Как проверить задние тяги на ваз 2107. Замена втулок задних реактивных тяг на ваз классике

В процессе эксплуатации автомобиля детали подвески и других систем подвергаются значительным нагрузкам, что ведет к их износу и выходу их строя. На модели ВАЗ 2107 в наконечниках рулевых тяг образуется выработка, во время движения по плохой дороге появляются стуки. Игнорирование их чревато разрушением узла и потерей управления автомобилем. Решение проблемы – замена неисправных деталей механизма.

Для выполнения ремонтных работ на автомобиле ВАЗ 2107 потребуются следующие запасные части:

• тяги рулевые;
• защитные чехлы;
• гайки с коронкой и фиксирующим шплинтом.

Замена узлов производится на автомобиле, установленном над смотровой ямой. Для демонтажа деталей и установки новых используется специальный съемник, торцовый ключ и удлинитель.

Порядок выполнения ремонтных работ

Замена неисправной детали рулевого механизма производится в такой последовательности:

1. Узел очищаем от загрязнений при помощи щетки, на резьбовые соединения наносим проникающий состав.
2. Пассатижами вынимаем фиксирующие шплинты и при помощи накидного ключа или головки на «22» откручиваем гайку на пальце.
3. Тяги рулевые от поворотного кулака отстыковываются с использованием специального съемника. Приспособление надевается на узел сверху и при помощи болта производится выдавливание пальца из проушины.

Полезный совет: если место соединения предварительно обстучать через медную или бронзовую выколотку, то процесс демонтажа значительно ускоряется.

Производитель автомобиля ВАЗ 2107 рекомендует изношенные рулевые тяги менять комплектом. Ресурс данных конструкционных узлов из одной партии установленных на автомобиле, как правило, одинаков. Замена только одного из них не решает проблемы кардинально пройдет немного времени и процесс ремонта придется повторить в отношении остальных элементов системы.

Установка деталей и регулировка

Монтаж рулевых тяг на автомобиле классической модели ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и выполняется следующим образом:

1. Измеряем длину старой сборки при помощи стальной линейки с возможно большей точностью.
2. Новый узел регулируем при помощи резьбового соединения до нужного размера и стопорим контргайками.
3. Установка детали на место осуществляется путем введения пальца в посадочное гнездо и завинчивания гайки с определенным моментом.

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на безопасность вождения.

Поэтому следует периодически контролировать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
2. Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
3. Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Последствия неисправности реактивных тяг

Как сказано выше, поломка реактивной тяги плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Корпус автомобиля теряет стабильность, траектория движение становится нестабильной.

Не слишком хорошая аэродинамика “семерки” дополняет нестабильное поведение кузова, на большой скорости превращая автомобиль в тяжело управляемый болид. Поэтому нужно устранять проблемы при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивных тяг

В зависимости от производителя, цены на реактивные тяги ВАЗ 2107 отличаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготавливаются из пружинящих сортов стали. Обычно брак можно выявить еще при покупке. Перед приобретением тяги надо осмотреть на наличие сколов и трещин, особенно в местах сварки. Покупать их лучше у проверенном магазине, при этом не стоит забывать брать товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак проявится не сразу.

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

• набор гаечных ключей;
• щетка по металлу;
• монтажная лопатка;
• средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и монтаж новых. Снимаются тяги следующим образом:

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

• Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
• Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заваривать трещины на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие тяги подлежат обязательной замене.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

• установить проушину тяги в передний кронштейн;
• смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
• установить проушину тяги задний кронштейн;
• вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Вполне реальной задачей может стать замена рулевых тяг на ВАЗ 2107, когда для этого придет время. И не то, чтобы легко, но выполнимой самостоятельно, своими руками. Такую процедуру нельзя назвать элементарной, доступной ребенку и простой в исполнении. Однако многим среднестатистическим владельцам ВАЗов уже не привыкать самостоятельно ремонтировать свое авто, не обращаясь за помощью на СТО, так что в большинстве своем они с такой задачей справляются. Важно дружить с инструментом и знать матчасть, тогда, вне сомнений, все должно получиться!

Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107 может быть разбита на несколько этапов ремонта. Такая градация поможет осознать объем предстоящих работ, временные затраты на них и, соответственно, распланировать сроки ремонта.

Признаки наступления часа «Х»

Если вы еще не сталкивались с необходимостью такого ремонта и не в курсе, что подсказывает вам о приближении времени смены рулевой тяги, следует обратить внимание на такие симптомы:

• в рулевой система появились стучащие звуки, которых раньше не было;
• , словно пытаясь вырваться (особенно, хорошо заметно при езде по ровной трассе, где такого явления быть не должно априори;
• заметно увеличился люфт руля. Если он вырос в вертикальном направлении – накрылась шаровая опора или подшипник ступицы, если в горизонтальном – проблема с рулевым наконечником;
• сама баранка проворачивается туго;
• машина на дороге пытается уйти с траектории (ведет влево ).

Демонтаж

В любом случае для работ понадобится эстакада или яма. Подъемник встречается реже (у частников), но тоже весьма хорош, если есть в где-либо в наличии. Нет, конечно некоторые супергерои умудряются менять и при помощи домкратов, сильно подымая машину с одной стороны и ставя ее на подпорки. Но техника безопасности при этом аховая, да и развернуться там сможет только опытный мастеровой, который быстро и четко выполняет работу, не задумываясь над этапами и инструментами – на автомате. Также – перед тем, как приступить к снятию рулевой тяги, нужно счистить грязь с ее чехлов и гаек. Далее действия идут в таком порядке:

• Рулеткой меряется и фиксируется где-нибудь на не теряющемся листке длина боковой тяги. Иначе при обратном процессе, то есть сборке, ;
• Берется баллончик-распылитель с проникающей смазкой, ею обрабатываются шарниры тяги. Чаще всего народ , но подойдет и обычный керосин. Хотите большего удобства обработки – налейте его в бутылку из-под воды с пульверизатором, но смиритесь, что потом ее придется выкинуть;
• Вынимается шплинт гайки (плоскогубцами), которой палец руля присоединен к поворотному кулаку. Вместо шплинта гайка может быть насажена на гвоздик или проволоку – наши умельцы чего только не придумают – так что сильно не задумывайтесь, снимайте, что есть;
• После этого скручивается сама гайка;
• Далее снимаются гайки, которыми пальцы крепятся к маятниковому рычагу (если демонтируется правая тяга) или к сошке механизма руля (если снимается левая);
• Пальцы выпрессовываются; удобнее всего это делать съемником. В его отсутствие придется применять подручные средства, но тут уж будьте уверены – без травм дело не обойдется. Лучше уж позаимствуйте инструмент у соседа по гаражу;
• Отпускаются болты на хомутах стяжки муфты соединения и выкручиваются наконечники. Все эти манипуляции проделываются дважды, чтобы демонтировать обе боковые тяги;
• Пришел черед средней. С нее расшплинтовываются и свинчиваются гайки (со стороны двигательного отсека, так что потребуется ключ с удлинителем);
• Выбиваются пальцы шарниров тяги, и она снимается.

Подвеска автомобилей на наших дорогах страдает достаточно сильно, поэтому замена реактивных тяг на ВАЗ 2107 не является редкой задачей. На самом деле, работа это не сложная, хотя повозиться все же придется. Связано это с особенностями эксплуатации автомобиля. Подвеска постоянно находится в агрессивной среде, что может сказываться на техническом состоянии деталей. Следите за подвеской, при первых признаках неисправности лучше произвести замену. Внезапная поломка может привести к серьезным последствиям, вплоть до ДТП. Чтобы избежать этого, регулярно осматривайте подвеску на предмет повреждений. Особенно, это касается водителей, вынужденных ездить по плохим дорогам.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107 производится по мере необходимости. Признаками необходимой замены являются следующие моменты:

• Рыскание автомобиля по дороге.

Обратите внимание, что это не является показателем проблем именно с тягами. Необходимо внимательно осмотреть подвеску. Первым признаком необходимости замены реактивных тяг является визуально видимое повреждение резинок. Если на них видны трещины и другие повреждения, то их однозначно следует поменять. В среднем, срок службы сайлентблоков около года. Также посмотрите на состояние самих тяг. Они не должны быть погнутыми, такая проблема часто встречается при эксплуатации автомобиля на грунтовках.

Могут быть трещины в проушинах самих тяг. При малейших сомнениях в исправности тяги необходимо заменить ее. Не поленитесь пошатать деталь, она не должна шевелиться. В противном случае, опять же следует поменять тяги или хотя бы .

Что потребуется для замены? Удобнее всего производить работу по замене тяг на эстакаде или смотровой яме. Это позволит произвести работу максимально быстро. Если вам приходится ремонтировать машину на ровном месте, то просто приподнимите нужную сторону автомобиля на домкрате. Также потребуется или любой другой жидкий ключ. Не лишней будет железная щетка. Нужен будет стандартный набор ключей.

Замена

Перед началом работы обязательно поставьте машину на ручник, а также положите под колеса противооткатные упоры. При работе на домкрате, используйте дополнительную подставку. Это позволит обезопасить процесс ремонта. Обратите внимание, что все тяги меняются полностью аналогично. Поэтому, описание замены одной детали, позволит поменять весь комплект. Производится замена в следующем порядке:

• Очищают винты и гайки крепления от грязи. Делается это с помощью металлической щетки;
• Заливают крепежи жидким ключом. После чего, желательно подождать пару часов, пока ржавчина отмокнет;
• После этого пробуем откручивать гайки. Если это не удается, то обработку жидким ключом повторяют. В некоторых случаях гайка прикипает настолько, что ее невозможно открутить, в таком случае придется срезать ее болгаркой. Не стоит сразу полностью откручивать гайку, когда ее верхняя часть поравняется с концом болта, нанесите несколько сильных ударов молотком. Это позволит сорвать его с места;
• Открутите гайку полностью, и вытащите винт. Если он не хочет выходить, то используйте для этого выколотку;
• Иногда, тяга обламывается в месте крепления. Тогда с помощью монтажной лопатки достаньте обломки детали;
• Для получения доступа ко второму винту, крепящему реактивные тяги, потребуется открутить нижнее крепление амортизатора, вытащить втулку, и отвести амортизатор в сторону;
• Гайка будет откручиваться достаточно туго. Все дело в том, что она самоконтрящаяся, и имеет пластиковый буртик по краю. Так удается избежать произвольного откручивания в процессе эксплуатации;
• Извлекается винт. Здесь, это довольно сложная задача. Согласно рекомендациям производителя, в случае проблем с извлечением необходимо снять тормозной барабан, опорный диск, полуось. После чего выбить болт. Но, это лишний объем работы. Поэтому, имеет смысл в случае возникновения проблем, полить крепеж жидким ключом и подождать. Если после этого не получилось его извлечь, то лучше взять болгарку;
• С помощью монтировки вытащите тягу из кронштейна.

В случае выхода из строя резинок их просто заменяют, рекомендуется ставить полиуретановые сайлентблоки, служат они значительно дольше. При повреждении самой тяги, лучше приобрести новую запчасть. Остается установить деталь на место:

• Установка начинается с передней части тяги. Перед тем, как поставить болт, смажьте его графиткой или литолом;
• После этого, тяга устанавливается в задний кронштейн. Тут придется немного повозиться. Дело в том, что после снятия тяги, мост слегка смещается. Для установки ее на место придется поджимать кронштейн в нужном направлении, и соответственно смещать мост. Особой сложности это вызвать не должно.

Замена остальных тяг производится аналогично. Рекомендуется производить замену тяг попарно. Это позволит избежать лишней работы в дальнейшем.

Заключение . Для обеспечения нормальной функциональности автомобиля, рекомендуется регулярно проверять подвеску. Одной из часто возникающих перед водителем задач, является замена реактивных тяг на ВАЗ 2107. Эта работа требуется при износе амортизирующих резинок, а также при повреждении самой тяги. Ремонт этот не сложен, проблем обычно он не вызывает. Для работы вам не потребуются никакие особые приспособления и инструменты.

Сегодня мы расскажем вам про нюансы, советы и секреты, которые используются владельцами ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок штанг задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как и моем личном, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам с которыми вам возможно придется столкнуться в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас останутся, вы можете задать у нас на форуме в соответствующей теме в разделе "Ходовая". Итак - диагностика. Что же может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведени автомобиля, выраженное в вихлянии оного по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок - они не должны быть порепаны, порваны и т.д.

Итак скажу сразу - замена втулок дело не 5-ти минутное. Вобщем при замене втулок я по очереди откручивал каждую тягу и сразу после замены прикручивал на место, затем снимал следующую. Если все сразу снять - с установкой могут возникнуть сложности, так как мост будет смещаться. Теперь опишу сам процесс - сначала я выбивал металлические втулки, некоторые вследствие высокого износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка - дабы не парится с ее выпрессовыванием я брал ножовку по металлу, снимал полотно, продевал его в дырку где была металлическая втулка, прикручивал к ножовке и делал два распила, дабы небольшой кусок втулки вывалился сам, а затем оставшаяся ее часть вытаскивается руками. С запресовкой сложнее...

Можно использовать вот такой вот запрессовщик:

А можной пойти другим путем. Изначально смазывается резиновая втулка мыльным раствором, дабы "проскочила" а затем: первый способ - запрессовывается в БОЛЬШИХ тисках, не с первого раза иногда, но запрессовывается, руками или молотком запрессовывать бесполезно. И если тисков нет - я использовал тяжесть машины и домкарат, то есть ложил тягу, приставлял к ней смоченную в растворе втулку, далее сверху домкрат на них ставлю и поднимаю им машину. Машина своим весом запрессовывает резиновую втулку в тягу. Такие же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, ставим шарик на втулку и запресовываем ее в больших тисках, шарик акуратно раздвигает резинку и вся запресовка происходит быстро и без всяких усилий. Дожал до упора, раздвинул тиски, подставил чтонибудь пошире диаметром чем подшипник, я раздвинутые пасатижи использовал, дожал и опаньки шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывют случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его от туда ни как не получается... Если выбивать, то там надо пол моста раскидать. Тут выход только один -

болгаркой. Резать именно по втулке. Сначала срезать со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет весь болт за один заход отрезать, затем резать со стороны шляпки, так же поворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрезать саму штангу, чтоб не мешала.