Залогом длительной эксплуатации автомобиля является его регулярное обслуживание и замена расходных материалов, в том числе замена масел. Многие владельцы авто обладают для этого всеми условиями, например, собственный гараж со смотровой ямой, другие имеют возможность такими условиями воспользоваться для обслуживания своего автомобиля.
Таким автолюбителям полезно будет знать, как правильно менять масло в двигателе. Процедура эта несложная и не требующая каких-то особых навыков или специальных дорогостоящих инструментов. При этом владельцам новых автомобилей не следует забывать о сроке гарантии, предоставляемой дилерской сетью этой марки авто.
В таком случае процедура замены масла в двигателе должна выполняться на станции технического обслуживания с отметкой в сервисной книжке транспортного средства, иначе есть риск лишиться гарантии. Это обстоятельство может послужить единственным препятствием к самостоятельному обслуживанию своего «железного коня». Периодичность замены масла в двигателе определяется следующими факторами:
- инструкция по эксплуатации автомобиля;
- тип моторного масла (синтетическое, полусинтетическое, минеральное);
- условия эксплуатации.
Информация в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к каждому автомобилю, может дать общее представление о периодичности замены всех расходных материалов, в том числе и масел. Помимо инструкции, необходимо ориентироваться на условия, в которых эксплуатируется авто.
Если двигатель постоянно испытывает повышенные нагрузки или большая часть пробега происходит по пыльным грунтовым дорогам, период до следующей замены масла в двигателе следует сократить. Типы масел по своему составу также влияют на длительность периода между заменами. Например, масло на синтетической основе является более качественным продуктом и служит дольше и эффективнее.
Порядок замены масла в двигателе достаточно прост и состоит из нескольких этапов. Постараемся как можно подробнее осветить каждый этап, чтобы даже начинающий автомобилист мог разобраться, как самому выполнить эту операцию.
Подготовительный этап
Прежде чем приступить к замене масла в двигателе своими руками, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- поддон для слива масла требуемой емкости, желательно достаточно широкий и с невысокими бортами;
- ключ для пробки сливной горловины;
- приспособление для откручивания масляного фильтра;
- источник освещения (фонарь, переносная лампа);
- заливная воронка;
- резиновые перчатки;
- защитные очки;
- ветошь.
Приспособление для откручивания фильтра не является дорогостоящим, его можно приобрести в любом автомагазине. Оно окажется полезным, если вы решили постоянно обслуживать свое авто самостоятельно. Источник освещения необходим для работы под автомобилем. Лучше всего подойдет светодиодный фонарик, который можно закрепить на голове. Он не занимает руки и дает достаточное освещение. Теперь переходим к автомобилю.
- В самом начале, пользуясь инструкцией по эксплуатации транспортного средства, следует найти расположение заливной горловины, масляного фильтра и сливной пробки. Зачастую доступ к ним может быть ограничен (например, декоративным кожухом на двигателе или металлической защитой поддона картера), поэтому лучше заранее по возможности снять мешающие элементы. Исключение – защитная решетка поддона картера, ее нужно снимать позже, после заезда на эстакаду.
- Чтобы поменять масло в двигателе, требуется наличие эстакады или смотровой ямы. После установки на таковую, автомобиль следует зафиксировать на площадке с помощью ручного тормоза или противооткатных башмаков.
- Частично или полностью снять защитную решетку поддона картера (если он есть), после чего внимательно осмотреть окрестности сливной горловины. Дело в том, что при сливании струя масла может попасть на элементы подвески и брызгать во все стороны. Это зависит от конструкции авто, расположения двигателя и так далее. Для этого и необходим достаточно широкий поддон для отработанного масла, а также защитные очки на тот случай, если брызги попадут вам на лицо.
Слив отработанного масла
Чтобы правильно заменить масло в двигателе, его нужно прогреть. Масло разжижается, повышается его текучесть, что позволит хорошо опорожнить масляный картер и детали мотора. Не следует прогревать двигатель до рабочей температуры во избежание ожогов рук при замене масла. Лучше ориентироваться по прибору, показывающему температуру масла, он не должен показывать более 40 ⁰С.
Если такого прибора на панели нет – не беда. Соблюдая осторожность, нужно аккуратно прикоснуться к поддону картера при прогреве и остановить двигатель в нужный момент. С помощью ключа ослабляем пробку сливной горловины и откручиваем ее на 1-2 оборота, убеждаемся в наличии или отсутствии прокладки.
Затем подставляем поддон для слива отработанного масла и руками в резиновых перчатках начинаем выворачивать пробку. Важный момент: надо «почувствовать» по легкости вращения, что идут последние витки резьбы и при полном выкручивании немедленно отвести руку с пробкой в сторону от струи масла. После этого откорректировать положение поддона, чтобы все масло из двигателя попадало в него.
Случается, что пробка прямо из горловины падает в масло. Тогда придется ее оттуда выловить, после того как все масло стечет и остынет. Некоторые автолюбители, пользуясь гаражом в собственном доме, проделывают процедуру слива вечером, а продолжают уже утром, чтобы за ночь все масло из мотора хорошо вытекло.
Замена масляного фильтра
Рекомендуется хорошо смазать новый фильтр
Пока отработанное масло благополучно стекает в поддон, необходимо снять масляный фильтр. Для этого протираем его от грязи ветошью и сначала пробуем отвернуть руками. Если это удалось, откручиваем его, предварительно подложив снизу ветошь, чтобы лишний раз не вытирать от капель масла детали двигателя и другие элементы в подкапотном пространстве, на которые может попасть смазочная жидкость при снятии фильтра.
Ветошью необходимо вытереть и посадочный фланец фильтра на блоке цилиндров. Старый фильтр аккуратно положить отверстием вверх и приготовить к утилизации. Не всегда удается отвернуть масляный фильтр вручную. Во-первых, на некоторых автомобилях затруднен доступ к нему в силу конструкции и расположения двигателя. Во-вторых, попадаются масляные фильтры небольших габаритов, за которые не так-то просто хорошо ухватиться.
И в-третьих, резиновая прокладка «прикипает» к фланцу на блоке цилиндров и не дает сдвинуть с места фильтр. Для всех подобных случаев служит специальный ключ, с помощью которого можно без особого труда захватить корпус фильтрующего устройства в труднодоступных местах и открутить его. Недостаток один: при откручивании не исключено повреждение корпуса фильтра и вытекание масла, что вполне устранимо. Нельзя не отметить ряд «народных» рекомендаций по откручиванию масляного фильтра.
- Для надежного обхвата отрезают полосу наждачной бумаги средней зернистости и оборачивают ею корпус устройства перед откручиванием.
- Берут старый ремень привода генератора либо широкий кожаный ремень и делают на нем петлю. Ее надевают на корпус фильтра и тянут за конец ремня, чтоб сдвинуть устройство с места.
- «Варварский» способ: заостренным металлическим штырем небольшого диаметра пробивают корпус насквозь, берутся руками за концы с обеих сторон и откручивают фильтр. Здесь необходима осторожность и аккуратность, так как через дырки в корпусе неизбежно потечет масло. Нужно принять меры к тому, чтобы не облить им весь двигатель и не испачкаться самому, а остатки разлившегося масла тщательно вытереть ветошью.
- В некоторых случаях надо внимательно осмотреть место установки фильтра. Бывает, что снизу, из смотровой ямы доступ к нему будет гораздо свободнее и открутить его будет проще.
Берем новый фильтр и изучаем рекомендации по установке, которые написаны на упаковке либо на самом устройстве. Как правило, рекомендуется свежим маслом смазать резиновую прокладку на фильтре, после чего прикрутить его на место и затянуть вручную. Не переусердствуйте: при затяжке не следует прилагать больших усилий.
Залив нового масла
На этом этапе придерживаемся следующего алгоритма.
- Отодвигаем поддон со старым маслом в сторону, закручиваем пробку сливной горловины на место и аккуратно затягиваем ключом, прилагая среднее усилие. На этом работы под автомобилем закончены, нужно вытереть ветошью детали, на которые попало масло, и поставить назад защиту картера.
- Снимаем пробку заливной горловины, ставим в него воронку и заливаем новое масло. Перед этим необходимо вытащить щуп уровня масла и протереть его ветошью. Заливку продолжаем, ориентируясь по меткам на канистре и щупу уровня. Когда уровень достигнет нижней отметки min, останавливаемся и ожидаем 15 минут, давая всему маслу из двигателя стечь в картер. Следуя инструкции по эксплуатации автомобиля, повторно проверяем уровень и доливаем масло до отметки max либо до середины между этими двумя отметками.
- Тщательно протираем все места в подкапотном пространстве, на которое попало масло. Это делается, для того чтобы впоследствии на них не скапливалась пыль и грязь. Закручиваем пробку заливной горловины.
- Запускаем двигатель, не повышая его обороты, внимательно смотрим за красной лампой давления масла в системе. Через несколько секунд она должна погаснуть. Пару минут прогреваем мотор на холостых оборотах и съезжаем с эстакады или смотровой ямы. На этом все, замена масла в двигателе своими силами окончена.
Замена с промывкой
На тему промывки двигателя с помощью различных промывочных масел или химических доливок-пятиминуток бытует целый ряд неоднозначных мнений, противоречащих друг другу. Изложим ряд рекомендаций, как правильно поменять масло с промывкой, которые точно не нанесут вреда вашему силовому агрегату, зато принесут пользу.
- Хотя любое моторное масло содержит присадки, предназначенные очищать двигатель от нагара и отложений, промывка двигателя один раз на 3-4 замены масла будет ему только на пользу.
- Чтобы гарантированно качественно и правильно промыть двигатель и не испытывать при этом беспокойства за состояние своего силового агрегата, лучше всего это делать не с помощью разных промывочных масел или добавок, а тем же маслом, которым вы пользуетесь постоянно.
- Способ такой промывки заключается в том, чтобы заменить фильтр, залить свое новое масло и ездить на нем 2 дня без высоких нагрузок. Это нужно для того, чтобы при промывке двигателя исключить интенсивное появление нового нагара. На третий день следует снова поменять масло в двигателе с обязательной заменой фильтра, а следующий интервал между заменами сократить в два раза. Такой способ промывки принесет только пользу вашему двигателю.
Несмотря на кажущуюся легкость, процесс замены моторного масла имеет свои особенности. Инструкция по замене масла, изложенная выше, призвана помочь разобраться во всем детально, особенно автомобилистам с небольшим опытом.
Замена рабочей жидкости в моторе является весьма востребованной услугой на СТО. Периодичность подобного обслуживания составляет 1 год или 15 000 км пробега. Однако интервал сокращается в случае чрезмерных нагрузок, суровых условий эксплуатации.
Менять масло можно в сервисе или самостоятельно. Достаточно изучить инструкцию, как правильно поменять масло в двигателе, подготовить необходимые материалы и инструмент.
Подготовительный процесс начинается с изучения инструкции по эксплуатации машины. Внимания требуют рекомендации автопроизводителя по периодичности обслуживания, типе рабочего состава (его вязкости, объеме, спецификации).
Другие материалы:
- Новый фильтрующий элемент, желательно высокого качества;
- Масло берут с небольшим запасом с учетом объема силовой установки;
- Емкость для отработки;
- Газета, тряпка, ветошь для удаления следов масла;
- Воронка для заливки нового состава;
- Комбинированный и ключ чтобы снять масляный фильтр;
- Фонарик – обеспечит лучшую видимость;
- Резиновые перчатки для защиты.
Прежде чем приступить к работе, нужно знать, где располагается слив для удаления отработки. Стоит предварительно осмотреть поддон картера для поиска подходящего ключа, определяют и расположение масляного фильтра.
Важно:
Перед началом работы мотор нужно немного прогреть. Достаточно сделать небольшой круг или оставить двигатель включенным на несколько минут. Так, отработанный состав легче удалить. Автомобиль нужно загнать на смотровую яму, эстакаду, он должен стоять ровно, на твердой поверхности. Домкрат используют только вместе с дополнительными опорами.
Если возник вопрос, как поменять масло в двигателе, стоит отметить, что инструкция достаточно проста и в большинстве случаев одинакова для разных транспортных средств.
Основные этапы:
- Когда машина на яме, эстакаде, ее оставляют на ручном тормозе для моделей с МКПП и в режиме паркинг для АКПП.
- Надев защитные перчатки, можно опуститься под авто и демонтировать крышки, люки, ограничивающие доступ. Сразу подготавливаются ключи, емкость, а под ней газета.
- Резервуар для отработки устанавливают под поддоном картера. Используя ключ, сначала немного ослабляют крепление пробки. Нужно следить за прокладкой, она часто прилипает к поддону, падает в старое масло.
- Далее, пробка снимается вручную, но ее придерживают, так как оказывается немалое давление смазывающей жидкости, которая начнет быстро вытекать. Здесь требуется осторожность – состав может быть горячим.
- Когда жидкость стекла, специалисты оценивают ее цвет, наличие посторонних частиц, что позволяет определить необходимость промывки агрегата. Полностью состав не удаляется, сохраняясь в самых труднодоступных зонах, на рабочих поверхностях. Но это лишь 3% от объема.
- Затем пробка устанавливается обратно, плотно затягивается. Емкость передвигают в область, где находится фильтр.
- Старый элемент нужно ослабить, используя ключ, а потом снять руками.
- Сразу новый элемент не устанавливают, требуется предварительная смазка прокладки, что обеспечит отсутствие деформаций, трещин, утечек. Зафиксировав конструкцию, удаляют все масляные подтеки (вода и мыло не используются).
- Далее, наступает момент заливки нового масла через специальное маслоналивное отверстие в двигателе. Заменять масло нужно с использованием воронки, чтобы продукт не разбрызгивался.
- Во время заливки не нужно спешить, постоянно проверяя уровень щупом. Недостаточное количество также опасно, как и перелив.
- После завершения работы моторный отсек и все зоны, где проводились работы, должны быть чистыми. Тогда двигатель запускается и работает на протяжении нескольких минут. Обращается внимание на отсутствие течей, других неполадок. Обороты не повышают.
- Заглушив агрегат, вновь проверяют уровень состава, при необходимости доливая его до нужной отметки.
Порядок работы достаточно прост, с подобной инструкцией поменять смазывающую жидкость сможет каждый автолюбитель.
Иногда возникает вопрос – нужно ли сливать масло при замене дополнительно, проводить промывку системы? После снятия пробки все масло стекает, оставшиеся 3% удалить практически невозможно (за исключением капитального ремонта, разборки). Промывка требуется при наличии отложений, некорректном обслуживании или при смене типа жидкости.
Важно:
Завершив процедуру, нужно перелить отработку в другую закрывающуюся емкость, а фильтр положить в пакет. Обратившись на СТО, можно бесплатно их сдать. Также рекомендуется запомнить, записать дату и пробег, чтобы точно знать, когда потребуется следующее обслуживание.
Каждый владелец, заботясь о своей машине, может поменять смазку в моторе сам. При использовании детальной инструкции, которую содержит статья, все необходимые манипуляции займут не более часа. Однако может возникнуть вопрос – какое количество масла заливается в систему.
Нужную информацию легко найти, изучив инструкцию к автомобилю. Если мануала нет, можно связаться с официальными представителями марки, уточнив вопрос, или же обратиться к специалистам СТО, которые занимаются обслуживанием конкретной марки авто. Сразу стоит изучить и требуемые характеристики продукта, так как заливка неподходящего состава опасна появлением сбоев, нежелательных поломок.
Внимание:
В руководстве по эксплуатации обычно указывается полный объем масла, содержащегося в моторе. Это значит, что такое количество продукта использовалось при первой заливке на заводе, когда в системе прежде не было смазки. При выполнении последующих манипуляций требуемый объем сокращается.
Если в мануале указано, что в системе содержится 4 литра масла, это полный объем. Такое же количество смазки заливать при замене нельзя, так как получится перелив.
Что происходит при переливе:
- Превышается необходимый уровень жидкости, из-за чего коленвал, во время вращения, будет опускаться противовесами в смазку.
- Обращая внимание на скорость вращения, ударов, состав начнет вспениваться, образуется газо-масляная эмульсия, которая не обладает нужными защитными, смазывающими свойствами.
- В результате падает производительность мотора, свечи загрязняются маслом, которое также попадает в воздушный фильтр, карбюратор, цилиндры. При ухудшении ситуации смазывающая жидкость подается снизу, маслосъемные кольца перестают нормально работать. Возникает вероятность попадания на регулятор холостого хода. Худший вариант – выдавливание сальников коленвала.
Проблемы при нехватке масла:
Если уровень упал, происходит масляное голодание мотора. При этом отмечается ускоренный износ составляющих. Возникает опасность заклинивания поршней. Если не хватает рабочей жидкости, на приборной панели обычно загорается масленка, хотя иногда это признак поломки.
Чтобы не допустить подобных проблем, после смены обязательно проводится контроль уровня. Оптимальный показатель – это когда уровень масла находится между значениями min и max. Желая сделать все правильно, нужно постепенно доводить объем до нужных показателей, а при превышении нормы удалить лишнюю смазку.
Выбирая подходящий продукт, важно учитывать рекомендации производителя авто. На каждой емкости предусматривается специальная маркировка, определяющая основу, вязкость, класс энергосбережения, категорию API. Чтобы определить, какое масло заливается в мотор, нужно изучить все параметры.
Вид масла:
- Минеральные составы – выпускаются на основе нефтепродуктов с добавлением присадок для улучшения характеристик, продукт отличается большей вязкостью, ускоренной потерей свойств, подходит для старых двигателей;
- Синтетика – усовершенствованный тип смазки, полученный в результате синтеза. Отличается большей стоимостью, текучестью, способностью работать при серьезных нагрузках, подходит для новых, мощных авто;
- Полусинтетика – обладает свойствами первых двух масел, используется при средних нагрузках, отличается оптимальной стоимостью и параметрами.
Вязкость – требуемый показатель зависит от нагрузок, условий эксплуатации:
- Зимние составы – в маркировке имеется буква W (winter), перед ней указывается цифра от 0 до 25, отняв от этого значения 35, легко узнать минимальную температуру запуска;
- Летние виды – обозначаются цифрами от 20 до 60, что указывает на динамическую вязкость продукта при повышении температуры силового агрегата до 100 градусов.
- Всесезонные исполнения включают обозначения зимних и летних.
Система API предполагает выбор в зависимости от типа двигателя и класса с учетом года выпуска:
- S – для бензиновых агрегатов;
- C – для дизельных исполнений;
Класс определяется буквами английского алфавита, и чем дальше она от начала, тем выше уровень. Например, для моделей 1989 года используют серию SG, а для исполнений 2004 года подходит линия SM.
Энергоемкость – отличается для разных типов авто:
- Для бензиновых моделей применяют класс А;
- На дизельных авто используют тип В;
- Для грузовых версий требуется тип Г.
Самостоятельный поиск подходящего масла производят с учетом вида основы, с поправкой на климатические условия, режим эксплуатации, не забывая о типе самого мотора. Обращая внимание на год выпуска, определяют не дату производства, а период создания.
Если самому производить замену масла, можно не только сэкономить от 200-1000рублей, но и приятно провести время. Да, смена масла в двигателе — это интересно! В выходной день, по корчить из себя специалиста, почувствовать себя настоящим профи — самоутвердится — полезно для самосознания человека 🙂
Итак что нужно для самостоятельной замены моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?
- Место — менять моторное масло лучше там, где никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Желательно конечно в сухую погоду что бы не валятся в грязи. Яма или гараж с подъемником не обязательны. Порой я менял масло в своей toyota с низким клиренсом — найдя обычную яму на обочине, или в поле, или просто высокую кочку на которую можно наехать колесом. Специально отмечал для себя это тихое место, приезжал туда, наезжал колесом на горку, или ставил машину так что бы между передними колесами была ямка. И спокойно не торопясь менял масло. Не обязательно искать поле, тихих мест полно, за гаражом, за домом итд.
Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это самое опасное место в данной процедуре! Нужно быть уверенным что машина не скатиться с домкрата пока вы будете под ней! Поэтому если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку! Сложного ничего нет, машина не упадет если она на ручнике и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность! Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса — что бы машина не скатилась.
Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена у вас сливная пробка и куда она смотрит, исследуйте и решите для себя какое переднее колесо вам необходимо поддомкратить! Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса — поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд
2. Тара. Найдите какой-нибудь старый не высокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увести с собой. Так же нужна 5 литровая ПЭТ бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.
3. Инструменты. Головка под вашу пробку, у меня например она на 17, и стандартную «трещетку». Съемник фильтра, у меня он в виде мотоциклетной цепи, обнимаешь масляный фильтр и срываешь масляный фильтр — продается в магазине инструментов 300р. Отработает себя.
Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов. См фото
Фото сделанное примерно через 30-60 минут после остановки двигателя. Масло удерживает взвесь частиц.
Фото сделанное через 3 часа после остановки двигателя. Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.
Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.
При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.
При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!
Итак приступаем к замене масла.
1. Откручиваем крышку масло-заливной горловины. Ложимся под машину, предварительно постелив что-нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:
Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое — важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик — не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку — вы достанете пробку и закрутите ее обратно.
2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки — так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:
Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото, ременные — можно самостоятельно изготовить съемник.
Берем съемник — срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло — что бы этого не произошло, подкладываем тряпку.
Нужно ли заливать в фильтр масло?
Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают, что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»
На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!
Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее
1. Очистите посадочную поверхность.
2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.
3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.
4. Проверьте наличие утечек.
Если вы увидите пиктограмму на фильтре:
Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :
Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументов
Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть — это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.
И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.
4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек — не нужно тянуть с силой пробку — иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.
5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость — что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками — канистру нужно держать плашмя к земле.
Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.
Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.
Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла — масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно — это очень сильно влияет на уровень масла.
Немаловажным фактором долговечности узлов двигателя автомобиля является своевременная и правильная замена масла. Насколько сложно заменить масло в двигателе, без привлечения сотрудников автосервиса? Практически любой автовладелец сможет это сделать самостоятельно.
Автолюбитель, самостоятельно решивший заменить масло в двигателе, должен обладать рядом несложных навыков. Заполнить пробел в знаниях поможет инструкция завода-производителя и данная статья.
Покупаем расходники
До начала работ внимательно изучите инструкцию. Запаситесь расходными материалами и необходимым количеством моторного масла. Если вы не знаете вашего автомобиля, то маркировку масла, рекомендуемую для данного автомобиля производителем, уточняем из руководства по эксплуатации.
Видео — как поменять масло в двигателе самому:
Не стоит покупать его в случайных точках, так как велик риск покупки некачественного продукта. Обратите свое внимание на специализированные автомагазины, где могут подтвердить документально качество своего товара. Кроме масла понадобится еще и масляный фильтр.
С чего начать
Замена масла будет проблематичной, без заезда на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Нужно запастись емкостью пригодной для сбора отработанного масла.
Еще для замены масла понадобится:
- ключ для масляного фильтра;
- обтирочные материалы;
- перчатки резиновые;
- осветительный прибор (фонарь, лампа-переноска);
- ключ для гайки сливного отверстия.
На поддоне картера находим отверстие для слива масла. Приготавливается ключ, по размеру гайки, закрывающей сливное отверстие. Под отверстие устанавливается заранее припасенная тара.
Сливаем старое масло из двигателя автомобиля
До начала работ нужно надежно зафиксировать автомобиль. Автомашина должна стоять на ручном тормозе или на паркинге (для машин с “автоматом”). Плоскость, на которую устанавливается автомашина, должна быть ровной и прочной, исключающей сползание автомобиля в сторону.
Двигатель автомашины выключается. Стоит подождать некоторое время, пока масло и детали двигателя охладятся, это поможет избежать ожогов при его замене. Далее снимаются защитные панели, блокирующие доступ к поддону картера. Все необходимые инструменты и емкость для слива “отработки” размещаются в доступном месте.
Затем емкость устанавливается непосредственно под поддоном. Ключом (против часовой стрелки) ослабляется закрывающая сливное отверстие гайка. Ослабленная гайка откручивается рукой. Стоит проконтролировать, чтобы уплотнительное кольцо, располагающееся на гайке, не свалилось в емкость с маслом.
Видео — замена масла в двигателе ВАЗ 2114:
После полного откручивания гайки, убираем ее быстрым движением руки. Следим, чтобы масло стекало в емкость во избежание чрезмерного загрязнения своего рабочего места. Неплохо использовать в качестве подстилки под емкость ткань или бумагу.
После полного слива масла снова закручиваем сливную пробку.
Замена масляного фильтра
Находим место расположения масляного фильтра. Обтирочным материалом протираем его корпус. Вручную (если получится) или ключом ослабляем фильтр, повернув его на пару сантиметров. Дожидаемся, пока масло перестанет течь. Устанавливаем пробку сливного отверстия точно по резьбе (во избежание ее повреждения при криво поставленной пробке), затем плотно затягиваем ее.
Откручиваем фильтр ключом, затем по мере ослабления снимаем его рукой. Затираем подтеки обтирочным материалом. Берем новый фильтр. Предварительно проверив его на наличие дефектов в месте посадочного гнезда. Следим, что бы в посадочном гнезде не осталось уплотнительное кольцо от старого фильтра.
Видео — замена масла в двигателе Ауди А6:
Перед установкой нового фильтра обязательно стоит залить в него свежее масло. Масляному насосу необходимо некоторое время, что бы прокачать свежее моторное масло по системе. Заливая масло в фильтр, вы частично делаете эту работу за него и уменьшаете с недостаточной смазкой. Новый фильтр осторожно устанавливается на посадочное место. Рукой, а затем ключом затягиваем фильтр. Убираем подтеки ветошью.
Заливаем моторное масло в двигатель
Ищем на двигателе заливную горловину. Откручиваем крышку и заливаем с помощью воронки моторное масло. Необходимый объем масла указан в руководстве по эксплуатации для каждой конкретной марки автомашины. Даем маслу отстояться некоторое время.
Видео — замена масла в двигателе BMW N52/N54/N55:
Собираем все предметы под автомобилем. Запускаем двигатель на малых оборотах. При помощи фонаря или переносной лампы проверяем двигатель на отсутствие протечек масла. После чего автомобиль аккуратно снимается с эстакады или смотровой ямы.
Не следует проверять уровень масла, если автомобиль стоит под наклоном, что нередко бывает на эстакадах. Для правильного отображения на щупе уровня масла необходимо установить авто на строго горизонтальную поверхность. В случае низкого уровня масла доливаем его до необходимой отметки. Вот собственно и вся процедура замены масла в двигателе автомобиля.
Видео — как самому заменить масло в двигателе:
Регулярная замена масла - процедура необходимая, рекомендуется проводить ее хотя бы 2 раза в год. Многие автомобилисты делают замену осенью, ведь в холода машина подвержена большим нагрузкам. Если ваш автомобиль часто «пылится» без дела, вы ездите по «бездорожью», в сильные морозы или при повышенной влажности, часто используете прицеп или перевозите грузы, то увеличивается и нагрузка на мотор, а значит, масло сгущается и окисляется быстрее, менять его нужно с большей периодичностью.
Когда нужна замена масла в двигателе?
Сроки замены варьируются в зависимости от типа масла:
- минеральные масла меняют каждые 6000-7000 км. пробега,
- полусинтетические - 9-12 тысяч км,
- синтетические смеси выдерживают до 15 тыс.км.
Не последнюю роль играет и тип двигателя:
- на дизеле меняют масло чаще (каждые 7-9 тыс.км),
- на бензиновых агрегатах - реже (примерно каждые 12-15 тыс.км).
Что касается коробок передач , интервал замены таков: автомат - 50-70 тыс.км, механика - 60-90 тыс.км.
Как поменять масло в двигателе?
- Прогреваем двигатель, ждем минут 5-7, чтобы находящееся в нем масло остыло, и сливаем остатки в емкость. Для этого на картере двигателя торцевым ключом откручиваем пробку и сразу подставляем тару для масла. На пол под баком кладем тряпки или газеты;
- Сам процесс слива займет не более 5 минут, 2-3% масла останется на стенках двигателя - это не страшно, однако если вы планируете сменить производителя, придется мотор промывать;
- Посмотрите, нет ли в масле посторонних примесей - если есть ржавчина, осадок и прочее - нужно делать промывку двигателя, после этого можно залить новое масло. Обратите внимание на цвет: светлое масло пригодно к использованию, коричневая жидкость, похожая на цвет кока-колы требует срочной замены;
- Заливая масло в мотор, контролируйте уровень, используя щуп: сначала залейте 80% от объема, а потом доливайте, сверяясь с отметками на щупе. Помните, что недолив чреват быстрым износом рабочих деталей, а при переливе оно начнет вспениваться (из-за работы коленчатого вала), и также будет нарушать работу трущихся деталей;
- Масляный фильтр меняют обязательно, поскольку если он засорен, масло пропускается мимо него. По статистике, после 10 тысяч км пробега фильтр забит, неочищенное масло идет напрямую, и двигатель будет изнашиваться быстрее. Желательно сразу долить масло в фильтр и смазать (а лучше заменить) уплотнительную резинку;
- Берите только качественное масло от проверенных производителей, оно должно соответствовать типу двигателя и топливной системе автомобиля;
- Вакуумная замена масла - вещь быстрая и доступная, но такой «экспресс слив» не должен быть постоянным, поскольку в двигателе остается больше старого масла, чем при ручной системе слива;
- Не ленитесь делать замену масла, даже самые качественные фильтры не смогут задержать все примеси и частицы грязи и пыли, в итоге пострадает двигатель - а менять его будет куда накладнее!;
- Не экспериментируйте с присадками и добавками - чаще всего их действие недолговременно, а вот вступить в химическую реакцию с основным маслом они могут, потом придется перебирать всю топливную систему;
- Проверяйте при замене и ходовую часть - на СТО все равно автомобиль поднимают на подъемнике, зато вы будете уверены в полной безопасности своего транспортного средства.
Со временем любой мотор будет потреблять больше масла, и замену придется производить чаще. После 80-100 км пробега проверяйте уровень масла и доливайте по необходимости. Многие современные модели оснащены датчиками, оповещающими о том, что состав пора менять - эти системы вычисляют время по характеру езды и пробегу.
