Как сделать самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла, фото видео инструкция. Чертежи самодельные мотоблоки с двигателем иж планета. Сделать своими руками мотоблок Как сделать самодельный мотоблок мотоцикла

Хочу предложит вам свой вариант самодельного мотоблока. Возможно, он проигрывает в чем-то по компактности, но зато обладает, достаточны запасом мощности - на нем установлен двигатель от мотоцикла.

Силовая установка заимствована со старого «Восход-ЗМ» мощностью 13,5 л.с (рабочий объём равен 173,7 см диаметр цилиндра 61,72 мм, ход поршня 58 мм). Зажигание установлено от мотороллера «Вятка-Электрон». Для поддержания нормального режима работы двигателя пришлось смастерить принудительное охлаждение, с этим справляется один приточный вентилятор.

Кинематика моего мотоблока стандартная, кроме реализации в цепи реверсивного механизма (об этом ниже).

Пояснения с чертежу: 1 - рулевой рычаг; 2 - рукоятка переключения передач; 3 - система зажигания; 4 - топливный бак (от мопеда «Рига»); 5 - сам двигатель; 6 - вентилятор; 7 - гибкая тяга переключения передач (стальная проволока диаметром 6мм); 8 - кожух приводной цепи (стальной лист 0,5); 9 - подмоторная рама; 10 - плуг (на виде спереди не показан); 11 - навеска; 12 - колеса; 13 - глушитель; 14 - рычаг сцепления; 15 - ручка управления тягой, 16 - рукоятка управления реверсом; 17 - приводной вал; 18 - картер редуктора

Так как аппарат задумывался без дифференциала, использование реверса при разворотах или крутых поворотах значительно упрощает управление. Принцип реализации прост. С коробки передач двигателя, через цепную передачу, нагрузка передается на вал реверса с установленной звездочкой. Далее, через подобранную зубчатую пару, идет на вал редуктора, с которого, в свою очередь, непосредственно на оба колеса.

Общее устройство самодельного мотоблока

Корпус для редуктора главной передачи взят от ЗИЛ-130 (стальной барабан радиусом 120 мм и глубиной 250 мм) и послужил основанием для рамы. К его корпусу я приварил стойки подрамника двигателя и элементы креплений.

На подрамнике смонтирован мотор с карбюратором, глушителем, а также бензобак и блок системы зажигания от мотороллера. На стойках подрамника закреплен портал, к которому через соединительные фланцы крепятся рулевые рычаги. К корпусу редуктора, сваркой прикреплен фаркоп с кронштейном для крепления к мотоблоку самодельного навесного оборудования. Навесы тоже делал сам.

Как я уже писал, корпусом редуктора послужила деталь от грузового автомобиля ЗИЛ-130 - это ресивер из воздушной тормозной системы. Ресивер пришлось обрезать до 243 мм. Корпус заварен с обеих сторон. С левой стороны стальным 7-мм листом круглым фланцем с центральным отверстием. В отверстие забита и приварена обойма для 207-го подшипника.

Для правой стороны я вырезал из того же 7-мм стального листа, кольцо и вварил его заподлицо с кромкой ресивера. В кольце 12 отверстий под болты М8. К нему соответствующими винтами крепится съемный фланец, выполненный, как и кольцо, тоже из 7-мм стального листа. В как и в левом фланце, тут вставлена такая же обойма под 207-й подшипник и закреплена сваркой.

Обоймы, закрыты крышками с сальниковыми уплотнениями. Для этого во фланцах просверлены еще по 4 резьбовых отверстия диаметром М6. Крышки делал сам, тут нет ничего сложного.

Приводной вал собрал из трех отрезков шлицевых валов: средняя часть взята от коробки передач автомобиля ЗИЛ-130, а две концевые части это элементы раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66. На среднюю часть вала установлена шестерня первой передачи КПП ЗИЛ-130.

Реверсивный механизм

Картер реверсивного механизма крепиться через приваренную прямоугольную проставку к корпусу редуктора. В нем вырезано окно для зацепления шестерней реверса и редуктора. Шестерня картера реверса, выступающая через окно, входит в зацепление с зубчатым колесом и таким образом приводиться в движение.

Из коробки отбора мощности ЗИЛ-13 я изготовил реверсивный механизм вместе с картером, коробка практически не потребовала доработок. К фланцу выходного вала коробки (теперь он стал первичным валом реверса) прикреплена, через проставку, ведомая звездочка на 40 зубцов (от мотоцикла Восход 2). И в свою очередь, через роликовую цепь эта звездочка соединена с ведущей звездочкой выходного вала коробки передач.

Самодельные колеса

Колеса на мотоблок полностью самодельные, стальные. Конструкция очень простая. Все детали выполнены из листовой стали 4мм. К диску диаметром 450мм приварен стальной обод. На обод, по всей окружности с равными промежутками, наварены шестнадцать грунтозацепов. Ступицей колеса служит фланец карданного вала ГАЗ-66. Это дает возможность, когда культиватор используется вместе с тележкой, устанавливать автомобильные колеса 155 R13. Подробнее см рисунок.

Колесо для мототблока: 1 - грунтозацеп (стальная пластина 100x40x4, 16 шт); 2 - обод (стальная полоса 100×4); 3 - диск (стальной лист 4мм); 4 - шлицевая ступица ГАЗ-66; 5 - болты М12 (6 шт.)

Сама тележка самодельная, с тормозом на оба колеса. Прицеп для мотоблока тоже делал своими руками , на нем стоят те же колеса 155 R13, в арсенале есть самодельный плуг, грядодел, картофелекопалки, культиватор.

Все рычаги управления мотоблоком я изготовил из стальных труб диаметром 23мм. В верхней части, для жесткости, рычаги соединены поперечиной из такой же трубы. На нижних концах рычагов приварены фланцы, это ответные части тех которые закреплены на корпусе редуктора. На каждом фланце четыре отверстия под болты М8 с пружинными шайбами, этими болтами рычаги прикреплены к основанию. Рукоятку переключения передач я разместил на левом рычаге управления, ибо при мотоциклетном расположении были проблемы с закливанием тросика.

Для подсоединения навесного оборудования я изготовил подвеску с несколькими узлами регулировки. Подвеска крепиться к аппарату через кронштейн с помощью одного шкворня.

Так как самосборный мотоблок не имеет дифференциала, на разворотах приходиться прикладывать достаточно большие усилия на рычаги управления. Но тут есть и свой плюс, при правильно отрегулированном плуге машина идет очень хорошо, практически не требуя корректировки пахарем.

Система охлаждения

Как я и писал, на мотоблоке установлена принудительная система охлаждения воздушного типа. Иначе, двигатель бы очень быстро перегревался учитывая стандартную скорость движения культиватора. Делать жидкостную систему не вижу смысла.

Принцип системы охлаждения взят из от мототехники. От коленчатого вала двигателя, через круглоременную передачу со шкивами одного диаметра, усилие передается на привод крыльчатки вентилятора системы охлаждения.

В торце ведущего шкива нарезана резьба и он крепиться к коленвалу длинным винтом М7х1. Приточный вентилятор для охлаждения сделан четырёхлепестным. Я вырезал его из стального листа 1мм и смонтировал на двух шариковых радиальных однорядных подшипниках (80018) с пылезащитными шайбами. Вал вентилятора это дна деталь с ведомым шкивом круглоременной передачи(диаметром 7 мм).

Подшипники вала установлены в один корпус с разных сторон (подробнее смотри на рисунке). Защитное кольцо я изготовил из стального листа 3мм, ширина кольца 40мм. Корпус с подшипниками смонтирован на четырех стальных спицах в центре. Кольцо с подшипниками крепиться к двигателю тремя кронштейнами. Из найденного дюралюминиевого листа я выполнил направляющий кожух, для уменьшения рассеивания потока от вентилятора.

Хотелось бы отметить, что по времени создание своего мотоблока у меня заняло около 3-х месяцев с момента первого эскиза. Полученным результатом, в принципе, доволен. Сейчас я тружусь уже над третьей версией с дифференциалом.

Видео самодельного мотоблока:

Не секрет, что в нашей стране много умельцев, способных создавать всевозможные чудеса техники из подручных материалов. Немалый интерес внушают возможности двигателя от мотоблока, которым можно оснастить мотоцикл, болотоход, снегоход и всевозможные другие приспособления. Чем привлекательны подобные решения?

Прежде всего, своей доступностью, не говоря уже о возможности талантливых механиков, занимаясь интересным делом, найти практичное и оригинальное применение своим усилиям, создавая нужные в хозяйстве вещи. Что же касается самодельного мотоцикла с двигателем от мотоблока, это решение можно назвать не только практичным, но и довольно простым в реализации.

Сделать мотоцикл из мотоблока можно самому

Как сделать мотоцикл с двигателем от мотоблока своими руками

Самое логичное и естественное решение поставить двигатель от мотоблока на мотоцикл, как правило, приходит владельцам вышедших из строя скутеров или велосипедов, имеющим в хозяйстве силовую установку от мотоблока или мотокультиватора (например, если он был оснащен другим мотором, а старый остался). В сети Интернет можно встретить примеры мотоцикла «Урал» с двигателем от мотоблока, успешно выполняющего свою функцию «железного коня». Единственный недостаток такого транспортного средства - запрет на его использование для передвижения по дорогам общего пользования.

А вот преодолевать большие расстояния на ближайшей местности, ездить на поле, на речку или в магазин - задачи, с которыми отлично справляется самодельный мопед с двигателем от мотоблока. Стандартного движка от мотоблока с мощностью 5-6 л.с. вполне достаточно, чтобы разгоняться до 60 километров в час. Но если ездить на таком мотоцикле будет взрослый человек, оснастить новоявленное транспортное средство следует усиленными колесами, которые справятся с нагрузкой веса до 100 килограммов.

В этом видео вы узнаете как сделать байк из мотоблока:

Для сборки понадобятся те же инструменты, которые нужны при изготовлении большинства других самоделок для мотоблока и обычно есть в любом хозяйстве, владеющем малой сельхозтехникой. Список инструментов таков:

• сварочный аппарат;
• болгарка с дисками по металлу;
• дрель со сверлами по металлу;
• набор гаечных ключей;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• уровень;
• молоток;
• антикоррозийное средство, краска по металлу и кисть (или другое приспособление для ее нанесения).

Первым делом сваривается рама. Для ее изготовления понадобится стальная труба, уголок, кронштейн-скобы, стальная полоса. Перед началом изготовления следует сделать чертеж, произвести расчеты и разметить все точки соединений частей рамы и подсоединения других деталей мопеда. После этого подготовьте материалы, из которых будет изготовлена рама, и перенесите на них разметку.

Далее следует сварить крепежный кронштейн, обработать антикоррозийным составом и выполнить отверстия для болтов. На кронштейн зафиксировать двигатель, проверить точность фиксации, скорректировать положение. Соединить двигатель с ходовой посредством цепи или ремня. Установить рулевую колонку и колеса. Установить тросы переключения передач и органы управления ими. Кроме того, не лишним будет сделать амортизацию под сиденье.

После того как сборка произведена, транспортное средство, как и любое моторное устройство, нуждается в обкатке. Для этого нужно в течение 6-8 моточасов эксплуатировать мотоцикл на малых оборотах, прежде чем давать полную нагрузку.

При разработке конструкции представляемого мотоблока старались решить сразу три задачи. Во-первых, в максимальной степени использовать для его изготовления стоящий уже несколько лет без дела мотоцикл «Минск». Во-вторых, чтобы его можно было смастерить в домашних условиях, при минимуме токарных работ и без использования дорогостоящих узлов и деталей. Наконец, в-третьих, хотелось сделать такой мотоблок, который стал бы хорошим механическим помощником в хозяйстве с приусадебным участком: чтобы с его помощью можно было и землю вспахать, картофель и другие корнеплоды посадить, междурядную обработку растений выполнить и урожай выкопать и перевезти.

Мотоблок получился довольно удачным, вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды и прошёл испытания работой в достаточно тяжёлых условиях.

Начиналось изготовление мотоблока с переделки «базовой» рамы мотоцикла «Минск». От рамы отпилили ненужные в будущем и мешающие работе различные кронштейны, подножки пассажира и левую подножку водителя. Правую же подножку водителя обрезали на удалении примерно 180 мм от оси подмоторной трубы (плоскости симметрии рамы). Оставшаяся её часть в дальнейшем была использована как кронштейн крепления глушителя. А вот подседельную скобу отпилили лишь после того, как приварили к раме рулевые рычаги вместе со связующей их поперечиной, выгнутые как одна деталь из полудюймовой трубы.

С особой ответственностью отнеслись к изготовлению несущей втулки приводного вала колёс, её установке и закреплению на раме мотоблока. Лучше было бы втулку изготовить цельной на токарном станке из 300-мм отрезка стальной толстостенной трубы или круглого проката диаметром 60 мм. Мы же, за неимением подобных заготовок, воспользовались сварной конструкцией, выполненной из подобранных друг к другу отрезков стальных бесшовных труб соответствующих типоразмеров и длины (кстати, по той же технологии изготовлена и втулка промежуточного вала). При этом отрезки трубы с большим диаметром образуют гнёзда под радиальные шарикоподшипники 80205 с двумя защитными шайбами (можно использовать и подшипники 60205 - с одной заводской защитной шайбой от пыли-грязи (только установить её надо обязательно наружу).

Для несущей втулки подготовили место - небольшой дугообразный вырез под нижней трубой рамы в месте примыкания стоек. Втулку установили строго перпендикулярно диаметральной плоскости рамы так, чтобы её середина лежала в этой плоскости, и лишь «прихватив» и выверив, приварили этот важный узел к раме окончательно.

1 - колесо с грунтозацепами (от сельхозтехники, 2 шт.);

2 - стояночная сошка;

3 - выхлопная труба с глушителем;

4 - силовой агрегат (от мотоцикла «Минск»);

5 - головка цилиндра с кожухом принудительного воздушного охлаждения;

6 -рама мотоблока (доработанная);

7 - колонка;

8 - бензобак;

9 - кик-стартёр;

10 - ящик для хранения инструмента и принадлежностей;

11 -рычаги с органами управления;

12 - поперечина рычагов;

13 - рычаг-рукоятка переключения передач;

14 - качалка;

15 - тяга переключения передач;

16 - П-образная подвеска фиксации рамы навесных орудий;

17 - траверса для навески орудий;

18 - рама навесных орудий;

19 -культиватор;

В задней части «минской» рамы имеются кронштейны с отверстиями диаметром 8 мм для крепления грязевого щитка (крыла). Кронштейны эти несколько загнуты внутрь - их выправили, сделали параллельными продольной плоскости рамы мотоблока. Затем кронштейны усилили приваренными к ним и трубам стальными полосами сечением 20×5 мм. Отверстия в кронштейнах рассверлили до диаметра 10,2 мм.

После усиления к торцам кронштейнов и верхних подседельных дуг рамы приварили рычаги управления, выполненные вместе с поперечиной (согнутые и сваренные в сгибах) из полудюймовой стальной трубы. Приваривать старались симметрично относительно плоскости симметрии рамы, а концы рычагов развели, чтобы они находились на удалении примерно 780 мм друг от друга. После этого между рычагами вставили и приварили соответствующую распорку.

1 - моторама (от мотоцикла «Минск»);

2 - втулка приводного вала колёс (сталь, круг 60);

3 - консоль (сталь, полоса 60x7x210);

4 - щека (сталь, лист s5, 2 шт.);

5 - связь (стальная труба 1/2″);

6 - тавровая стойка (сварная деталь из двух полос сечением 60×7);

7 - шкворневое кронштейн-ушко (сталь, полоса 60x60x7);

8 - подкосная стойка;

9 - подседельная дуга;

10 - кронштейн-ребро жёсткости (сталь, полоса сечением 20×5,2 шт.);

11 - рулевые рычаги с поперечиной (стальная труба 1/2″);

12-распорка рулевых рычагов (стальная труба 1/2″);

13 - вставка (стальная труба 1/2″);

14 - кронштейны подвески промежуточного вала и механизмов натяжения цепей (труба 1/2″)

Г-образный рычаг-рукоятка ручного переключения передач согнута из стального 10-мм прутка. С надетой на неё короткой (длиной 12 мм) дистанционной втулкой рукоятка вставляется с правой стороны (если ориентироваться по ходу движения мотоблока) в отверстия кронштейнов с приваренными полосами. А с левой стороны на её конец надевается ещё одна такая же дистанционная втулка и приваривается качалка с отверстием диаметром 8,2 мм для тяги. Тяга (проволока диаметром 8 мм) соединяет качалку и рычажок переключения передач, установленный на валу КПП.

Для возможности подсоединения к мотоблоку грузовой тележки на раме сварен узел сцепки. Он выполнен из отрезков стальной полосы сечением 60×7 мм и состоит из горизонтальной консоли и стойки, усиленной ребром жёсткости. Задний конец консоли выступает за стойку на 60 мм, а к стойке на высоте 122 мм приваривается ушко, соответствующее выступу консоли. В обеих деталях просверливаются соосные отверстия диаметром 22 мм. Между ними вставляется втулка дышла тележки (120-мм отрезок стальной трубы с внутренним диаметром 22 мм) и узел скрепляется шкворнем.

1 - звёздочка z=42 (от мотоцикла «Минск»);

2 - ступица (Ст4);

3 - крепление звёздочки к ступице (винт М5, 6 шт.);

4 - корпус подшипника (Ст4, 2 шт.);

5 - радиальный шарикоподшипник 80204 с защитными шайбами (2 шт.);

6 - короткая распорная втулка (стальная труба 3/4″);

7 -длинная распорная втулка (стальная труба 3/4″);

8 - корпус промежуточного вала (сварная деталь, труба 34×28);

9 - шпонка 5x5x20 (Стб);

10 - звёздочка z=8, выполненная совместно со ступицей (Сталь 45);

11 -шайба (Ст3);

12 - пружинная разрезная шайба;

13 -крепление звёздочки (гайка М14);

14 - промежуточный вал (Ст6);

15 - кронштейн крепления промежуточного вала к раме (стальной лист s6, 2 шт.);

16 - кронштейны натяжения цепей (стальной лист s5, 2 шт.)

Силовой агрегат и трансмиссия мотоцикла были рассчитаны на скорость до 85 км/ч (до 5500 об/мин), которая для «огородной» машины оказалась совершенно ни к чему. Поэтому в трансмиссию пришлось ввести узел промежуточного вала с двумя понижающими цепными передачами, позволившими снизить число оборотов в 13,5 раза и значительно повысившими «тяговитость» мотоблока. К правой задней подкосной стойке рамы (если ориентироваться по ходу движения мотоблока), отступив от оси втулки приводного вала 105 мм, приваривается первый трубчатый кронштейн перпендикулярно плоскости рамы, а отступив ещё 185 мм - другой такой же трубчатый кронштейн подвески (крепления) промежуточного вала.

В кронштейны вставляются пальцы резьбовых тяг, а в отверстия в пальцах пропускаются концы самих резьбовых тяг механизма натяжения цепной передачи второй ступени. Эти пальцы и тяги, как на растяжках, поддерживают правый конец промежуточного вала. Пальцы в трубчатых кронштейнах удерживаются за счёт трения.

1 - звёздочка выходного вала силового агрегата;

2 - цепь первой ступени;

3 -большая звёздочка промежуточного вала со ступицей;

4 - промежуточный вал;

5 - малая звёздочка промежуточного вала;

6 - цепь второй ступени;

7 -звёздочка приводного вала колёс со ступицей;

8 - приводной вал с рычагом блокировки колеса;

9 - шплинты ступицы звёздочки приводного вала и ведущего колеса;

10 - ведущее колесо;

11 - подкосная стойка рамы;

12 -втулка приводного вала;

13 - втулка промежуточного вала;

14 - кронштейн подвески промежуточного вала (2 шт.);

15 - палец резьбовой тяги подвески промежуточного вала;

16 - вертикальная резьбовая тяга М10 подвески промежуточного вала и натяжения цепи второй ступени;

17 - соединение резьбового пальца с кронштейном промежуточного вала (болт М10,2 шт.);

18 -крепление Г-образного кронштейна промежуточного вала к щеке (спецболт М16 с плоской и пружинной шайбами и гайкой);

19 - щека рамы;

20 - Г-образный кронштейн крепления промежуточного вала к щеке рамы;

21 -резьбовая тяга натяжения цепи первой ступени;

22 - крепёж и стопорение резьбового пальца (гайка М10,5 шт.);

23 - палец навески рамы сельхозорудий;

24 - гайки М10 натяжения цепей трансмиссии (4 шт.);

25 - горизонтальная резьбовая тяга М10 подвески промежуточного вала и натяжения цепи второй ступени.

Нижнее отверстие в правой щеке, куда раньше вставлялась ось маятниковой вилки мотоцикла, рассверливается до диаметра 16 мм. Это - место крепления большого Г-образного кронштейна промежуточного вала в сборе. В качестве крепежа здесь выступает 40-мм болт М16, вставленный в паз кронштейна и отверстие в правой щеке изнутри. Снаружи под его гайку подкладывается соответствующая плоская (толщиной 4 мм) и пружинная шайбы. Изнутри же болт удерживает от поворота точная подгонка (плотное прилегание) грани головки болта к торцу лапки резьбовой тяги, служащей механизмом натяжения цепи первой ступени. Тяга вставляется в отверстие полки кронштейна со стороны корпуса промежуточного вала и затягивается гайкой.

Что касается верхних отверстий диаметром 12 мм в щеках, то они служат для установки фасонных болтов, за которые зацепляются крюки рамки навесных орудий. Болты здесь накрепко затягиваются гайками с пружинными шайбами.

В передней части рамы мотоблока установлен на «штатных» крепёжных кронштейнах силовой агрегат - от мотоцикла «Минск» (ММВЗ-З.115). Отверстия в кронштейнах расточили в пазы для дополнительной возможности регулировки натяжения цепи трансмиссии. А чтобы 10-сильный двигатель не перегревался даже при длительной работе на малых скоростях и при больших нагрузках, справа установили вентилятор принудительного воздушного охлаждения для обдува цилиндра и его головки. Причём последнюю развернули на 90° против часовой стрелки по сравнению со штатным положением.

Вентилятор установили на продолжении вала ротора генератора. Для этого использовали длинный болт с резьбой М7 на конце, пружинную шайбу, удлинительную втулку с двумя штырями, изготовленными из 3-мм спицы колеса от мотоцикла М105 «Минск», и обжимающие крыльчатку с обеих сторон специальные шайбы с внешним диаметром 30 мм. Чтобы удлинительная втулка могла пройти через крышку генератора, в последней просверлили строго соосно валу ротора отверстие диаметром 17,5 мм. Здесь поставили сальник, выполненный из 5-мм войлока.

Кроме того, в роторе пришлось высверлить гнездо (глухое отверстие) глубиной 6,5 мм и диаметром 3,3 мм - под штырь удлинительной втулки. Другой её штырь вставляется в крыльчатку и служит своеобразной шпонкой.

1 - Г-образный рычаг-рукоятка переключения передач;

2 - качалка;

4 - кронштейн;

5 - штатный рычаг переключения передач;

6 -кик-стартёр;

7 - рычаг выключения муфты сцепления;

8 - рукоятка «газа».

Кожух вентилятора разборный. Состоит из верхней части, являющейся воздуховодом, и нижней, которая служит воздухозаборником. Обе части выполнены из кровельного 0,8-мм стального листа по соответствующим развёрткам и соединены заклёпками из 3-мм алюминиевой проволоки (по две заклёпки на одно соединение).

Воздухозаборник крепится к крышке генератора двумя болтами М6 под ключ на 10 мм (удлинёнными на 15 мм по сравнению с прежними). Но не вплотную, а через распорные втулки. Под головки болтов подложили обычную и пружинную шайбы.

Крышка у воздухозаборника съёмная, крепится к нему снизу болтом Мб. Верхняя часть крышки удерживается отгибом воздуховода.

Скрепляются обе части кожуха друг с другом двумя болтами М6, а щёки воздуховода стягиваются на цилиндре пружиной, для которой в них выполнены отверстия диаметром 2 мм.

1 - отводная труба (от мотоцикла «Минск»);

2 - кронштейн (Ст3, полоса сечением 20×5);

3 - фланец (Сталь 25);

4 - крепёж (винт М4,6 шт.);

5 - корпус (от мотоцикла «Минск»);

6 - газопропускной патрубок (отрезок трубы от рамы велосипеда «Урал») с 4 газопропускными и 4 крепёжными отверстиями;

7 - заглушка (Сталь 25).

Как уже подчёркивалось, для лучшего обдува головку цилиндра развернули на 90° против часовой стрелки. Круглую крышку, которая закрывает червяк сцепления, подрезали по форме изгиба боковой стенки воздухозаборника для плотной стыковки. Закручивается теперь эта часть крышки на один болт с пружинной шайбой.

Рычаг кикстартёра выправили до прямого угла (шлицы идут перпендикулярно рычагу и параллельно его лапке) - так удобнее заводить двигатель: больше стало места для ноги. К рычагу переключения передач под небольшим углом приварили кронштейн из стальной полосы сечением 20×7 мм, к которому подсоединили тягу переключения передач.

1 - крюк (сталь, лист s5, 2 шт.);

2 - лонжерон (стальная труба, 2 шт.);

3 -основная поперечина (стальная труба 1/2″);

4 - дополнительная поперечина (стальной уголок 50x50x5);

5 - гнездо для навесных орудий (из стальной полосы 50×6 мм, 3 шт.);

6 - стопорный узел навесного орудия (гайка М10, приварная, 3 шт.);

7 - косынка (сталь, лист s5, 2 шт.);

8 - ребро жёсткости (стальная полоса 300x20x5, 2 шт.);

9 - кронштейн (стальной резьбовой стержень М12);

10 - П-образная скоба фиксации рамы навесных орудий на мотоблоке.

Глушитель самодельный. Для его корпуса использовали патрубок глушителя мотоцикла «Минск». Задний, развальцованный внутрь конец этого патрубка выровняли на дюймовой стальной трубе до диаметра остальной его части. Затем установили на своё место самодельную вставку с отводной трубкой и закрепили двумя винтами М4. Как показала практика, такая «начинка» значительно снижает шум при работе двигателя.

К отводной трубе приварили кронштейн для крепления к правой подножке водителя, в которой на удалении 10 мм от конца просверлили горизонтальное сквозное отверстие диаметром 8 мм. Длина кронштейна и положение его на отводной трубке определили по месту.

1 - силовой агрегат;

2 - выходной вал силового агрегата;

3 - звёздочка выходного вала (z1=14, t=12,7);

4 - цепь 1-й ступени (t=12,7);

5 - большая звёздочка промежуточного вала (z2=42; 1=12,7);

6 - промежуточный вал;

7 - втулка промежуточного вала;

8 - подшипник промежуточного вала 80204 (2 шт.);

9 - малая звёздочка промежуточного вала (zЗ=8,1=19,05);

10 - цепь 2-й ступени (t=19,05);

11 - звёздочка приводного вала (z4=39, t=19,05);

12-приводной вал;

13 - ведущее колесо;

14 -втулка приводного вала;

15 - подшипник приводного вала 80205 (2 шт.);

16 - механизм блокировки;

17 - блокируемое колесо;

18 -подшипник блокируемого колеса 80205 (2 шт.).

Звёздочки z1 (14 зубьев), z2 (42 зуба) и цепь ПР 12,7 - от мотоцикла «Минск» (ММВ33.112). А вот zЗ (8 зубьев) - самодельная, рассчитанная на работу с цепью ПР 19,05. Заготовку для этой звёздочки (без центрального отверстия диаметром 20 мм под вал) выточили на токарном станке. На сверлильном станке параллельно оси выполнили отверстие диаметром 5 мм под шпонку. Затем вновь на токарном станке просверлили в заготовке центральное (осевое) отверстие диаметром 20 мм. Перейдя опять на сверлильный станок, получили восемь равноудаленных зубьеобразующих отверстий. До нужной конфигурации зубья звёздочки довели вначале ножовкой по металлу, а потом - напильником. Оставшееся полуотверстие под шпонку доработали надфилем до прямоугольного паза. Наконец, готовую звёздочку подвергли закалке: нагрели её в пламени газовой горелки и резко охладили в воде.

Звёздочка z4 - 39-зубая с шагом 19,05 мм - от жатки комбайна СКПР-6. Она посажена на приводной вал колёс так, чтобы плоскости вращения её и малой звёздочки промежуточного вала строго совпадали. С валом ступица звёздочки соединена цилиндрическим штифтом диаметром 7 мм, вставленным в предварительно просверленное одновременно в обеих деталях соответствующее диаметральное отверстие.

Колёса с шинами размером 5.00-10″ использованы от сельхозтехники. Ведущим является правое колесо. В его ступицу вместо подшипников вставлена втулка. Ступицу вместе со втулкой и валом мотоблока просверлили по диаметру насквозь сверлом диаметром 7,9-мм при затянутых гайках вала. После этого в отверстие запрессовали штифт - прямой (без шляпки) стержень диаметром 8 мм и длиной 90 мм, выполненный из клапана двигателя автомобиля «Москвич». Заблаговременно в штифте в 3 мм от его конца наметили керном и просверлили отверстие диаметром 3 мм для того, чтобы вставить сюда впоследствии шплинт из гвоздя. Другой конец штифта оставили после запрессовки выступать над ступицей примерно на 15 мм, нагрели с торца газовой горелкой и ударами молотка сформировали из него головку.

Левое колесо установлено на двух радиальных шарикоподшипниках 80205, закрытых дополнительно манжетами (из комплекта этого же колеса).

Участок центрального вала, имеющий максимальный диаметр 31 мм, располагается между внутренним подшипником левого колеса и подшипником несущей втулки (что приварена к раме мотоблока), закрытым 3-мм толщины шайбой, служащей своеобразным сальником.

механизма блокировки, имеющий длину, на 15 мм превышающую радиус окружности, на которой находятся центры отверстий в дисках под крепёжные болты левого колеса.

Блокировка левого (по ходу мотоблока) колеса производится в необходимых случаях. Для этого, остановив мотоблок, достаточно ввести в зацепление с кронштейном блокировки (приваренным, как уже отмечалось, к ведущему валу) специальную втулку. Последняя - из отрезка стальной полудюймовой трубы, в одном конце которого нарезана внутренняя резьба, соответствующая резьбе шпилек (М16), соединяющих диски колеса, а недалеко от другого конца просверлено диаметральное отверстие под вороток из 200-мм гвоздя (или стальной проволоки диаметром 6 мм). Втулка наворачивается на одну из шпилек взамен гайки. После заворачивания втулки вороток из неё следует извлечь.

а - крыльчатка (алюминий лист s1,2);

б -крепление крыльчатки к магнето (спецболт М7);

в - приводная втулка крыльчатки со штырями (спецболт М7);

д - верхняя часть кожуха;

е -нижняя часть кожуха;

ж - крышка воздухозаборника.

Обжимные кольца с грунтозацепами и фиксирующие их на колёсах скобы выполнили из отрезков стальных полос поперечным сечением 20×4 мм. Полосы на 10 мм короче длины окружности накачанной покрышки, их концы сварены встык с 60-мм накладкой. 100-мм грунтозацепы приварены к кольцам по 12 штук, через равные промежутки. В каждом четвёртом грунтозацепе (через 120°) в 15 мм от их краёв сделаны отверстия с резьбой М8. В них вкручены до упора головок соответствующие винты, выступающие с тыльной (по ходу) стороны примерно на 20 мм наружу. Головки винтов приварены к грунтозацепам. Кольца со всем этим «венцом» набиваются молотком на приспущенные колёса до середины покрышки. Затем на винты надеваются зацепленные за закраины обода скобы, заранее изготовленные из отрезка той же стальной полосы с 8-мм отверстием в верхней (закрученной на 90°) части и зажимаются гайками с контргайками. Давление в камерах колёс повышают до нормы, чтобы кольца и скобы плотно обжимали свою покрышку.

Ручка «газ» приспособлена от мотоцикла М-105 «Минск». Рычаг сцепления - от мотоцикла ИЖ-7.107 «Планета-5».

Рама навесных орудий быстросъёмная. Крюки фиксируются на фасонных болтах подпружиненными Г-образными запорами, выполненными из стальной полосы. Сама рама в рабочем и транспортном положении удерживается П-образной гребёнкой. Гнёзда для установки навесных орудий на задней поперечине рассчитаны на серийные стояки от тракторных культиваторов.

На подседельных дугах рамы при необходимости можно закрепить небольшой грузовой ящик (кузовок) для перевозки на небольшие расстояния овощей и корнеплодов или малогабаритных грузов массой до 50 кг.

Хорошая покраска топливного бака, ёмкости для хранения инструментов и принадлежностей, рамы навесных орудий, кожуха вентилятора принудительного охлаждения и дисков колёс придаёт мотоблоку-работяге заводской вид. Многие даже не верят, что мотоблок - самодельный. О надёжности этого механического помощника и говорить не приходится - залогом тому его простая конструкция.

Если Вы решили сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, главным условием это — максимально использовать отработавшие узлы мототехники, минимально их переделывая. Для этого понадобится определенный опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Итогом подведенной работы будет надежная фермерская машина, приспособленная практически к любым условиям. Если же появится неисправность, ремонтом будет замена поломанной детали, или отказавшего узла.

Например, если взять подмоторную раму или силовой агрегат: они изготовлены на производстве. Если рассмотреть редуктор-переходник, он взят из главной передачи мотоколяски.

Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла

Для успешной работы мотоблока разрабатывалась многоступенчатая кинематическая схема трансмиссии, благодаря чему повышается придаточное отношение, а также тяговое усилие и крутящий момент. Вместе с редуктором переходником в кинематической схеме предусмотрен главный редуктор. При совмещении редуктора с колесной парой и главной передачей, получается высокоэффективный движитель.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны перемещаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. С этой целью в ползунах предусмотрены пазы и находятся два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция — главный редуктор. Изготавливается он из заранее приготовленных стальных пластин (10 мм). В месте установки подшипников размещаются диски усиления. Сварные швы — сплошные, чтобы исключить подтекание масла. На заднюю стенку редуктора приваривается кронштейн-скоба, позволяющая крепить грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится минитрактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальная пластина (5 мм). Прикреплена она к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты из сельхозмашин. Нужно помнить, что назначением промежуточного вала является отбор мощности, поэтому лучше изготовить новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке был частью списанного электрокара.

Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с конструкторской точки зрения. На правой полуоси, там где шлицевой конец, протачивается цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже шлицевого паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.

Когда вращается регулировочный винт М12, происходит смещение полуоси из-за действия цилиндрической пружины. Далее внутри дифференциала полуось отходит от зацепления с «родной» шестерней и зацепляется с соседней, чем блокирует колеса.

Рабочие колеса мотоблока изготовлены из колес списанного электрокара. У каждого диска, в ободе, прорезают 16 пазов, и вваривают стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтозацепов. После чего к ним приваривают перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг для мотоблока

Очень эффективно изготовлен узел, регулирующий заход плуга в почву. Состоит он из сварного П-образного корпуса, с установочно-ограничительными выступами. В них вставляется пятка градиля плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости используя втулочно-осевой шарнир. Необходимый угол вращения задается шпилькой М16. К поворотной пятке приварен швеллер грядиля. Благодаря небольшому развороту в сторону, куда отваливается почва от плуга, становится возможна правильная установка последнего.

Отрезной нож также крепится к грядилю. Для того, чтобы установить его под нужным углом к почве и на требуемую величину, используется типовой зажим с пластиной-накладкой и два болта М12 с гайками. Впереди мотоблока размещается на V-образном кронштейне вспомогательное колесо. Его назначение — обеспечение легкости во время транспортировки, или при движении мотоблока попятую.

Управление мотоблока происходит посредством двух штанг от мотокосилки с рукоятками. Также для этого используются ручки переключения реверса и скорости.

Производительность мотоблока — три — пять сотки земли в час. Обычную землю можно пахать на второй передаче. Для тяжелых почв работать на первой.

Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

Схема создания этого мотоблока прекрасно подходит для двигателей Восход, Минск, Муравей. Лучше всех себя зарекомендовал двигатель от ИЖ Планета -3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно произвести небольшие конструктивные изменения.

Охлаждение двигателя принудительное, подключен через зажигание — на катушку. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленному редуктору есть задняя передача.

Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость — 5-6 км/ч. Тележка сделана из двух старых колясок тарсионного типа, и выдерживает вес до 500 кг.

К швеллеру приваривается рама. При моделировании мотоблока нужно учитывать крепление двигателя, поэтому производим смещение продольной оси редуктора на 10 мм, относительно оси двигателя. Двигатель может крепиться по разному. Чтобы увеличить мощность двигателя, врезается дополнительный вал в швеллера.

После этого размещаем топливный бак. По завершении сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид, покрасив.

Этот мотоблок в день способен проезжать 50-70 км. По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Использовать его можно как транспортное средство, и как мотоблок.

Мотоблок своими руками из мотоцикла видео подборка