В этой мобильной песочнице с элементами выживания игроки могут создавать не только различные станки и оружие, но и транспортные средства . На данный момент времени наибольшей популярностью пользуется мотоцикл или чоппер, так как его легче собрать в сравнении с другой техникой и для него имеются уже все детали. Впрочем, не стоит думать, что сделать это будет просто – вам понадобится потратить немало времени на поиск всех запчастей. Если же у вас появились трудности с этим, то вы можете прочитать наш гайд о том, как создать мотоцикл в Last Day on Earth: Survival.
Что требуется для создания мотоцикла в Last Day on Earth: Survival
Первым делом отметим, что вам нужно будет открыть чертеж мотоцикла. Вы сможете сделать это после достижения 6-го уровня – вам придется потратить 2 очка крафта. После этого вы сможете узнать, какие детали необходимо найти, чтобы собрать собственную мототехнику. В общей сложности придется отыскать свыше 100 различных запчастей. С их списком можно ознакомиться чуть ниже:
- 20 деталей двигателя;
- 10 проводов;
- 2 колеса для мотоцикла;
- 30 болтов;
- 10 подшипников;
- 20 резиновых деталей;
- 30 единиц металлолома;
- 1 руль (зубец, вилка) мотоцикла;
- 1 бензобак мотоцикла;
- 4 базовых рюкзака.
Необходимо будет также создать каркас мотоцикла на полу своего убежища. Для этого пол должен иметь 2-й уровень. Сама конструкция займет в помещении площадь 2 на 2 метра. На ее постройку у вас уйдет 5 болтов, 5 железных слитков и 10 сосновых досок. В общем, материалов понадобится уйма и сейчас мы расскажем вам, где их можно будет добыть.
Как найти детали для чоппера – где искать бензобак
Детали двигателя – предметы средней редкости, которые можно использовать для крафта не только мотоцикла, но и вездехода (ATV). Они нечасто выпадают в локациях с зеленым уровнем опасности, поэтому мы советуем искать их в бункерах «Браво» или «Альфа». Они тогда выпадают с ящиков, сброшенных в виде гуманитарной помощи . Если же вы не чувствуете нехватки денег, то можете купить коробочку с запчастями во внутриигровом магазине за золотые монетки, покупаемые за реальную валюту.
Провода (кабели) – широко распространенные предметы, которые можно без проблем найти в коробках, лежащих в локациях с зеленым уровнем опасности.
Колеса мотоцикла – вы можете попробовать отыскать их в сундучках, лежащих в локациях с желтым уровнем опасности, однако со 100-процентной вероятностью они обнаруживаются в бункере «Альфа» на 1-м нижнем уровне в последнем помещении. Если же вы не чувствуете нехватки денег, то можете купить коробочку с запчастями во внутриигровом магазине за золотые монетки, приобретаемые за реальную валюту.
Болты – еще один довольно распространенный материал, частенько лежащий в коробках, находящихся в локациях с зеленым уровнем опасности. Если вы хотите ускорить их получение, то мы советуем посетить территории с желтым или даже красным уровнем угрозы.
Подшипники – эти детали понадобятся вам для сборки не только чоппера, но и другой техники, включая вездеход, грузовик и вертолет. Их нельзя назвать редкими, так как они частенько выпадают из коробок в зеленых локациях, однако мы все же советуем вам посетить желтые регионы или попробовать добраться до гуманитарного груза.
Резиновые детали – наравне с подшипниками они являются универсальными запчастями, используемыми для создания массы различных устройств. Однако встречаются они гораздо реже, поэтому на сбор 20 единиц придется угрохать немало времени. Как правило, их можно отыскать в локациях с желтым уровнем угрозы. Они также встречаются в бункере «Браво» и в местах падения самолета.
Металлолом – на первый взгляд бесполезен, но на деле имеет массу полезных свойств. Во-первых, его можно выплавить в железные слитки. Во-вторых, он необходим для крафта транспорта. Вам потребуется 30 единиц металлического лома. К счастью, найти его довольно легко – нужно просто вскрывать коробки и сундуки в локациях с зеленым уровнем угрозы. Плюс большие объемы металлолома можно найти на трупах других выживших.
Руль мотоцикла – обнаружить этот предмет будет нелегко, так как на данный момент времени он встречается всего в одном месте – на 1-м нижнем уровне бункера «Альфа». Впрочем, вы можете также приобрести его в магазине за реальную валюту. Правда, вероятность выпадения руля из коробки не очень высока.
Бензобак мотоцикла – еще один редкий предмет, который ввели вместе с нижними уровнями бункера «Альфа». Как вы наверное уже догадались, искать его придется именно там. К сожалению, он генерируется случайным образом, поэтому при вашем первом прохождении подземного сооружения его и вовсе может там не оказаться, поэтому пройдите его несколько раз.
Базовые рюкзаки – простые для крафта изделия. Вы сможете создать их уже на начальных уровнях. Для этого потребуются веревки (падают с обычных зомби) и растительные волокна (добываются с кустов почти на любых локациях).
Добыв все эти детали, вы сможете приступить к сборке мотоцикла, являющегося весьма полезным транспортным средством, позволяющим быстро перемещаться по различным локациям без затраты драгоценной энергии. Правда, ездить на нем по бездорожью и пересекать речки не удастся.
Как и для чего можно использовать мотоцикл
После завершения всех работ над чоппером в меню мотоцикла появятся опции для заправки техники, ее раскраски и хранения в ней предметов. Эти разделы называются следующим образом: «Перекрашивание», «Багаж» и «Залить/Вылить».
На глобальной карте помимо опций «Бежать» и «Идти» вы увидите надпись «Ехать». Она позволит вам перемещаться в те или иные локации так же быстро, как при использовании бега, но энергия при этом тратиться не будет. Зато начнет расходоваться бензин. В бак мотоцикла можно залить 200 единиц горючего. После прибытия на локацию ваша мототехника будет припаркована неподалеку от места, где персонаж появляется на экране.
Перекрашивание мотоцикла
Для покраски чоппера в другой цвет вам понадобится шаблон и краски. Отыскать схему можно будет в 1-м нижнем уровне бункера Альфа. В настоящее время в игре представлено 10 различных цветов для мотоцикла, но в будущем эта цифра наверняка будет увеличена.
Как заправить мотоцикл
Вы сможете как налить, так и вылить бензин из чоппера. Для того чтобы добавить топливо разместите бензин (канистра) или бутылку с бензином в нужном слоте и выберите опцию «Залить». Если вы хотите вылить горючее, то разместите пустую бутылку в слоте и выберите опцию «Вылить» (в багаже должен иметься пустой слот).
- С одной канистры бензина можно получить 25 единиц топлива для мотоцикла. Сама канистра при использовании исчезает.
- С одной бутылки с бензином можно получить 10 единиц топлива для мотоцикла. После ее использования в багаже чоппера появится одна пустая бутылка.
Уровень топлива у мотоцикла можно взглянуть либо в его меню, либо на экране карты (отображается в виде дополнительной панельки неподалеку от шкалы с энергией). Найти бензин же можно в других мотоциклах, являющихся обычными декорациями – просто сливайте его в пустые бутылки.
Багаж
Мотоцикл имеет 3 свободных слота для хранения различных предметов. Для транспортировки большого количества вещей он мало подходит, поэтому всегда берите с собой рюкзак. Впрочем, до появления вездехода чоппер остается лучшим транспортным средством в игре.
В Как построить чоппер своими руками. Часть 2.
Начало http://velosipedov-net.livejournal.com/36078.html
В этот раз мы займёмся вилкой. Я расскажу про простую и доступную технологию превращения обычной жёсткой вилки в высокую двухкоронную вилку для чоппера.
Начинаем с раскроя:
1.
Не спешите спиливать остатки перьев с рулевой трубы!
Далее распиливаем перья над креплениями для вибрейков. Разные части перьев будут именть разное назначение.
2.
Наращиваем перья вилки до нужной длины. Диаметр труб примерно совпадает с диаметром перьев. Для соединения используем буши и сварочные заклёпки. Это место не стоит варить просто встык.
3.
Теперь подгоняем изогнутые куски перьев к ногам вилки вот так:
4.
Можно использовать и любые другие обрезки, но мы полностью используем донора.
Все делтали собираются вот таким образом
5.
Обратите внимание, что к рулевой колонке куски перьев стыкуются по плоскости - к своим же собственным остаткам на рулевой трубе. Поскольку сечение перьев не круглое, трубы при стыковке будут немного не совпадать, но это несложно исправить, немного расплющив куски перьев в нужном направлении.
Без щелей обойтись сложно. Это, пожалуй, наиболее сложная операция в постройке велосипеда - чётко подгнать сразу несколько деталей, но ситуацию спасают толстостенные трубы, а также сама данная технология, допускающая своеобразные "регулировки" положения заготовок.
6.
Перед тем, как зафиксировать всё для сварки, необходимо произвести расчёты геометрии вилки. Для этого можно просто начертить в осевых линиях переднюю часть велосипеда в любом чертёжном редакторе и по нему померять плечо вилки, которое и нужно будет выдержать при установке деталей вилки. Теорию управляемости двухколёсной техники несложно найти в сети, тут я говорю только конкретику по нашему случаю. Чтобы наш чоппер рулился так же просто, как и обычный велосипед, нам нужно оставить неизменным трейл - он не должен превысить 80 мм. При наклоне вилки трейл возрастает, начинается эффект "заваливания" руля, поэтому нужно увеличить плечо вилки. В обычных вилках плечо создаётся изгибом перьев, для прямой вилки чоппера это неприемлемо. Поэтому обычно перья вилки выносятся вперёд за счёт корон (траверс) треугольной формы (именно такую нижнюю мы и сделали из верхних изогнутых частей вилки), но и этого обычно недостаточно, поэтому сами перья вилки делаются непараллельными рулевой колонке, наклоняются ещё больше вперёд. Это хорошо можно увидеть на фотографии велосипеда сбоку. На стапеле рулевая труба горизонтальна, дропауты вилки зажаты над стапелем на высоте, равной рассчитанному плечу вилки, а сами перья идут под некоторым углом к стапелю - ну уж какой получился. Благодаря тому, что сопряжение траверс с рулевой колонкой осуществляется по плоскости, угол этот никак не влияет на прилегаение деталей.
7.
Сваривать надо все детали сразу, по отдельности не соберётся, поэтому максимум внимания фиксации! Длина перьев должна быть выбрана с некоторым запасом относительно высоты рулевой колонки
8.
Вот правильно сваренная вилка
9.
И - вторая зрелищная операция - "женитьба" рамы и вилки
10.
Теперь можно понять, как оно будет выглядеть и не ошиблись ли мы где-то с геометрией. Но садиться на этот велосипед ещё нельзя! Верхняя корона (траверса) вилки ещё не сделана, а без неё вилка такой длины не будет иметь нужной жёсткости. О том, как её изготовить, а также о простых альтернативных вариантах изготовления вилки с нуля (а вдруг у донора её нет или она кривая?) - в следующий раз
Чоппер своими руками, или может быть купить готовый мотоцикл? Таким вопросом задаются многие мотоциклисты, особенно начинающие, которые давно решили для себя, что будут ездить не на пластиковом спорте, а на настоящем железном мотоцикле, у которого звук легендарного V-твина издаёт солидный саунд, а не звук визжащей кофемолки. В этой статье, которая больше рассчитана на новичков в интересном виде искусства кастомайзинге, мы рассмотрим, что нужно для того, чтобы сделать своими руками правильный чоппер, и как сделать многие детали для него, которые позволят сделать его достаточно оригинальным, и иметь крутой внешний вид.
Как построить чоппер своими руками написать не так то просто, так как стилей кастомизированных мотоциклов (кастомов) сейчас огромное количество, а их крутизна напрямую зависит от количества денежных знаков, умелых рук мастера и от оборудования, имеющегося у него в гараже. И при чтении о постройке какого то конкретного кастома, какой то начинающий кастомайзер может просто не потянуть его изготовление, из-за недостатка средств и необходимого оборудования. Или просто ему может не понравиться стиль какого то кастома, ведь стилей очень много.
Поэтому в этой статье не будет описана постройка какого то конкретного кастома определённого стиля, и мои рекомендации в этой статье будут чисто условными, но всё же я надёюсь полезными для начинающих кастомайзеров. К тому же при постройке любого чоппера, может возникнуть достаточно много нюансов, которые невозможно описать в одной статье.
Но для более подробного разъяснения, при изготовлении некоторых деталей для чоппера своими руками, я буду ставить соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно и детально изучить изготовление какого то оборудования или какой то детали чоппера, и с успехом применить эти знания у себя в гараже. И так поехали.
Что нужно перед началом изготовления чоппера своими руками.
Первое, что нужно сделать перед началом работ, это определиться с бюджетом. Ведь правильный чоппер, который по качеству исполнения и своей крутизне, сможет запросто переплюнуть серийный заводской байк, требует определённых вложений денежных средств. И чем больше эти вложения, тем круче получится готовый кастом.
Конечно же при определённых навыках работы с металлом и наличии соответствующего оборудования, инструмента и материалов, можно сделать приличный чоппер и без больших вложений. Но ведь у многих начинающих мотоциклистов нет ни навыков, ни оборудования, ни подходящих материалов. И значительная часть денег уйдёт именно на качественный инструмент, материалы и некоторые приспособления, которые будут описаны ниже, и без которых голыми руками ничего не сделаешь.
Ну и конечно же основная часть денег будет потрачена на покупку мотоцикла донора, без него никак. Ведь двигатель и раму с номером и соответствующими документами самостоятельно не сделаешь, даже имея супер дорогое оборудование в мастерской (раму то с нуля можно сделать, только она будет безномерная). Тем более что от некоторых мотоциклов доноров можно будет использовать некоторые детали.
Это тот же двигатель, часть рамы с номером, переднее колесо (не всегда, но часто используется после доработки), переднее крыло (разумеется тоже переделанное), передняя вилка и другие детали, которые при наличии определённых навыков и инструмента, можно изменить до неузнаваемости.
Мотоцикл донор, чтобы сэкономить значительную сумму денег, можно купить в плохом состоянии или битый, главное чтобы у него были в порядке документы и чтобы после аварии сохранился мотор, и номер на раме. Двигатель, документы и часть рамы с шильдиком или номером на ней — это главное, что нужно для постройки чоппера, а всё остальное можно изготовить самостоятельно, или докупить из каталогов.
И после покупки мотоцикла донора, перед тем, как начинать его разбирать, резать и что то делать с ним, разумеется нужно сначала переоформить его на себя, поставить на учёт, а как это грамотно сделать я написал (там же подробно описана и легализация самодельного байка). Это поможет избежать проблем в дальнейшем.
А саму серийную раму, кроме расширения её задней части, тоже нужно будет доработать. Например в рулевых колонках рам отечественных мотоциклов, до сих пор стоят слабенькие упорные подшипники велосипедного типа, которые очень быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла мягко говоря хромает. И первым делом следует заменить эти подшипники на более мощные конические (такие как в колёсах Днепров и Уралов, но на размер больше).
Для этого чашки штатных подшипников срезаются с рамы, а на их место привариваются чашки чуть большего диаметра, в которые впоследствии запрессовываются наружные обоймы конических подшипников. Подробнее об этом я написал в , а так же в статье про геометрию мотоциклетных рам, и ссылка на эту статью находится ниже в тексте.
На рамах современных импортных мотоциклов уже с завода стоят более менее нормальные подшипники, но и на таких рамах хватает переделок. Так как даже импортные серийные рамы более тяжёлые и некрасивые, чем самодельные рамы, изготовленные с нуля, и с большинства серийных рам (особенно японских мотоциклов) приходится срезать лишние детали, для облегчения веса.
Конечно же типов рам большое количество (какие бывают рамы читаем ) и каждый выбирает для себя свой вариант. Но сейчас очень популярны чопперы в стиле олдскул, у которых очень лёгкие рамы в стиле «хардтейл» (в переводе жёсткая), которые не имеют задней подвески и благодаря этому имеют красивые классические линии треугольной задней части. И такие рамы самые лёгкие.
И хотя на таких рамах ездить по нашим дорогам довольно некомфортно, но красота и стиль требует жертв. Да и рассчитаны такие аппараты не для дальних поездок, а для недолгих покатушек по городу, или для перемещения тела водителя от бара к бару. И чопперы с такими рамами сейчас очень популярны.
Передняя вилка способна легко преобразить внешний вид любого чоппера, и способна поменять не только силуэт, но и ходовые качества вашего мотоцикла. Хотя опять же при постройке чоппера, большинство кастомайзеров как правило не обращает внимание на управляемость и комфорт, главное внешний вид, который и определяет крутизну чоппера и от которого в сером городском потоке может возникнуть значительное оживление.
Конечно же кроме вилки на силуэт и ходовые качества мотоцикла влияет угол наклона рулевой колонки, а если быть точным, то трейл и рейк, которые следует учитывать при переделке рамы или изготовлении её с нуля. Эта тема достойна отдельной статьи, которую я написал, и подробно об углах и геометрии рамы советую почитать . В этой же статье подробно описана доработка рам отечественных мотоциклов и замена подшипников на конические.
Самым популярным видом доработки серийных вилок является их удлинение специальными вставками и замена траверс на более широкие, или просто полировка и штатных траверс. При удлинении перьев вилки, чтобы не задрать раму относительно земли и сохранить красивый силуэт и небольшой дорожный просвет, следует увеличить . То есть добиться того, чтобы после установки более длинной вилки, дорожный просвет (расстояние от нижних труб рамы до земли) остался таким же как и был.
Но чаще всего дорожный просвет (клиренс) занижают раза в два, и кроме более сильного наклона вилки, на занижение влияет и переделка задней части рамы (перенос оси заднего колеса выше, чем было в стоке). При всех этих работах очень важно сохранить чёткую геометрию рулевой колонки и всей рамы, и правильно осуществить такие переделки, возможно только при наличии стапеля (ссылка на статью про стапель находится выше, в списке инструментов и приспособлений).
Так что установка удлинённой вилки не так то проста и повлечёт за собой ряд серьёзных переделок самой рамы и её рулевой колонки, с учётом правильных углов (рейка и трейла — о них ссылка чуть выше, про углы рулевой колонки).
Но сейчас стали очень популярны мотоциклы в стиле олдскул и боббер, у которых вилка (как правило это спрингер) не удлиняется, или удлиняется совсем незначительно. Но изменение угла рулевой колонки и на этих аппаратах довольно часто применяют.
Ведь при большем наклоне рулевой колонки, даже с короткой вилкой силуэт кастома значительно улучшается (делается более стремительным). При этом дорожный просвет получается всего в пару сантиметров и на таком аппарате по нашим дорогам ездить становится затруднительно. Но всё таки для многих это не важно, ведь красота требует жертв.
Для чопперов так называемого свободного стиля, может подойти бензобак с вогнутым дном, изготовление которого я описал . Ну а кому интересно посмотреть, как я изготовил более сложный бак, то смотрим видеоролик чуть ниже, который я опубликовал у себя на канале suvorov-custom в качестве пособия для новичков и с целью восполнить пробел по этой теме в рускоязычном интернете. Секретов у меня нет и думаю новичкам будет полезно посмотреть это видео, разбитое на три части.
Конечно же новичкам сначала следует попробовать изготовить более простой классический бак, и по мере накопления какого то опыта переходить к более сложным изделиям. Но всё же и при изготовлении более сложного бака, в видеоролике чуть ниже, есть несколько советов, которые я надеюсь будут полезны начинающим кастомайзерам.
Кстати, у меня на канале suvorov-custom (на Ютубе) имеются и другие видео по работе с листовым металлом и надеюсь со временем, по мере свободного времени, такие видеоролики я постараюсь публиковать ещё, а чтобы не пропустить новые видео — не забудьте подписаться на канал.
Что касается крыльев, то разумеется они как и бак, тоже должны подходить по стилю. А к примеру у бобберов, или радикальных чопперов вообще может не быть переднего крыла, а заднее крыло как правило очень короткое. Но всё же лучше изготовить крыло для чоппера с нуля, так как переделка какого то штатного крыла не всегда совпадает с стилем будущего кастома. К тому же эксклюзивное крыло, изготовленное с нуля, будет единственным и неповторимым, и это добавит ему крутизны.
И если без кожаной навески ещё можно обойтись, то без сиденья никак. А вот как изготовить своими руками с нуля сиденье для чоппера, я описал , причём там описано два варианта изготовления сидений, с пластиковой основой и с металлической.
Ну и под статьёй я публикую полезный и интересный видеоролик, который доказывает, что с умелыми руками и светлой головой, можно изготовить отличный кастом даже из древнего японского мотоцикла, причём мотор этого мотоцикла совсем не твин, а рядная четвёрка. Но она совсем не портит вид кастома.
Этот видеоролик ещё раз доказывает, что можно сделать уникальный кастом даже из хлама, и я надеюсь, что это видео будет стимулом для новичков и послужит толчком для начала их дальнейшей работы.
Ну и надеюсь, что эта статья хоть немного поможет новичкам построить чоппер своими руками, и может быть в ближайшем будущем, вы подойдёте к этому делу более серьёзно и сделаете это увлекательное занятие своим основным источником дохода, успехов всем!
Итак, на суд общественности выставили прототип, весьма отдаленно напоминающий современный мотоцикл. Конструкция скорее напоминает детище гаражных Кулибиных, взявшихся построить "чоппер" из старого дедушкиного "Урала". Денег и опыта немного, зато это с лихвой компенсируется энтузиазмом и желанием кататься. О дизайне пока говорить не будем, все же перед нами "мул", на котором отрабатывают конструктивные элементы.
Рама мотоцикла очень напоминает элемент конструкции ирбитского мотоцикла "Урал" М-63, который выпускался в середине прошлого века. Материал – стальная труба. Напомним, что рама М-63 стала логическим развитием рамы мотоцикла М-72, который, в свою очередь, был скопирован с мотоцикла BMW R-71 1938 модельного года. Современные технологии в действии, так сказать.
В задний маятник интегрирован карданный вал и корпус главной передачи. В отечественном мотоциклостроении такой технологией не пользовался еще никто, однако те же немцы, да и японцы, взяли на вооружение этот технологический прием примерно лет пятьдесят назад. Стоит отметить и еще одну техническую "новинку", хорошо известную многим гаражным кастомайзерам. Исторически геометрия маятника, рамы и расположения карданного вала предполагала использование весьма узких колес. Однако стиль "чоппер" предполагает установку "толстой" покрышки на заднее колесо. Судя по фото, на "русский мотоцикл" установлено колесо размером 200/60R16 (которое, кстати, несет надпись "Сделано в Германии"). Для того чтобы карданный вал не задевал за толстое колесо, пришлось использовать редуктор, который помог сместить карданный вал в сторону. В общем, всё в лучших традициях гаражного "тюнинга".
Амортизаторы задней подвески перекочевали прямиком с "Урала", передняя вилка, предположительно, также позаимствована у зарубежных аналогов. Отечественная промышленность подобные узлы не выпускает уже очень много лет.
Поскольку разрабатывать двигатели "с нуля" – весьма дорогое и трудоемкое удовольствие, доступное только очень богатым и опытным корпорациям, отечественные доморощенные мотоциклостроители не стали "изобретать велосипед" и взяли за основу своего двигателя картер и ЦПГ от того же "Урала" образца тысяча девятьсот сорок дремучего года. По задумке создателей, двигатель настоящего "русского мотоцикла" должен иметь нижнеклапанную схему (позаимствовано от того же ИМЗ М-72 – BMW R-71, модельный год см. выше). При этом рабочий объем двигателя увеличен с 750 до 1 100 см3, а вместо карбюраторов (о, чудо!) установлена система впрыска топлива.
Однако производитель обещает, что мощность двигателя будет доведена до 150 л.с. Очевидно, что снять заявленную мощность с нижнеклапанника такого рабочего объема невозможно. Напомню, что двигатель М-72, объемом 750 см3 развивал "аж" 27 л.с., а самый мощный из серийных ирбитских агрегатов, современный верхнеклапанник того же объема, развивает 40 л.с.
Поэтому среди фотографий, распространенных производителем, есть и кадры верхнеклапанных (не путать с верхневальными) головок с двумя клапанами на цилиндр (очевидно, позаимствованные из дедовского ящика с запчастями от старого "Урала"). При этом в цилиндрах можно увидеть поршни, имеющие выточки под четыре клапана. Что разработчики хотели этим сказать, непонятно. То ли планируется четырехклапанная головка, то ли не нашлось в "коробке со старыми запчастями" других поршней и вставили то, что попалось под руку.
Словом, говорить о двигателе в его финальном варианте еще рано. Ясно лишь, что это не самая лучшая копия мотора, которому скоро стукнет 100 (сто) лет. Мощность, судя по внешним данным, вряд ли превысит 60 л.с.
1 / 2
2 / 2
Довершают картину топливный бак, позаимствованный у мотоцикла "Урал Волк" ирбитского завода, фара головного света явно перекочевала на мотоцикл с бронетанковой техники, дисковые тормозные механизмы, очевидно, импортные, так как в России ничего подобного не производится. Коробка передач – четырехступенчатый агрегат от "Урала" (кстати, совершенно не ясно, как она справится с возросшей мощностью и крутящим моментом, ведь рассчитывалась она под вдвое меньшие показатели).
Глядя на все это "великолепие", становится грустно. Конечно, ждать суперсовременного мотоцикла, разработанного членами отдельно взятого, пусть и очень одиозного, мотоклуба и завода, который специализируется на выпуске газовых баллонов и противооткатных башмаков для железнодорожных вагонов, было бы глупо. Но то, что мы видим сегодня, больше напоминает какой-то фарс и строительство "потемкинской деревни" в худшем смысле этих понятий.
Очевидно, что построить мотоцикл "поностью на отечественных комплектующих" в современных реалиях невозможно. Россия не производит моторезину нужных для такого мотоцикла размеров, тормозные механизмы, системы впрыска топлива, светотехнику (только если от танка), да и за литье картеров не возьмется ни одно предприятие. На сегодняшний день даже ведущие производители мототехники заказывают литьевые заготовки картеров и цилиндров в странах юго-восточной Азии и лишь финальную проводят самостоятельно.
Если же мотоцикл будут собирать из старых запасов запчастей и комплектующих Ирбитского мотоциклетного завода и ВАЗа, то возникает вопрос, чем эта поделка будет отличаться от работ доморощенных Левшей, строгавших подобные кривые и косые самопалы в гаражах последние лет двадцать? Стоит отметить, что отечественные байкеры давно забросили подобные экзерсисы. А уж если очень чешутся руки, можно поковырять и старенького "японца". Во всяком случае, на него можно найти качественные запчасти и тюнинг.
Мы продолжим наблюдение за одиозным проектом. Однако излишнего оптимизма по этому поводу испытывать не намерены.
Перья для вилки подобрал от китайского скутера, они работают мягко, не «сопливятся» и там уже есть кронштейн для крепления суппорта дисковых тормозов. Вилку удлинил при помощи старой восходовской. Соединил все самодельными переходниками, добавил третью траверсу, чтобы уменьшить скручивание.
Переднее литое колесо на 17" купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14" от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.
Задний маятник сделал из прямоугольного профиля, на четырех подшипниках. Красивые и качественные сварные швы – дело рук моего друга, сварщика-самоучки.
Раму собирал по частям: сначала сварил заднюю часть, потом, закрепив ее на деревянном стапеле, приварил переднюю.
Рычаги КП и тормоза вырезал из листового металла. Машинку для заднего ножного тормоза сделал из ручного тормоза от скутера. Его вполне хватает, чтобы заблокировать тяжелое заднее колесо.
Бензобак и крылья решил сделать из стеклопластика, так как «выдалбливать» их из металла без специальных приспособлений слишком трудно. Для изготовления бака выпиленные из плотного пенопласта заготовки скрепил клеем для потолочной плитки. Полученный «болван» обрезал ножом и обрабатывал наждачной бумагой, пока не придал ему нужную форму.
Затем слой за слоем выкладывал полиэфирную смолу со стекловолокном (всего 7 слоев). Между слоями вклеил заливную горловину, сливной кран и два кронштейна для крепления бака. После шлифовки залил в бак через горловину ацетон, который за несколько минут растворил весь пенопласт. Получился легкий и прочный бак на 9 литров. Работа со стеклопластиком – трудоемкая и грязная, смола сильно пахнет, без респиратора лучше и не пробовать.
Крылья делал по тому же принципу. Фару вылепил из универсальной шпатлевки с каркасом из стальной проволоки. Отражатель и стекло подобрал от автомобильной противотуманки.
Электрику делал сам. Пришлось повозиться, чтобы спрятать провода в раму и руль. Стоп-сигнал и габариты – на светодиодах. Панель приборов взял от мопеда «Альфа» и немного доработал.
Раму выкрасил черным. Бак, крылья и фару – в красный металлик с добавлением перламутровых блесток. Нанес рисунок, покрыл лаком и отполировал.
Над задним крылом установил самодельный съемный кофр-спинку. Боковые крышки украсил кожаными сумками, которые сшил из старой куртки . На переднюю часть рамы повесил мини-кофр, сделанный из старого термоса. В него помещается пара свечей и пол-литровая бутылка бензина. В итоге получился практичный мини-чоппер, который я назвал Nomad («Кочевник»).
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|
|
Постройка |
Андрей Петров, г. Великие Луки |
|
Название |
|
|
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ |
|
|
Китайский клон 50-кубового хондовского «супер-каба». 4-ступ. КП, сцепление в масляной ванне, гл. передача – цепь. |
|
|
ШАССИ |
|
|
Рама дуплексная стальная, собственного изготовления. Передняя подвеска – телескопическая вилка; задняя подвеска – маятниковая с двумя гидроамортизаторами. Тормоза – дисковые, 2-поршневые скобы спереди и сзади. Передняя шина 2,75–17задняя 150/70–14. |
|
|
ПРОЧЕЕ |
|
|
Панель приборов – от мопеда «Альфа», доработанная. Бак, крылья, фара – самодельные, стеклопластиковые. Облицовка сиденья, кофры – самодельные (пластик, кожа). Сухая масса 85 кг, длина – 2150 мм, высота по седлу – 640 мм. |
|
