательный процесс, за которым могут провести не один вечер папа и сынишка. Чтобы превратить его в продуктивное дело, можно последовать следующим рекомендациям, их нужно учесть при сборке современной игрушки:
- Сделайте эскиз будущей модели, которую вы хотите собрать либо воспользуйтесь готовой инструкцией по сбору;
- Приобретите все качественные детали машинки;
- Дополнительные детали можно взять у старых машинок либо приобрести новые;
- Перед установкой тщательно протестируйте выбранный моторчик, это сердце машинки;
- Не экономьте на батарейках для новой модели, пусть они будут новыми и неиспользованными;
- Прочно фиксируйте все детали, согласно их последовательности;
- Изучите схемы создания аналогичных машинок заранее, чтобы облегчить процесс сборки;
- Выберите готовую модель либо придумайте что-то свое, уникальное.
Следуя этим рекомендациям, вы со своим чадом легко смастерите выбранную модель машинки. Можно мастерить и коллекционировать точные копии оригинальных авто, когда вы достигнете определенного уровня мастерства. Собирать вместе машинку в семейном кругу, - вот наилучший способ эффективной организации досуга для себя и своего ребенка.
Машинка, собранная своими руками, будет ценным презентом для своих детей, ведь в нее вложены настоящие отцовские чувства. В собранном виде модель будет ездить в выбранном направлении и легко маневрировать. Вы сможете научиться делать простой вариант машинки, следуя рекомендациям из предложенного видео. Начните свой путь в мире автомоделирования!
