Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.
Для чего нужен амортизатор?
Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.
Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.
Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.
Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.
Работа телескопического амортизатора
Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.
Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.
Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.
За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.
Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.
Типы конструкций
Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.
Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.
Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.
К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.
Статьи / История
Мягкость и жесткость подвески – что важнее для комфорта?
Специалисты-подвесочники могут рассказать множество интересных примеров из практики, а мне придется ограничиться лишь кратким рассказом о том, почему жестче не всегда цепче, а мягче не всегда...
56939 0 37 05.03.2015
Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.
Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.
Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.
Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.
Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.
Установка амортизаторов
Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.
С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.
Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.
Статьи / Практика
Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять
О роли в подвеске Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае - очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно...
53547 1 0 18.08.2016
МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.
МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).
Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.
Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.
В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.
Статьи / Практика
Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт
На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в...
51271 2 26 10.08.2016
Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.
Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.
Пример замены амортизаторов
Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.
Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Удалили шплинт и отвернули гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпустили, но не отвернули полностью гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора (которая на рычаге). После того, как соединение под воздействием WD40 немного откисло, отвернули гайку крепления наконечника рулевой тяги к проушине на амортизаторной стойке.
Бить по пальцу шарнира молотком ни в коем случае нельзя, поэтому здесь понадобится универсальный съемник – с его помощью отсоединяем шарнир наконечника. Так как снимать амортизаторную стойку необходимо в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, то надо снять тормозной суппорт. Операция простейшая: выкрутили верхний и нижний направляющие болты и демонтировали суппорт. Одновременно с этим проинспектировали состояние тормозных колодок (с ними все в порядке). Кстати, даже отсоединить тормозной шланг от суппорта нет надобности.
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Далее, отсоединяем нижний рычаг подвески от поворотного кулака. У нас проблем с этим не возникло, но в случае закисания соединения рекомендуется использовать универсальный съемник. Немного оттянув на себя стойку (ее верхнее крепление позволяет это сделать), извлекаем из ступицы колеса приводной вал. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить пыльник ШРУСа вала.
Перемещаемся из колесной ниши в моторный отсек. Здесь отворачиваем гайки крепления стойки к стакану кузова. Тоже проблем никаких. Единственное назидание: придерживайте стойку, так как отворачивая эти гайки, вы снимаете последнее крепление, соединяющее опору стойки с автомобилем.
1 / 3
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Совсем недавно, на страницах сайта мы рассматривали вопросы устройства и работы обеих подвесок автомобиля. И, совершенно логичным станет продолжение этой темы в рассмотрении такого важного элемента подвески, как амортизаторы.
У некоторых начинающих автомобилистов возникает вполне закономерный вопрос, - почему различают и отдельно говорят о и о авто. И в чём особенности работы амортизаторов передней и задней подвески.
Если ответить лаконично, то в принципе всё просто: различия в том, что амортизаторы передней подвески чаще выходят из строя, чем амортизаторы задней, поэтому их разделяют. И, поэтому и такой вопрос, как замена амортизаторов обеих подвесок, рассматривается по отдельности. «Передок» машины выполняет более сложные функции, и принимает на себя большую часть нагрузок во время движения.
Коротко об амортизаторах. Вновь требуется привлечь внимание начинающих автомобилистов, которые уверены, что амортизатор предназначен для создания комфортного движения людей в салоне авто, не более. Это так, но это вторая функция амортизатора.
Основная задача амортизатора – методом превращения механической энергии в тепловую, гасить колебания (демпфирования) толчков и ударов на , с целью равномерного распределения физических сил, возникающих во время движения. Эти процессы происходят совместно с упругими элементами подвески: рессоры, пружины, подушки, торсионы и т.д.
Когда требуется замена амортизаторов
На самом деле, замена амортизаторов своими руками не является чем-то из ряда вон выходящим мероприятием. Замена амортизаторов может быть проведена в условиях гаража любым водителем, умеющим держать в руках гаечный ключ.
При этом экономия семейного бюджета реально ощутима, а приобретенный опыт – бесценен. Сторонник ремонта амортизаторов выступают, естественно за то, что замене должен предшествовать ремонт. Но, эти вопросы необходимо рассматривать индивидуально. И исходить из характера неисправности, типа амортизатора и т.д.
Замена передних и задних амортизаторов всегда нужна в следующих случаях:
- подтекание масла из амортизатора;
- явные следы коррозии опор пружин амортизаторов. Не заметите, как тарелка пружины оторвётся;
- при коррозии штока поршня амортизатора. Коррозия штока прямая причина вывода из строя сальника, и, соответственно утечки масла;
- видимая деформация корпуса амортизатора приводит либо к замедлению, либо к блокированию движения поршня амортизатора.
Наверное, нет нужды говорить о том, что неисправный амортизатор, это причина выхода из строя элементов подвески, и ходовой части (начинается видимый износ резины). Кроме того, неисправный амортизатор – нарушение «координации» движения автомобиля, увеличение вероятности неконтролируемого заноса и т.д.
Технология замены амортизаторов
По сути своей, замена передних амортизаторов и замена задних амортизаторов ничем не отличаются. Особенности возникают в зависимости от конкретной модели авто. Замена переднего амортизатора, естественно, потребует больше времени и усилий, чем замена заднего амортизатора. Передняя подвеска – довольно сложная конструкция, нежели задняя.
Инструменты для замены амортизаторов. Для замены амортизаторов вам потребуются обычные инструменты и приспособления: гаечные ключи, пара домкратов (можно использовать «трапецию» и «лягушку»), отвертка, «балонник», съёмник для пружин подвески и противооткатные «башмаки».
Да, и не забудьте «волшебную» жидкость WD - 40 для обработки болтов и гаек креплений. Также понадобится заранее приготовить упоры (козлы). Ваша личная безопасность – это аксиома. Не нужно надеяться на домкраты.
Замена амортизаторов своими руками
В зависимости от того, производится замена передних или задних амортизаторов, соответственно, работаем в моторном отсеке или в багажнике.
- Производим снятие колеса.
- При необходимости проводим демонтаж тормозных шлангов. Желательно не отсоединять шланги от суппортов, чтобы затем не производить . Хотя, эти мероприятия можно и совместить. Если у вас, например, упал .
- Демонтаж сверху креплений амортизационных стоек.
- Производим раскрутку всех креплений амортизатора снизу.
- Сжимаем съёмниками пружину, при этом не перестарайтесь, чтобы её не перекосило.
- Производим замену неисправного амортизатора на новый.
- Монтаж проводим в обратной последовательности. Обязательно проведите дефектовку пружины на наличие трещин.
Замена амортизаторов своими руками, особенно если она проводится вами впервые, потребует, конечно же, больше времени, чем мы её описывали. Будет очень здорово, если вы не будете пренебрегать советами Руководства по ремонту вашего автомобиля.
Удачи вам при замене амортизаторов.
Многих начинающих автомобилистов интересует вопрос о том, какие же отличия имеют между собой передняя и задняя подвески автомобиля. Согласитесь, вопрос интересный, но наряду с ним возникает и другой вопрос: какие особенности работы имеют амортизаторы задней и передней подвески. Знающий автомобилист сможет обсуждать данную тему часами, но если говорить кратко и лаконично, то передние амортизаторы намного быстрее выходят из строя в силу своей низкой стойкости к неровностям дорожного полотна, ведь, как правило, первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки.
Исходя из этого, эксплуатационный срок передних стоек обычно измеряют количеством пройденных километров по дорогам с различного рода неровностями. В данной статье мы не будем акцентировать ваше внимание на задних амортизаторах, а попробуем разобраться в том, когда и как нужно правильно производить замену передних амортизаторов.
1. Когда нужна замена передних амортизаторов
Как правило, многие начинающие автомобилисты думают, что главной задачей, которую выполняют амортизаторы, является создание комфортных условий во время движения автомобиля, поэтому зачастую они делают неправильный выбор, приобретая тот или иной амортизатор. Данная мысль является крайне ошибочной, ведь, как бы то ни было, основная функция амортизаторов проявляется в гашении создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов.
На сегодняшний день трудно представить себе какой-либо автомобиль, не использующий передние или же задние амортизаторы. И немудрено, ведь при современных скоростях эксплуатационный срок какого-либо транспортного средства не дотягивал бы и до одного года.
Как совершенные гасители разрушительных колебаний, амортизаторы работают в паре с другими элементами подвески: пружинами, подушками, торсионами, рессорами и так далее. Но зачастую им нужно уделять особое внимание, так как они подвержены значительным повреждениям и быстро изнашиваются.
Сразу возникает вопрос: в каких случаях нужно производить замену амортизатора? Как правило, существует несколько внешних признаков, по которым можно судить, что амортизатор вышел из строя, и процедура его замены просто неизбежна. Присмотритесь к амортизатору повнимательнее: ремонта не избежать в том случае, если вы заметили явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Не вздумайте их игнорировать, ведь в противном случае, очень скоро тарелка пружины может попросту оторваться и привести к достаточно неприятным последствиям.
Также «тревожным звоночком» для вас может стать протечка и вытекание масла из устройства. Как правило, многие автомобилисты не придают особого значения этому, казалось бы, «пустяку». Но в этом и ошибка: при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резкий резонанс с колебаниями кузова во время движения. Все это приводит к некомфортной езде и трудной управляемости автомобилем.
Еще одним признаком, по которому можно определить, что вам серьезно нужно задуматься о замене амортизатора, является видимая деформация корпуса последнего.
Она может привести к блокированию деятельности поршня устройства.
Если вы заметили у своего автомобиля одну из этих неисправностей амортизатора, не медлите с заменой, ведь, как говорят, внимательный и оперативный автомобилист и едет дальше, и нервов меньше тратит, то же самое можно сказать и о его кошельке.
2. Инструменты для замены передних амортизаторов
По сути, замену передних и задних амортизаторов осуществляют по одному и тому же принципу. Но все же есть некоторые особенности, которые, как правило, возникают в зависимости от конкретной модели автомобиля. , в отличие от задней, принято считать более сложной конструкцией. Поэтому, исходя из данного факта, операция по замене переднего амортизатора затребует больше времени и усилий, чем замена заднего амортизатора.
Решившись на самостоятельную замену переднего амортизатора, вам предварительно следует запастись необходимыми инструментами, которые помогут вам проделать работу максимально быстро и точно. Никаких особых приспособлений здесь не потребуется; чтобы правильно заменить амортизатор, вам нужно запастись стандартными инструментами:
- гаечные ключи;
Пара домкратов (можно использовать «лягушку» и «трапецию»);
Отвертка;
Баллонный ключ;
Съёмник для пружин подвески;
Противооткатные «башмаки».
Ах, да, и не забываем о прекрасной жидкости WD - 40 для обработки болтов и гаек креплений.
Готовим заранее упоры (так называемые козлы), которые обезопасят вас (не стоит надеяться на домкраты) и приступаем к работе!
3. Последовательность замены передних амортизаторов
Если учитывать состояние дорожного полотна в нашей стране, можно сказать, что амортизаторы на сегодняшний день перешли в ряд расходных материалов. Как правило, автомобилисты очень часто прибегают к замене данного устройства, а услуги специалистов стоят не так уж и мало. Поэтому многие, даже начинающие автолюбители прибегают к самостоятельной замене амортизаторов.
Осуществить замену неисправных амортизаторов собственными руками в домашних условиях довольно просто. Конечно, эта процедура, которая проводится в первый раз неопытным автолюбителем, займет у него больше времени, чем у опытного специалиста. Но все же, если воспользоваться руководством, данным в этой статье, проделать работу самостоятельно будет вполне реально.
Пока ваш автомобиль находится на земле, вам необходимо будет заняться ступичными болтами и стронуть их. После этого можно приступать к снятию поводков стеклоочистителей. Отковыриваем пластиковую заглушку и откручиваем гайки под ней. Для того чтобы снять сам поводок, вам необходимо воспользоваться хоть каким-нибудь съёмником. После этого тянем на себя уплотнительную резинку, затем принимаемся за снятие пластикового чехла, при этом тянем его вверх, для того чтобы он не мешался. Затем снимаем утеплитель. Находим фиксаторы – два из них хорошо видны, два, которые остались снизу, можно легко нащупать пальцами: их можно открутить, как гайки.
После этого принимаемся за откручивание щитка, который отделяет моторный отсек от механизма дворников. Как правило, прикрепляется он с помощью пяти болтов. Благодаря незаурядным действиям, описанным выше, можно открыть доступ к шляпкам верхних болтов крепления стоек. Каждый из них получится стронуть с места, но откручивать их мы пока не будем.
1. Приподнимаем автомобиль и снимаем колеса. Как утверждают специалисты, автолюбитель должен обратить внимание на то, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Исходя из этого, с целью соблюдения техники безопасности для самого себя, вы можете осуществить снятие колес с двух сторон.
2. Делаем очистку всех болтов и гаек, которые вам необходимо будет открутить.
3. Беремся за демонтаж шлангов, которые, в свою очередь, отвечают за подачу тормозной жидкости. Не забывайте о том, что если у вас есть возможность отказаться от отсоединения последнего от суппортов, воспользуйтесь ею, ведь, в противном случае, вам необходимо будет заниматься прокачкой тормозной системы Основная задача в том, что вам необходимо добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они, как правило, полностью открыты грязи, и если вы оставите все как есть, это грозит вам трудностями при откручивании.
4. После того, как все будет очищено, обильно поливаем все «жидким ключом».
5. Принимаемся за снятие разъёмов с индикатора износа колодок и датчиков ABS.
6.
Снимаем суппорт. Для этого просто отковыриваем заглушки направляющих. Отводим суппорт в сторону и, чтобы он не создавал помеху и не болтался на шланге, его можно подвязать на резинке к рычагу.
7. Воспользовавшись специальным съёмником, осуществляем снятие пружины. Здесь нужно быть особенно осторожными, дабы не совершить перекос пружины.
8. Принимаемся за демонтаж сверху креплений стоек, как правило, для этого используется ключ на 15. Как гласит теория, стойки можно снять вместе с тормозными дисками.
9. Принимаемся за рулевой наконечник и стойку стабилизатора. Удерживаем «палец» торксом на 8 и откручиваем центральный болт. Затем осуществляем откручивание гайки крепления шаровой опоры к рычагу. Рычаг, как правило, можно опустить, но торопиться с отводом стойки в сторону не стоит.
Специалисты советуют уделить этому моменту особое внимание. Все дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются некой частью верхних опор. Но, как правило, они вставные и не являются единым целым. Когда болт за некоторое время езды по отечественным дорогам становится толще почти в два раза, во время откручивания он с легкостью может сорвать эту закладную гайку.
Проблема заключается еще и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, у вас не получится. Если болт можно выкрутить как минимум на 5 мм, шляпку болта можно срезать сверху “болгаркой”, предварительно воспользовавшись малярным скотчем и обклеив все вокруг. Если же болт сразу провернется, вам придется открутить центральную гайку стойки, разобрав ее прямо в автомобиле, а потом можно вырезать остатки болтов уже снизу.
12. После того как вы открутили и удалили болт, раздвигаем широким зубилом струбцину.
13. Делаем очистку торчащей части амортизационной стойки и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора. Зачастую во время проведения данной операции зубило всё время норовит выпасть, но если оно установлено, проделывать работу намного легче.
14. Делаем переустановку стойки вертикально, после этого надеваем стяжки пружин и откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником. Бывает такое, что здесь мешает ржавчина. Избавиться от нее поможет обычная небольшая газовая горелка.
После того как все будет разобрано, можно приступать к установке нового амортизатора. Но не забываем, что наряду с амортизатором специалисты советуют делать замену верхних опор, поворотных подшипников и комплекта пыльников с отбойниками.
После того как установили новый амортизатор, можно приниматься за обратную сборку всех деталей. Но и тут нужно знать некоторые тонкости. К примеру, если вы оставляете старую пружину, у вас не возникнет проблем, но когда вы устанавливаете новую, вам необходимо обратить внимание на то, что витки могут отличаться. Нижний может попросту не встать в чашку поворотного подшипника. Также очень важно обратить внимание на крепление пыльника к верхней опоре.
На шток амортизатора надеваем верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником. После этого делаем наживку центральной гайки и затягиваем ее. Перед раскруткой стяжек пружин необходимо предварительно убедиться в том, что нижний виток находится в нужной позиции. На данном этапе можно готовить к сборке поворотный кулак. Сделать это будет несложно. Для начала, делаем очистку отверстия для стягивающего болта, после этого делаем очистку внутренней поверхности стыковочного узла. Чистим или же заменяем (в случае поврежденной резьбы) крепежный болт.
После этого пускаем в дело зубило, слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность и производим стыковку, причем продвигать нужно до тех пор, пока отверстие для болта не освободится. Ну и последнее – перед тем как провести установку стойки на место, необходимо обратить внимание на две стрелки, которые отлиты на поверхности опор, и убедиться в том, что они будут параллельны движению автомобильного транспорта.
Поздравляем! Вы справились с заменой старого переднего амортизатора! Как правило, замена не является очень сложной работой даже для дилетантов, и, следуя вышеуказанной инструкции, вы сможете справиться с работой самостоятельно.
Никогда не стоит недооценивать передний амортизатор, а также переоценивать продолжительность его эксплуатационного срока. Обнаруживать поломки амортизатора нужно своевременно, чтобы, в первую очередь, позаботиться о своей безопасности.
Подписывайтесь на наши ленты в
Подробная информация о том, как и когда необходима на автомобиле.
Роль амортизаторов в автомобиле сложно переоценить, они выполняют роль основного гасителя, губительного для кузова машины колебания, которое возникает при движении. Второй задачей этого важного устройства является, конечно же, обеспечение надлежащего комфорта для тех кто находится в автомобиле.
Многие автомобилисты-новички зачастую не понимают в чем разница между . Также загадкой остается принцип работы амортизаторов и особенности передней и задней подвески. Короткий ответ будет примерно таким: амортизаторы установленные спереди намного быстрее выходят из строя, поскольку наши «не идеальные» дорожные условия богаты на всяческие неровности, выбоины и ухабы, и как правило первый удар, а он зачастую сильнее второго, приходится именно на передние стойки. Именно по этой причине срок эксплуатации таких устройств измеряется количеством километров пройденных по вышеуказанным дорогам.
Основная задача любого амортизатора, это далеко не создание комфортных условий передвижения, как ошибочно полагают многие новички и неопытные автовладельцы. Именно это зачастую и становится причиной неправильного выбора нужной модели амортизаторов. Главной функцией амортизаторов является гашение колебания, которое создается при движении автомобиля из-за всевозможных ударов и толчков, от которых страдает. Если бы современные автомобили были лишены такого устройства, как амортизаторы, то вряд ли прослужили больше одного года. Помогают справиться амортизаторам с гашением разрушительного воздействия колебаний другие элементы подвески такие как: пружины, торсионы, подушки, рессоры и многое другое. Однако в отличии от вышеперечисленных элементов подвески, автомобильные амортизаторы нуждаются в особом внимании.
Когда нужно менять передние амортизаторы
1. Явные следы коррозии на пружинной опоре амортизатора. В случае игнорирования этого факта в скором времени вы рискуете получить оторванную тарелку пружины и много других нежелательных последствий.
2. Протечка или подтекание масла из чашки устройства. Честно говоря, довольно неприятная штука, на первый взгляд может показаться, что это «не смертельно» и ничего страшного не произойдет если поездить немного с меньшим давления в амортизаторах. Уверяю вас, такое мнение ошибочно, работа такого устройства будет некорректной, а гашение колебаний не сможет выполняться в полной мере. Как правило, из-за собственных колебаний автомобиля может возникнуть резонанс в колебаниях кузова при движении авто. Из личного опыта вам скажу, приятного - мало, забудьте о каком-либо комфорте.
3. Явная деформация корпуса амортизатора. Из-за этой неисправности дальнейшая работа поршня становится просто невозможной, поскольку корпус искривлен и движение его невозможно.
Как заменить передний амортизатор
Работы по замене передних или задних амортизаторов, по своему принципу не имеет кардинальных отличий. В обоих случаях используются одни и те же приспособления и инструменты. И так, для того чтобы заменить передние амортизаторы своими руками вам понадобится:
1. Гаечный ключ.
2. Отвертка (продольная и «крестик»).
5. Противооткатные устройства.
6. Один-два домкрата и козлы для подстраховки.
Не забудьте обзавестись “волшебной жидкостью» под названием WD – 40. Кто не знает - жидкость предназначена для обработки заржавевших или прикипевших гаек и болтов.
Приступаем непосредственно к самому процессу замены передних амортизаторов своими руками.
1. Снимите передние колеса. Помните, замена стоек амортизаторов передней, равно как и задней подвески осуществляется исключительно попарно.
2. Демонтируйте шланги, по которым осуществляется подача тормозной жидкости. В случае каких-то личных навыков, позволяющих заменить амортизаторы не отсоединяя шланги от суппортов, можете воспользоваться ими, в таком случае вам не придется прокачивать тормозную систему.
3. Производим демонтаж сверху крепления стоек, как правило, для этого требуется ключ на «15».
4. И теперь демонтируйте нижние крепления.
5. Снимите пружину, используя ранее . Будьте осторожны, проделывая эту работу, чтобы ни в коем случае не сделать перекос пружины.
6. Извлеките неисправный амортизатор, после чего установите новый.
Сборка стойки должна производиться в обратной последовательности.
Заменить амортизаторы и выполнить - далеко не самая сложная задача, поэтому не рекомендую ехать на СТО и выкладывать свои кровные. Если вы делаете впервые, это может занять немного больше времени, нежели у того, кто делал это много раз. Однако не пугайтесь, через 2-3 замены вы сможете делать это «с закрытыми глазами». Удачи вам.
Амортизаторы задние на ВАЗ 2110 – важнейшая часть и неотъемлемая составляющая полноценной автомобильной подвески. Они обеспечивают стабилизацию авто, снижая вертикальную раскачку, которая возникает во время движения.
Поменять амортизатор задний ваз 2110 не так уж и сложно. Сделать это получится и своими руками.
Виды амортизаторов
Амортизаторы имеют и разные технические возможности, и различаются по типу конструкции:
- газо-гидравлические
- гидравлические
- газовые(см.).
Гидравлические, двухтрубные амортизаторы просты. Это два цилиндра, помещенных друг в друга.
Внутренняя часть, по которой ходит поршень, заполнена маслом. Во внешнюю вытесняется жидкость.
Колебания снижаются за счет трения масла, которое проходит в калиброванные отверстия дня внутреннего цилиндра и поршня.
Его плюсы, это:
- Дешевизна;
- Надежность;
- Долговечность.
Но есть и недостатки – перегрев из-за постоянного трения.
Газо-гидравлические комбинированные амортизаторы – это компромисс, который используют, не желая устанавливать двухтрубные или однотрубные амортизаторы. Они имеют повышенную работоспособность, которую обеспечивает газовая часть детали, а в наследство от двухтрубных им досталась надежность.
И хотя конструкция идентична последнему, вместо воздуха в нем находится газ под давлением около 3 атм. Так удается исключить вспенивание жидкости.
Газовый амортизатор — это однотрубный амортизатор, отличием которого является заполнение компенсационной камеры газом под давлением. Именно это является значительным преимуществом.
Давление держит поршень в поджатом состоянии постоянно.
Сам газ не контактирует с маслом, которое все же присутствует, а его конструкция отличается от других:
- корпус, выполняющий функцию рабочей камеры;
- шток;
- поршень (имеет 2 клапана и соединяется со штоком);
- поршень – поплавок (выполняет функцию разделителя между маслом и газом).
Преимущества амортизаторов с газовым подпором жидкого столба:
- эффективное охлаждение;
- ликвидация вспенивания жидкости;
- отсутствие кавитации;
- максимальное устранение высокочастотных колебаний;
- установка детали в необходимом положении для компоновки (вертикально, горизонтально).
Амортизатор задней подвески телескопический, двухстороннего действия. Он крепится к продольному рычагу, а точнее его кронштейну.
Его верхняя часть имеет штыревое крепление – используя резиновые подушечки и опорную шайбу, шток прикрепляется к верхней опоре. Радиально-упорный подшипник находится в и имеет переходную посадку.
Амортизаторы отвечают за повышение активной безопасности. Качественные детали обеспечивают быстрое нивелирование колебаний, лучшее сцепление с дорогой постоянный контакт с ней и сокращение тормозного пути
Характеристики амортизаторов обязательно должны соответствовать заявленным нормам производителя авто, иначе проблем не избежать.
Распространенные неприятности амортизаторов
Среди них можно выделить:
- снижение сцепления с дорогой (подпрыгивание колеса);
- снижение устойчивости при вхождении в поворот;
- большой тормозной путь;
Сигналом о неисправности являются:
- любые посторонние шумы и стуки;
- подтекания жидкости.
Примечание.
Причиной может быть и ослабление креплений или износ втулок. Необходимо подтянуть гайки и болты, заменить те детали, которые необходимо.
Чтобы иметь представление о безопасности автомобиля — работоспособности амортизаторов — нужно провести некоторые действия, тестирующие их состояние.
Замена амортизаторов
Для того, чтобы произвести проверку и замену задних амортизаторов необходимо поднять заднюю часть машины. Для этого переключается 1 передача и устанавливаются под передние колеса упоры.
Примечание. После поднятия задней части нужно устанавливать опоры рядом с домкратом, т.к. установив их под балку задней подвески на нее нагрузка.
Ремонт и замена задней подвески производится последовательно, чтобы добраться до всех необходимых деталей, нужно:
- Взять ключи на 6″, 17″, 19″;
- Демонтировать спинку сидения автомобиля (естественно, заднего);
- Поднять край обивки салона;
- С верхнего крепления амортизатора открутить верхнюю гайку;
- Вывести из кронштейна нижнюю часть амортизатора и демонтировать его с пружиной;
- Снять изоляционную прокладку пружины, которая находится в нише колеса;
- Вынуть опорную шайбу, находящуюся внутри салона;
- Вынуть из отверстия опоры верхнюю подушку;
- Снять ;
- Снять втулку, а так же нижнюю подушку со штока;
- После снятия кожуха вынуть буфер хода сжатия из него.
Чтобы проверить осадку, необходимо выполнить несколько ходов (полных) растяжение – сжатие по оси в положении вертикально (направив шток вверх). Если он исправен, его перемещение после этого будет проходить без заеданий и провалов.
Во время растяжения нагрузка должна быть выше, чем во время сжатия. Если пружина имеет деформированные участки или трещины – сделать замену.
После замены нужных деталей амортизатор устанавливается в обратном порядке:
- При установке амортизатора необходимо следить за положением детали – нижняя часть пружины должна быть направлена на колесо.
- Под балку ставится упор со стороны амортизатора. Опуская авто, шток нужно ввести в специальное отверстие кузова.
- Когда на шток установлена шайба и резиновая подушка, наживляется гайка.
- Все гайки креплений – верхнего и нижнего – затягиваются, когда автомобиль стоит на колесах.
- Производится корректировка регулятора давления .
Во время сборки амортизатора следовать нужно инструкции производителя. Если упустить хоть один нюанс, можно создать себе проблемы на дороге.
Для того, чтобы произвести ремонт или замену заднего амортизатора ваз 2110 нет необходимости обращаться в дорогостоящие СТО. Все можно осуществить своими руками.
В статье приведена инструкция, по которой осуществить это вполне реально, а это видео будет полезно изучить.
Помогут также подробные фото понять все более подробно на визуальном примере. Цена на ремонт автомобиля растет каждый месяц, так что научиться делать все самим выгодно.
