Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.
Ремни оцениваются по следующим параметрам:
- профилю;
- длине;
- ширине;
- толщине.
Существует три их вида:
Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.
Меняем своими руками
Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.
Расположен в передней части моторного отсека и натянут на , коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:
- между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
- между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.
При несоответствии необходимо выполнить регулировку.
Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:
Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.
Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»
В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.
В первом случае генератор перестает вращаться и вырабатывать электричество, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Более того, так как ремень генератора ВАЗ 2107 передает крутящий момент от коленвала водяной помпе, при его обрыве прекращается прокачка охлаждающей жидкости через радиатор охлаждения и блок цилиндров, что приводит к быстрому перегреву двигателя. Поэтому при обрыве ремня эксплуатация автомобиля невозможна.
Пробуксовка ремня нередко бывает предвестником обрыва. Данная неисправность легко распознается по характерному «звуковому сопровождению», которое особенно часто возникает при высокой влажности воздуха (особенно в дождливую погоду, когда брызги из луж попадают в подкапотное пространство) и при повышенной нагрузке на генератор во время включения мощных потребителей электрического тока – фар или вентилятора охлаждения. Громкий свист возникает при трении ослабленного ремня о шкивы, что сопровождается нестабильной работой генератора, выражающейся в перепадах напряжения бортовой сети.
Привод генератора и помпы на инжекторной и карбюраторной вариации ВАЗ 2107 идентичен. Следовательно, одинаковы и их проблемы. Единственное отличие инжекторной модели – наличие датчика положения коленчатого вала двигателя, который приходится снимать во время операции по замене ремня генератора.
Как натянуть ремень генератора на Ваз 2107
Если правильно определиться, что именно вызывает пробуксовку, вполне возможно самостоятельно устранить неисправность. Причин, по которым ремень генератора буксует, две:
- Слабое натяжение.
- Загрязнение (обычно моторным маслом).
Также свист, похожий на звук при пробуксовке, может издавать неисправный подшипник генератора. В любом из таких случаев ремонт не требует особенно высокой квалификации и не занимает много времени. Специализированных приспособлений и приборов тоже не потребуется. Понадобится монтировка и два рожковых ключа (или головки) на 17 и 19.
Проще всего устранить слабое натяжение ремня генератора. Обычно со временем ремень немного растягивается и начинает проскальзывать на шкивах, издавая неприятный свист. Ремень генератора ВАЗ 2107, размер которого превышает максимально допустимый, необходимо заменить. Также следует менять ремень, если он растрескался и имеет заметные повреждения.
Для проверки длины ремня генератора необязательно его снимать. Можно считать: если ремень еще можно натянуть, его длина укладывается в допустимые пределы. Для натяжения ремня понадобится выполнить такие действия:
- При помощи ключа (головки) на 17 отпустить гайку, которой генератор крепится на скобе.
- Отпустить гайку штока генератора, используя ключ на 19.
- Натянуть ремень, смещая генератор при помощи монтировки.
- Зафиксировать генератор на регулировочной скобе при помощи гайки и проверить натяжение. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при нажатии рукой должен быть примерно 12-17 мм, между помпой и генератором – в пределах 10-17 мм.
- Крепко затянуть гайки, исключив самопроизвольное откручивание.
При выходе из строя подшипника генератора требуется проведение ремонта. Для этого необходимо демонтировать генератор, открутив крепежные гайки, указанные выше, разобрать генератор и заменить подшипник вала на новый. Данная операция не отличается простотой, потому, если нет уверенности в навыках, оптимальным решением будет обращение к специалистам. Это поможет избежать проблем, связанных с дальнейшей эксплуатацией генератора, получить определенные гарантии качества ремонта.
После замены подшипника генератор нужно закрепить на месте и натянуть в соответствии с рекомендациями, изложенными выше.
При загрязнении ремня маслом можно попытаться произвести очистку, предварительно ослабив натяжение и сняв его со шкивов. Однако вещества, способные качественно очистить масляные загрязнения, могут нанести вред ремню генератора. С учетом небольшой стоимости ремня, можно сразу произвести его замену, не растрачивая усилия на попытки его отмыть. Разумеется, этот совет годится лишь в случае, если под рукой имеется магазин запчастей.
Стоит заметить, что свист может возникать при исправном подшипнике и хорошо натянутом ремне. Такое явление наблюдается в сильные морозы, когда материал ремня замерзает и становится слишком жестким, теряя сцепление со шкивами. Такой свист возникает после заводки двигателя на морозе и исчезает после того, как двигатель нагреется. Это нормальное явление при низких температурах. В данном случае ремонтные работы не требуются. Стоит лишь убедиться в отсутствии повреждения ремня (в сильные морозы он становится хрупким), чтобы избежать его обрыва во время поездки.
Народная мудрость никогда не потеряет своей актуальности: «Хочешь сделать по-хорошему – сделай САМ!» .
Перед отпуском менял ремень ГРМ. Процедура требующая определенных навыков и знаний. У меня даже азбуки нет, поэтому не стал шерстить Интернет и отдал машину в сервис.
Как писал ниже (), после замены ремня ГРМ выскочила ошибка работы двигателя, оказалось в сервисе забыли подключить фишку к адсорберу.
После замены ремня ГРМ поездил немного - уехал в отпуск. Когда приехал начал замечать, что часто при первом запуске двигателя начинал свистеть ремень генератора.
Стал следить за лампочкой аккумулятора на приборке, но она не загоралась. Утешал себя, что влажность, может ремешок ослаб немного…
Прошла неделя, как вдруг ГУР как бы отключился на пару секунд. Сначала подумал, что заглохла машина, но нет.
Остановился, открыл капот и сразу к ремню генератора… А из него торчат нитки и одна сторона совсем изношена.
Видимо, оболтусы из сервиса, которые меняли ремень ГРМ "на халяву" поставили на место ремешок генератора, одна дорожка не встала на место. И наверное, подумали, что потом заскочит. И эту самую дорожку и съели ролики.
Поехал на авторынок, купил новый ремешок за 600 рублей (цен не знал и сейчас не знаю, но не хотелось тратить время на поиски дешевого или альтернатив, да и настроения не было).
Подошёл к продавцу: «ремень генератора на двенашку, двигатель 1,6 литра, 16 клапанов с ГУР».
– 620 рублей.
– Давай.
Позвонил корешу, попросил помочь поменять ремешок. Заехал домой, поискал в сети инструкцию по замене ремня на 12-ых с ГУРом. Слышал, что есть какие-то нюансы, что надо снимать двигатель с подушки.
Пробежался по форумам, распечатал основные моменты и двинул в гараж.
Теперь после вчерашнего вечера говорю: «Это 3,14… если не знаешь, то не пиши ты своих советов на форуме. Если у тебя 8 кл., то не надо утверждать, что на 16-ти клапанной с ГУРом всё тоже самое, как и на 8-ми только надо снять еще с подушки.»
Да, написано всё понятно: вот инструкция, которую я нашел и к которой было подписано «только надо еще будет снять двигатель с подушки».
Херня, товарищи!
Сняли с креплений, чтобы не мешали, адсорбер и бачок с жидкостью для гидроусилителя.
Открутили ключом на 13 контргайку.
(фото из интернета, контргайка с дужкой, куда фиксируется на хомут шланг от бачка с жидкостью для ГУРа)
Стали искать натяжной болт, а его и нет!
Может у кого-то на ВАЗ-21124 и есть, но мы обшарили всё вокруг безуспешно. Притом на одном из форумов один из обсуждавших так же безуспешно пытался найти этот болт, а другой участник с пеной у рта доказывал, что болт там есть 100%.
Не буду останавливаться на обсуждении форумов и продолжу объяснять, как же мы поменяли ремешок.
Итак,
1) Ключом "на 13" ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке.
Теперь генератор можно толкнуть в сторону двигателя, ослабив натяжение ремня.
2) Потом обсмотрев ролики, один оказался больно похож на натяжной, попробовали ослабить и баста!
Ослабляем НАТЯЖНОЙ РОЛИК.
Теперь ремешок еще больше ослабился и должен с легкостью слезть с роликов.
3) Теперь надо снять двигатель с опоры. Для этого надо открутить 2-а болта.
4) Теперь поднимаем двигатель. Мы поднимали обычным гидравлическим домкратом, подсунув под картер.
Подушка двигателя приподнимется и ремень можно будет вытащить.
5) Теперь просовываем новый ремешок под опорой двигателя. И приступаем к обратной сборке.
6) Натяжной ролик мы зажали в крайнем положении (соответствует минимальному натяжениею ремня) .
7) Генератор сдвинули так же в самое крайнее положение (максимально близко к двигателю).
8) Теперь самое сложное - натянуть новый ремень на ролики…
Главное плотно обернуть его вокруг всех роликов перед натягиванием на последний (мы натягивали на натяжной ролик).
Смазали немножко жидкостью WD40, чтоб залезало уверенней.
В 4-е руки, при помощь молотка, монтажки и доски закинули ремешок на натяжной ролик. Мучились минут 20-30.
Оказывается есть специальный ключ, который служит для регулировки ремней ГРМ и генераторов. Наверное, это он:
Думаю, он сильно облегчит процесс, но у нас его не было и о существовании его я узнал позже.
9) Когда ремешок на роликах, можно приступить к натягиванию.
Мы сделали так:
рукояткой молотка я оттянул с усилием натяжной ролик и зафиксировали его в этом положении.
Затем обжали болт с контргайкой, который был ослаблен и генератор находился в крайнем положении (ближе к двигателю).
По идее, наверное, стоило сделать по-другому…
Оттянуть генератор максимально от двигателя (немного натянув ремень) и зафиксировать сначала его, а потом работать с натяжным роликом.
При заводе двигателя и разгазовке (газ - бросание газа) ремешок должен немного колебаться, бултыхаться.
Если при этом он еще и не свистит, то натяжение можно оставить таким.
Итак, выводы и особенности замены ремня генератора на ВАЗ 21124 с ГУР
:
1) Надо поднимать двигатель с опоры и выводить/заводить ремешок под подушкой.
2) Регулировка натяжения ремня (в моем случае) происходила при помощи натяжного ролика. Натяжного болта НЕТ!
3) Главное не переусердствовать с натяжением ремня.
4) Видел споры по поводу размера (длинны) ремня. На свой ВАЗ 21124 с ГУР я поставил вот этот:
Левый VBF старый, Правый VBF новый (найди 4 отличия кроме грязи =))
Нууууу а теперь самое интересное. Приорка моя с кондиционером фирмы ПАНАСОНИК (как узнал какой фирмы кондей? Очень просто, вот ссылка , там всё подробно расписано, за что респект и уважуха автору).
Ну это пол беды. Главный вопрос, КАКОЙ ДЛИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕМЕНЬ? И тут понеслось, кто пишет 1115 кто 1113 кто 1118 ну а кто 1125 (вы будете просто удивленны моему мааааленькому открытию, но сладенькое так скажем на потом).
Не долго думая, я снял свой ремень генератора и с ним отправился в магазин. Надписей на нём не осталось, пришлось тянуть его в месте с новым ремнём и проверять вероятность совпадения. ИТОГ, 1115 как показал образец был немного мал, 1125 был немного велик. Исходя из прочитанного в инете (мол что некоторые длинные ремни хлюпают и проворачиваються при полной натяжке натяжного ролика) выбор пал по совету продавцов (причём у одного из них тоже приора с кондеем и он ставил 1113) на 1115 фирмы БРТ (БалаковоРезиноТехника)
В общем вот он, написано что для гура.
Я радостный вернулся домой и приступил к установке. В общем ребят, опишу самый простой на мой взгляд, метод установки ремня генератора на приору с кондиционером (P.S натяжной ролик перед всеми ниже перечисленными действиями мы сняли).
Для начала отворачиваем накладку грязе-защиты (она немного залезает под подкрылок колеса), причём колесо можно просто повернуть в правую сторону, думаю её не составит труда вам снять (помоему 3 самореза видны уже и 1прячется под подкрылком колеса) и вытаскиваем её
Отворачиваем только ДВА болта крепления правой подушки
Болт кронштейна (расположенный посередине) нам отворачивать не нужно. Лишняя головная боль.
Затем ставим домкрат под кронштейн нижней гитары (по моему так она называется), не забываем подложить дощечку
Вот как то так
И поддомкрачиваем двигатель
Стораемся без фанатизма
Далее в образовавшуюся щель,
просовываем старый ремень иииииии он не может пролезть доконца (дело в том, что приподнятый движок, оставляет совсем маленький выход, между шкивом коленчатого вала и опорой для подушки, которая остаётся на своем месте). Лечится всё очень просто, достаточно немного стравить домкрат и щель тут же увеличится. Ну и конечно теперь просунуть ремень можно очень легко. Нууу и теперь в обратном порядке устанавливаем новый ремень (засунули-поддомкратили-просунули-опустили-закрутили-натянули) Вот как то так =)
Продолжу свой рассказ. И тут, после всех моих махинаций, оказываеться что ремень длиною 1115,
Вот он родимый
я не то чтобы натянуть, даже ролик натяжной вдеть не могу.
Моему удивлению не было предела. и это притом что я ходил в магазин со старым ремнём. Вобщем пришлось идти опять (поскольку ремень 1115 был исправен) и покупать 1125.
Вот они оба от одной фирмы БРТ (БалаковоРезиноТехника)
И как вы понимаете, 1125 подошёл кок раз в пору
Вот оно спасение
Далее вставляем направляющие ремня в пазы шкивов и натягиваем ролик. Причём тупо проверяем натяжку, путём надавливания на промежуток между роликом и шкивом генератора (примерно пол ногтя большого пальца, если верить интернетовскому видио).
Итог, ни что ни где не свистит, ни гудит, всё работает ровно. Слышна работа ролика и самого ремня (от этого ни куда не деться к сожалению).
Установлен, но ещё не натянут. Надписи читаемы и не перевёрнуты в сторону мотора. Всё по феншую.
Но один вопрос, меня просто не оставлял в покое, ПОЧЕМУ ДЛИНА РЕМНЯ У ВСЕХ РАЗНАЯ, при одинаковых кондеях? В итоге, из мной купленной книги самоучителя по приоре я пришёл к одному очень интересному открытию
Оказывается, сам генератор, путём ослабления болтов крепления, можно легко подвинуть в сторону натяжного ролика (это доказывает довольно широкие петли, в которых находятся болты крепления генератора). Выходит (сам я конечно не проверял, да мне и не к чему уже), что в моём случае, ремень длиною 1115 тоже может мне подойти, передвинь я генератор немного ближе к натяжному ролику.
Данная догадка не является на 100% достоверной, так как я её ещё не успел проверить, но другого объяснения разной длины ремня на абсолютно схожих по конструкции машинах я не вижу.
Моё мнения, повторюсь, сугубо моё мнение, не ахти какое, но ни чего реально разъясняющего, относительно длины ремня, я в интернете не нашёл. Спрашивайте, отвечу кому что не понятно, критикуйте, это ваше право.
Ну а мне остаёться лижь сказать.
Auf Wiedersehen
Любой водитель понимает, что автомобилю для езды кроме горючего в баке, нужна ещё и электроэнергия. Двигатель, снабженный генератором, может производить электричество самостоятельно.
Нужно знать, что привод генератора играет исключительно важную роль в работе бортового оборудования транспортного средства, так как конкретно он передает вращающий момента с коленчатого . Порвавшийся, ослабленный или неподходящего размера ремень может стать причиной недозаряда аккумуляторной батареи во время ее работы и как следствие выхода ее из строя.
В каких случаях необходима замена?
Согласно регламенту менять ремень на ВАЗ 2110 (8 или 16 клапанов) необходимо каждые 50000 километров. Проверять его состояние и при необходимости проводить подтяжку каждые 15-20000 километров (со временем он может увеличиться в размере – растянуться). Также ВАЗ 2110 (8 или 16 клапанов) необходима в следующих случаях:
Процесс замены
(8 или 16 клапанов) может практически любой автолюбитель при помощи самых обычных инструментов и в самых обычных гаражных условиях.
Необходимые инструменты
- новый привод для замены требуемого размера;
- набор ключей;
- линейка;
- набор головок;
- отвертка.
Этапы
Замена с ГУР
Поменять привод на ВАЗ 2110 намного труднее, если в вашем авто предусмотрена система ГУР. В таком случае там, где у авто без гидроусилителя стоит электрогенератор, расположен насос ГУР, а генератор расположен несколько выше. Ремень в таком случае проходит через шкив коленчатого вала, вал генератора, ролик натяжки и вал насоса гидроусилителя руля. Замена в таком случае осложнена тем, что привод проходит вокруг опоры мотора. Это означает, то, что чтобы его заменить нужно, откручивать опору, поднять мотор, а потом уже менять привод.
Натяжка ремня
В этом видео показано как правильно происходит натяжение.
Каждый водитель обязан знать, что плохо натянутый привод снижает заряд аккумуляторной батареи и может привести к более быстрому износу . Кроме этого, зачастую он проскальзывает и слышен характерный свист.
Если же перетянуть ремень, то — это чревато быстрым его растяжением (увеличением в размере), и выходом из строя подшипников генератора.
Проверяется натяжка очень просто. Если надавить на привод в средней части между шкивом и коленвалом с приблизительным усилием десять килограмм, то он должен прогнуться на десять-пятнадцать миллиметров.
Регулировка производится при помощи специального болта. Если крутить по часовой стрелке ремень будет натягиваться и наоборот, если против – ослабляться.
Внимание! Если есть ГУР, то натяжка выполняется не болтом, а роликом натяжки.
Заключение
После замены ремня заводим силовой агрегат. Смотрим, как он работает. Если не слышится свист или другие посторонние звуки, то можно считать работу благополучно завершенной. Если нет, то возможно нужно подтянуть или наоборот ослабить болт.
Видео «Самостоятельная замена»
В этом видео подробно показано, каким образом можно самостоятельно правильно и быстро провести замену.
Полезная информация
