ГРМ - это газораспределительный механизм двигателя внутреннего сгорания, предназначенный для моментов впрыска или сжатия горючей смеси в камере сгорания. ГРМ состоит из следующих элементов: распределительный вал, клапанный механизм, привод ГРМ. Конструкция механизма рассчитана таким образом, чтобы распределительный вал в определенные промежутки времени (в зависимости от положения поршня) открывал или закрывал клапана на цилиндре (в случае с ВАЗ 2112, таких цилиндров четыре).
Работа газораспределительного механизма должна быть четко синхронизирована с вращением . То есть, в момент сжатия все клапана должны быть закрыты, а после взрыва смеси, открывает выпускной клапан. Как только поршень опускается вниз, впускной клапан должен быть в открытом состоянии. Достичь такой четкой и синхронизированной работы позволяет ремень ГРМ, который обеспечивает вращение обоих валов на заданном уровне.
Механизмы газораспределения бывают нескольких видов. Так, например, один двигатель может иметь сразу два распределительных вала, что говорит о наличии двух клапанных механизмов. Кроме того, распределение открытия и закрытия клапанов может обеспечиваться не только распределительным валом. Существуют двигатели с нижним расположением клапанов, которые предусматривают распределение за счет специальных щек на коленчатом валу.
Когда и зачем нужно менять ремень ГРМ?
Возвращаясь к двигателю ВАЗ 2112, постараемся понять, когда и зачем нужно менять ремень ГРМ. Замена ремня ГРМ выполняется каждые 60 тысяч километров. Контроль состояния ремня рекомендуется проводить каждые 10-15 тысяч километров. В процессе эксплуатации, ремень имеет свойство поддаваться естественному износу. Когда такой элемент получает достаточно надрывов, он, в конечном итоге, рвется. Такой недостаток отсутствует в классическом семействе автомобилей, где роль привода выполняет не резиновый ремень, а металлическая цепь.
Обрыв ремня ГРМ имеет различные последствия, которые зависят от конструкции самого двигателя. Если двигатель имеет восемь клапанов, то волноваться нет никаких причин. В этом случае, ремень меняется, и автомобиль может продолжить движение дальше. Однако, такое отношение к двигателю «не простит» 16-ти клапанная головка блока цилиндров. Дело в том, что конструкция такой головки предусматривает соприкосновение верхней части поршня и клапана. Таким образом, в тот момент, когда ремень обрывается, синхронность механизма нарушается и распределительный вал останавливает свое движение. В этом время, свое вращение продолжает коленчатый вал, который поднимает поршень вверх и последний сталкивается с клапаном, оставшимся закрытым поверх отверстия. Такая «встреча» деформирует клапанный механизм и говорит лишь о том, что двигатель ждет дорогостоящий ремонт, который делается не за один день. Именно поэтому, важно своевременно проводить замену износившегося ремня и не допускать его обрыва во время движения автомобиля.
Другая причина, по которой возможен обрыв ремня ГРМ заключается в попадании на него тосола, масла или частиц грязи. Грязь царапает поверхность ремня и нарушает его целостность, а жидкие вещества приводят к его проскальзыванию и внезапному обрыву. В этом случае, необходимо поддерживать все сальники в рабочем состоянии. Не помешает и замена помпы.
Итак, если вы обнаружили, что ремень ГРМ находится в неудовлетворительном состоянии, или попросту, пришло время его замены, то для начала купите все необходимые комплектующие:
- Новый ремень ГРМ.
- Новый натяжной ролик.
- Помпа. Это водяной насос охлаждения, предназначен для циркуляции охлаждающей жидкости в системе. Его замена производится наравне с заменой ремня ГРМ, что избавляет водителя от необходимости лишний раз разбирать все узлы.
Порядок д е йствий
1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и исключите возможность любого его перемещения по горизонтальной плоскости. Для этого, под задние колеса установите противооткатные упоры. Сделать это нужно по обе стороны колес.
2. Откройте капот и ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Ослабьте нижнюю гайку генератора и наклоните агрегат к двигателю. Ослабший ремень снимите и отложите в сторону.
3. Под автомобилем открутите щит защиты поддона картера (или, как его еще называют, защиту двигателя). Затем, ослабьте колесные болты правого колеса, поднимите автомобиль с помощью домкрата, выкрутите болты до конца и снимите колесо. Во избежание случайного падения автомобиля, под днище установите пенек или две покрышки, уложенные друг на друга. Таким образом, мы открыли доступ к шкиву коленчатого вала, который позже нам пригодится.
4. Открутите все болты, на которых выполняется крепление крышки ГРМ. На данной модели автомобиля их предусмотрено три штуки. После демонтажа крышки, проводим оценку состояния ремня. Если он находится в неудовлетворительном состоянии, то продолжаем дальнейшие действия.
5. Установите нейтральную передачу и возьмите головку на «19» с любым рычагом. С помощью этой головки проверните коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока не будет совмещена метка на распределительном валу с меткой на задней защитной крышке ремня ГРМ. Таким образом, происходит установка поршня в верхней мертвой точке. Обратите внимание на крышку картера сцепления. Там есть отверстие, через которое можно наблюдать совмещение метки маховика и метки на крышке. Они тоже должны быть совмещены. В это же отверстие вставьте отвертку, чтобы коленчатый вал не имел возможности проворачиваться, пока идут ремонтные работы.
6. Открутите болт, на котором производится крепление шкива привода генератора. Последний необходимо демонтировать, чтобы получить полный доступ к ремню ГРМ.
7. Возьмите ключ на «17» и ослабьте гайку, предназначенную для крепления натяжного ролика привода ГРМ. После этого, поворачивайте ролик до тех пор, пока ремень полностью не ослабнет, и после этого демонтируйте старый ремень.
8. Пока ремень снят, Слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора. Поставьте под блок пустую тару, и открутите сливной болт. Как только жидкость сольется, установите тару под радиатор и выверните соответствующий краник. После полного слива охлаждающей жидкости, проведите замену насоса охлаждения. Сделать это не трудно.
9. После , наденьте новый ремень вначале на шкив коленчатого вала, затем на водяной насос, натяжной ролик и в конце на распределительный вал.
10. Просуньте отвертку между двумя винтами ролика натяжения и, как следует, натяните ремень. Старайтесь не переусердствовать, иначе есть риск обрыва ремня из-за перенапряжений. Держите отвертку в таком состоянии, а другой рукой затяните натяжной ролик.
11. После этого, установите шкив коленвала на вал и закрутите болт крепления. Не забудьте убрать отвертку из отверстия в крышке картера сцепления. Еще раз проверьте установку меток, если все в порядке, продолжайте сборку.
12. Установите крышку ремня ГРМ и закрутите три болта крепления. После этого, установите колесо и защиту двигателя на свои места и опустите машину на землю.
13. Закрутите сливную пробку на блоке цилиндров и краник на радиаторе. Через расширительный бачок залейте антифриз. Уровень должен установиться между отметками «min» и «max». После этого, заведите мотор, дайте поработать ему около 5 минут. Если за это время никаких посторонних шумов не появится, то замена ремня ГРМ прошла успешно. Не забудьте произвести доливку охлаждающей жидкости.
На этом замена ремня ГРМ завершена. Как вы поняли, выполнить эту процедуру своими руками можно и нужно. Это сэкономит достаточно времени и денег на посещении автосервиса, а полученные знания и опыт понадобятся при дальнейшей эксплуатации автомобиля. Кстати, данная инструкция подходит и к остальным моделям «десятого» семейства: ВАЗ 2110 и 2111.
Видео - Как самому поменять ремень ГРМ на Ваз 2112 16 клапанов
Замечание.
Ремень привода газораспределительного механизма следует заменять через каждые 45000 км пробега на 16-клапанных и через каждые 75000 км - на 8-клапанных двигателях.
Для выполнения работы потребуются: шестигранный ключ на 5 мм (для 16-клапанных двигателей), ключ на 10 мм (для 8-клапанных двигателей).
Схема привода распределительных валов:
1 - зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 - прилив на крышке масляного насоса; 3 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 - натяжной ролик; 5 - зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 - задняя крышка ремня ГРМ; 7 - зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 - направляющий ролик; 9 - зубчатый ремень; A - метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; B - метка на крышке масляного насоса; C, F - метка на задней крышке ремня ГРМ; D - метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; E - метка на зубчатом шкиве распределительного вала впускных клапанов16-клапанные двигатели
Замечание.
Работа показана на двигателе 21124. На двигателе 2112 передняя крышка не разделена на верхнюю и нижнюю части.
2. Для удобства снимаем адсорбер и отводим его в сторону. Не отсоединяя от него шлангов, снимаем кронштейн его крепления.
3. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем пять болтов крепления верхней части передней крышки ремня привода ГРМ.
4. Снимаем верхнюю часть крышки.
5. Тем же ключом отворачиваем два болта крепления нижней части передней крышки.
6. Снимаем нижнюю часть передней крышки.
7. Снимаем переднее правое колесо (см. "Колесо - замена") и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.
8. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. "Грязезащитные щитки моторного отсека - снятие и установка").
9. Проворачивая коленчатый вал торцовым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива, устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. При этом метки шкивов коленчатого вала и распределительных валов совместятся с установочными метками на корпусе масляного насоса и задней крышки ремня привода ГРМ.
10. Снимаем шкив коленчатого вала (см. "Шкив коленчатого вала - снятие и установка").
Замечание.
Для снятия ремня достаточно отвернуть гайку натяжного ролика на несколько оборотов и ослабить натяжение ремня. Однако снимать и надевать ремень на шкивы удобнее, когда натяжной и направляющий ролики свободно двигаются по шпилькам
11. Ключом на 17 мм отворачиваем гайки крепления натяжного и направляющего роликов.
12. Снимаем ремень.
13. Вращая натяжной и направляющий ролики, проверяем их состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении, заменяем.
Установка
1. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, убедившись в совмещении метки шкива с меткой на корпусе масляного насоса.
2. Левую ветвь ремня пропускаем с наружной стороны шкива насоса охлаждающей жидкости и внутренней стороны натяжного ролика. Правую ветвь пропускаем с внутренней стороны направляющего ролика.
Замечание.
Если есть приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, устанавливаем его и надеваем ремень на шкивы не допуская провисания его правой ветви и участка между шкивами распределительных валов.
Если приспособления нет, следует учесть, что после снятия зубчатого ремня шкив распределительного вала впускных клапанов под действием их пружин повернется на один зуб по часовой стрелке, а выпускных - против часовой стрелки.
3. Ключом на 17 мм поворачиваем шкив распределительного вала впускных клапанов против часовой стрелки до совмещения меток на шкиве и крышке. Выбрав провисание правой ветви ремня, надеваем ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.
Не давая ремню возможности перескочить по зубьям шкива, позволяем шкиву вернуться в исходное положение (повернуться на один зуб вправо).
4. Ключом на 17 мм поворачиваем шкив вала выпускных клапанов, устанавливая его в положение, аналогичное положению шкива впускных клапанов (метка шкива находится на расстоянии в один зуб справа от метки на крышке).
5. Удерживая шкив в этом положении, накидываем ремень на его верхнюю часть не допуская провисания ремня между шкивами и его перескакивания по зубьям шкива впускных клапанов.
6. Поворачивая шкивы ключом на 17 мм , натягиваем правую ветвь ремня не допуская поворачивания шкива коленчатого вала и полностью надеваем ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.
7. Проверяем совмещение меток всех трех шкивов в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. выше).
8. Натягиваем зубчатый ремень (см. "Ремень привода ГРМ - проверка и регулировка натяжения") и затягиваем гайки крепления роликов.
9. Ключом на 19 мм за болт крепления шкива проворачиваем коленчатый вал двигателя на два полных оборота, после чего снова проверяем совмещение меток шкивов коленчатого вала и распределительных валов с установочными метками на двигателе. При необходимости повторяем регулировку ремня привода ГРМ.
10. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня ГРМ, шкив коленчатого вала, ремень генератора и детали, снятые при разборке.
8-клапанные двигатели:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. "Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту").
2. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
Схема привода распределительного вала:
1 - зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 - натяжной ролик; 4 - задняя крышка ремня ГРМ; 5 - зубчатый шкив распределительного вала; 6 - зубчатый ремень привода ГРМ; 7 - прилив на крышке масляного насоса; А - метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; В - метка на приливе крышки масляного насоса; С - выступ на задней крышке ремня ГРМ; D - метка на зубчатом шкиве распределительного вала3. Приподнимаем крышку вертикально вверх, после чего снимаем с двигателя.
4. Снимаем переднее правое колесо (см. "Колесо - замена") и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.
5. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. "Грязезащитные щитки моторного отсека - снятие и установка").
6. Проворачивая коленчатый вал торцовым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива, устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. При этом метка шкива распределительного вала совместится с установочным выступом на задней крышке ремня привода ГРМ.
7. Снимаем шкив коленчатого вала (см. ниже, "Шкив коленчатого вала - снятие и установка").
8. Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня (см. "Ремень привода ГРМ - проверка состояния и регулировка натяжения").
9. Снимаем ремень ГРМ со шкивов.
10. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении, заменяем.
Установка
1. Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и приливе на корпусе масляного насоса.
2. Убеждаемся также в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ (см. выше п. 4).
3. Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская поворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка натянув правую ветвь ремня, надеваем ее на шкив распределительного вала; пропускаем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости.
4. Регулируем натяжение ремня (см. "Ремень привода ГРМ - проверка состояния и регулировка натяжения").
5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.
6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт
7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.
1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.
2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить - закрутить болт крепления шкива.
3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.
4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.
5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.
6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.
7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ
8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)
9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.
Натяжение ремня ГРМ
1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.
2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.
3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.
4. в "Руководстве", подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь "комнатную" температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается - прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.
Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 (16 клапанов) своими руками
Газораспределительный механизм является важным устройством в любом транспортном средстве, предназначенным для управления фазами газораспределения мотора. Обрыв этого элемента может плачевно отразиться на работе авто. Эта статья вам поможет понять, как происходит замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 16 клапанов, что необходимо сделать для этого, а также сможете посмотреть по замене.
Что такое ремень ГРМ
Ремень газораспределительного механизма представляет собой важный компонент, выполняющий роль связующего элемента. Грубо говоря, оно предназначен для соединения и синхронизации работы распределительного и коленчатого валов в современных машинах. Ремень ГРМ для автомобиля ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем представляет собой резиновый ремень, на внутренней стороне которого расположены насечки, каждая через несколько мм.
Автомобиль ВАЗ 2112
Как известно, при работе двигателя коленчатый вал вращается за счет работы поршней. Это происходит посредством участия связующих ремней. По сути, принцип работы ремня ГРМ фактически не отличается от вращения шестерен велосипеда. Для того, чтобы распределительный вал мог открывать клапаны двигателя в верхнем положении при движении поршней, нужно синхронизировать периоды вращения коленвала и распредвала. Именно для этого и нужен ремень ГРМ. Благодаря наличию насечек на внутренней стороне, элемент синхронизирует вращение валов.
Проблема обрыва ремня для владельцев ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем является достаточно распространенной. Как правило, в сервисных книжках к авто указано, через какой пробег должна происходить замена элемента ГРМ ВАЗ 2112. Бывалые автомобилисты уже знают, через сколько километров пробега нужно менять элемент, чтобы не произошел его обрыв. Кроме того, некоторые владельцы ВАЗ 2112 знают, по каким меткам правильно выставлять ролики, за каким кожухом находится ремень и как его правильно натянуть или подтянуть.
Так выглядит ремешок ГРМ
Как подобрать ремень для ВАЗ 2112
Какой лучше приобрести ремешок и как правильно его выбрать? Таким вопросом задается каждый владелец ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем, столкнувшийся с необходимостью замены элемента. Речь может идти как об обрыве, так и о его практически отработавшем ресурсе эксплуатации.
Чтобы избежать обрыва ремня ГРМ на дороге, работоспособности элемента следует уделить отдельное внимание, иначе могут погнуться клапана ДВС.
Наиболее распространены в российских и украинских магазинах ремешки ГРМ российского производства. Такой элемент можно приобрести в любом автомобильном магазине. Вам нужно только сказать модель авто и продавец сам подберет ремень, какой лучше подойдет для вашего авто. Однако, помимо деталей отечественного производства, на нашем авторынке можно найти и элементы, изготовленные за рубежом.
Схема привода газораспределительного механизма
К примеру, владельцы ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем часто ставят на свои транспортные средства ремешки от компании Bosch. Согласно отзывам потребителей, этот компонент является более надежным, чем АвтоВАЗовский, но есть множество случаев, когда продукция Bosch не могла отработать и 10 тысяч км пробега. Кроме того, отечественные автомобилисты часто отдают предпочтение фирме «Балаково». Если вы хотите, чтобы ремешок ГРМ был более надежный, можете приобрести усиленный вариант. Одними из таковых являются ремни фирмы «Gates Power Grip».
Осуществляем замену своими руками
Если вы никогда не занимались заменой этого элемента, то мы можем порекомендовать вам обратиться за помощью к специалистам. Если же вы уверены в том, что сможете правильно все сделать, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации, написанным специально для пользователей нашего ресурса.
Инструменты
Итак, что понадобится? Заранее подготовьте:
- новый компонент ГРМ для ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем;
- ключ-головку на «10»;
- ключ-головку на «17»;
- гаечный ключ на «17»;
- ключ для натяжки ремешка;
- отвертку.
Этапы работ
Какие действия выполнять?
- Для начала откройте капот вашего авто, снимите ремешок генератора, после чего демонтируйте защитный кожух. Чтобы снять его, возьмите ключ-головку на «10» и открутите 6 болтов. Также произведите демонтаж датчика коленчатого вала.
- Сделав это, вы увидите, что на шкиве отсутствует один зуб. Не нужно бить тревогу: отсутствие зубчика дает возможность датчику выявить верхнюю мертвую точку. Возьмите ключ-головку на «17» и с его помощью начните проворачивать коленчатый вал до того момента, пока метка на коленвале и распредвале не займут свое положение. Вам нужно совместить метки на зубьях распределительного вала с метками, которые отмечены на задней крышке ремешка. Обратите внимание, при этом метка на маховике ДВС должна быть напротив отверстия крышки картера сцепления.
- Отверткой зафиксируйте вал. Когда шкив привода заблокирован, можно его открутить. Возьмите ключ на «17», вам следует ослабить гайку натяжителя элемента. Когда гайка ослаблена, ремешок можно снять и поменять.
- Возьмите новый ремень и поставьте его на место старого. Натяните его, чтобы он плотно сидел на зубьях. Для более удобной установки можно снять натяжной ролик либо при помощи головки на «17» прокручивать правый шкив распределительного вала.
- Винт крепления шкива нужно установить обратно. Чтобы шестеренка привода ремешка не сбилась, метки шкивов должны совпадать.
- Теперь вам потребуется воспользоваться натяжным ключом. Натяните элемент натяжным роликом. Также не забудьте затянуть винт ролика. Чтобы ослабить ремень, натяжной ролик следует провернуть по часовой стрелке, соответственно, для его натяжения - против часовой.
- Далее, проверните коленвал на несколько полных оборотов, после чего сверьте расположение всех меток. Если все хорошо и метки совпали, то шкив можно устанавливать на место. Установите на место ремешок генератора, датчик коленчатого вала, а также защитный кожух ГРМ. Более подробная инструкция описана на.
Фотогалерея
«Замена ремешка ГРМ на автомобиле ВАЗ 2112»
В этом -ролике вы сможете посмотреть процесс замены ремешка ГРМ на автомобиле ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем.
http://avtozam.com
"СПОРТЛОТО" ПО-ШЕСТНАДЦАТИКЛАПАННОМУ
5 из 36, 6 из 45, 8 из 16... Насчет сочетания первых двух пар цифр вроде все ясно: наименования тиражей некогда популярной лотереи "Спортлото". Третья пара цифр - это тоже своего рода лотерея, цифры в которой могут меняться от "2 из 16", если повезет, до "16 из 16", если не повезет. У нас получилось среднее - "загнуло" 8 клапанов из 16 существующих в двигателе ВАЗ-2112 при обрыве ремня привода ГРМ. Произошло это при разгоне, когда автомобиль двигался со скоростью около 40 км/ч. Поэтому и "8 из 16". Чем больше обороты двигателя, тем выше первое число. Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Так, например, двигатель ВАЗ-21083 имеет поршни, в днище которых есть глубокие выборки под тарелки клапанов. Соответственно клапаны в открытом положении не достают до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке, и обрыв ремня ГРМ не приводит к поломкам. ВАЗ-2112 - современный мотор с шестнадцатиклапанной головкой, имеющий камеры сгорания особой формы, позволяющие получить улучшенные мощностные, экономические и экологические характеристики двигателя.
История вопроса
Вообще-то, нам были прекрасно известны последствия обрыва ремня, и поэтому при пробеге в 39 тысяч километров мы "хоженый" заменили на новый. Однако слесарь, менявший ремень, повернул натяжной ролик не в ту сторону. Это мы заметили, когда подтягивали ослабший ремень через 10 тысяч. Еще через 200 километров он порвался. Причина неясна: то ли длительная эксплуатация с ослабшим ремнем, то ли ремень перетянули во время последнего ремонта. Восстановление работоспособности двигателя обошлось в 4,5 тысячи рублей: 2,5 - работа и 2 - запасные части. Пришлось приобрести комплект клапанов, маслосъемных колпачков, сальников масляных колодцев, натяжной и опорный ролики и собственно сам ремень ГРМ. Хорошо, что не повредились направляющие втулки клапанов, а то потребовался бы еще ремонт головки.
Проверка состояния
Заводом-изготовителем определен срок ходимости зубчатого ремня в 60 тысяч километров. Столько он и ходит, даже больше при соблюдении ряда условий, одним из которых является правильное натяжение ремня. Для этого существуют специальные электронные частотомеры (большая редкость на любой СТО, где натяжение в большинстве случаев слесаря проверяют пальцем). Ручной способ предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами "распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Выполнить эту процедуру можно и самостоятельно, но нужно помнить, что двигатель должен быть холодным (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается - прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива - происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.
Приблизительно оценить натяжение ремня на шестнадцатиклапанном двигателе можно, демонтировав пластиковую заглушку на защитной передней крышке (см. фото). Естественно, что если ремень значительно прогибается от нажатия пальца, то необходима его регулировка. (Кстати, в нашем случае установленный и натянутый всего неделю назад ремень за это время уже порядком ослаб.)
И еще позволим себе напомнить некоторые правила обращения с ремнем. Ремень нельзя перегибать. Если при покупке есть подозрения, что ремень в процессе хранения и транспортировки перегибался, то от покупки лучше отказаться. Такой долго не прослужит.
Ремень при эксплуатации должен быть чистым. Не допускается попадание на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь - это абразив. Нельзя удалять никакие детали защитного кожуха. Любой небольшой камень, попавший в привод, сразу же вызовет обрыв ремня.
При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные подшипники роликов могут начать подклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.
А проблемы с ременным приводом характерны не только для вазовских машин. Большинство двигателей современных автомобилей имеют в приводе газораспределительного механизма зубчатый ремень. Такие двигатели тише и легче двигателей с цепным приводом. И такие же надежные. Надо только вовремя производить техническое обслуживание у грамотных специалистов.
