Очень важно следить за износом цепи, и вовремя ее заменять. Поскольку изношенная цепь начинает интенсивно изнашивать звездочки. И в первую очередь те, которые вы чаще всего используете.
Это происходит так – стираются ролики и штифты цепи, т.е. они уменьшаются в диаметре. И цепь за счет этого в натянутом состоянии становится длиннее.
Вот, сравните старую и новую цепь для велосипеда . Видно, что старая цепь, за счет износа роликов и штифтов стала длиннее.
Когда же необходимо заменять цепь, и как определить ее износ?
Для этого нам понадобится обычная линейка, с длинной не меньше 35см.
Натягиваем цепь. Прикладываем ноль линейки к серединке любого ролика, и отсчитываем от него еще 24 ролика – точно так, как на фотографии выше. И смотрим напротив какого деления оказалась середина последнего ролика.
И теперь, чтобы понять насколько изношена наша цепь, обратимся к следующим значениям.
- 304,8 – 306,4 мм – цепь в норме.
- 306,4 – 307,9 мм – цепь нуждается в замене.
- 307,9 мм и больше – цепь очень сильно изношена. Звездочки скорее всего тоже.
При сильно изношенной цепи, звездочки также имеют сильный износ. И если теперь поставить новую цепь, то возникнут проблемы при езде – цепь будет проскакивать на звездочках. То есть, расстояние между зубьями звездочек увеличилось из-за износа, и оно стало не соответствовать шагу новой цепи. Возможно понадобится проехать около 500км. чтобы они приработались друг к другу. Но при значительном износе, лучше всего будет заменить цепь вместе со звездочками.
Сравните форму зуба у новой и изношенной звезды.
Также видно, что у изношенной звезды расстояние между верхушками зубьев стало больше.
При своевременной замене цепи, ресурс задних звезд может составит более 10 000 км. Передних – более 15 000 км.
Проходит около 3 000 – 4 000 км. Поэтому так важно следить за ее износом.
И напоследок небольшой совет для тех, чей годовой пробег составляет несколько тысяч километров. Для равномерного износа цепи и звездочек есть смысл использовать три цепи, меняя их по кругу через каждые 500 км. В этом случае общий пробег трех цепей составит 9-12 тыс. км. Соответственно столько же проходят и звездочки. Но так как все цепи и звездочки изнашивались одновременно, то за этот пробег у нас не было никаких проскоков и срывов цепей. А теперь представьте, если бы мы меняли цепи не по кругу, а просто по мере износа каждой, то уже при подходе звездочек к пробегу 6 000 – 9000 км., установив новую цепь, мы неизбежно получили бы проскоки и срывы новой цепи на подызношенных звездах до тех пор, пока они не приработались бы.
Тот, кто катает много и кто знает о таком явлении как износ компонентов, бывает что и задается вопросом: а насколько часто нужно менять цепь? Задавшись целью это выяснить, новичок лезет на форумы с этим вопросом и... еле-еле уносит оттуда ноги! Советчиков море, и кто во что горазд рекомендовать "правильные" интервалы замены цепи, кассеты, системы, рамы, амортизатора и даже катафот на переднем колесе. Хотя их никто об этом не спрашивал.
Особо умные (в хорошем смысле слова) байкеры дают ссылку на растиражированный с www.bike-repair.ru материал, в котором умудренные летами байкеры со стажем говорят, что длина двенадцати полных звеньев цепи в нулевом состоянии должна составлять 304,8 мм, а рекомендуемое значение износа цепи, при котором ее нужно менять, составляет столько и столько... (ниже процитирую). Одно но: для точности измерения цепь неплохо бы снять с велика, вымыть и высушить, а еще измерять ее строго по центрам пинов, да еще неплохо бы немного нагрузить цепочку, чтобы заведомо исключить влияние зазоров.
Между тем, в буржуйских инет-лабазах давно уже продаются такие девайсы марок Park Tool, Rolhoff и менее знатных. Работают они по простейшему принципу ПР-НЕ. Кто не изучал метрологию, поясню.
Калибр ПР-НЕ имеет две стороны - проходная (ПР) и не проходная (НЕ). Когда измеряют какой-нибудь размер, сначала используют проходную сторону калибра. Она должна проходить (в общем случае совмещаться с измеряемой деталью без явного сопротивления, то есть с гарантированным зазором). Потом калибр переворачивают не проходной стороной и проводят попытку еще раз. На этот раз калибр ни в коем случае не должен нормально совмещаться с измеряемой деталью, то есть должен быть нагяг.
Аналогичным образом работает цепной двусторонний калибр. С той лишь разницей, что на два калибровочных размера у него три диапазона измерений. Принято, что износ цепи, соответствующий ее максимально допустимому для эксплуатации состоянию, составляет 1%.
Измерение ведется на довольно любопытном количестве звеньев. Это не 12 полных, и даже не половинка от данного количества. Калибр меряет цепь на расстоянии 5 полных звеньев минус диаметр ролика цепи. Сколько это точно - можете подсчитать, гладя на смостряченную мною картинку. Это 119,7 мм. Это для абсолютно работоспособной новой цепи без износа. Назовем эту длину L 0 .
В данном случае цепь имеет износ более 0,75% и ее уже лучше заменить.
Далее следует цифра 0,75%. Увеличим на эту величину наши 119,7 и получим 120,6 мм (L 0,75 ). Это и есть первый ПР-НЕ-шаблон, по которому меряют износ цепи. Если калибр стороной 0,75 не вставляется между указанными на картинки роликами цепи, значит цепь вполне себе живая и ее можно смело использовать в дальнейшем.
Другая сторона калибра называется 1,0 и имеет длину... правильно, 120,9 мм (119,7х1,01). Это второй ПР-НЕ-шаблон. Если сторона 0,75 вошла в цепь, а сторона 1,0 все же не влезает в отведенное для нее пространство (то есть износ цепи составляет от 0,75% до 1% на длине L), то стоит призадуматься о смене цепи, иначе она настолько износит кассету, что вскоре придется менять то и другое. Если замените цепь, то кассета потребует приработки. Пусть величина 120,9 мм будет называться L 1.0
Ну а если обе стороны калибра пролезают в цепь на нашей длине L - значит абзац и цепи, и, скорее всего, кассете. После замены цепи приработка кассеты будет осуществляться очень, очень, долго... терпеть постоянные "прокруты", связанные с прыжками цепи на кассете, вы настолько долго не сможете. А если сможете, то вам остался последний шаг к просветлению на пути к состоянию нирваны
Вот и вся премудрость. Всего одна железка за 15 баксов - и никаких проблем из измерением длины цепи. Но мы - русский народ, и кормить буржуев не будем! Поэтому обойдемся без калибра. Зная указанные выше циферки, можно для определения износа методом буржуйского калибра обойтись одним лишь штангенциркулем с губками для измерения внутренних размеров. Этот инструмент просто обязан быть дома у любой добропорядочной домохозяйки.
Штангенциркуль менее удобен чем калибр, но в умелых руках тоже сгодится.
Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.
От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.
Справедливости ради нужно привезти и размеры по методике измерения 12 полных звеньев. Считается, что измерения нужно вести по центрам осей пинов цепи, что не очень легко. Однако ничто не мешает выбрать точкой измерения боковую поверхность пина или даже звена - сильно от этого точность не пострадает.
304,8 мм - новая цепь.304,8-306,4 мм - цепь в норме.
306,4-307,9 мм - цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка цепи к кассете.
307,9 ммили больше - цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы - наверняка тоже. Рекомендуется минимум замена цепи и кассеты. Обычно износ звезд системы неравномерен - наиболее подвержена иму вторая (средняя) звезда, меньше - третья. Поэтому можно обойтись заменой только их. А вообще, для определения износа звезд существует отдельная методика, но это - тема не менее отдельной беседы, но когда она состоится - не знаю. О том же, каков механизм собственно износа цепи - постараюсь рассказать в ближайшее время.
Определение степени износа цепи велосипеда.
В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода — цепь, кассета и система (блок передних звездочек). Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.
| Кассета. Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба, изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу «расплющивается» и «съедается» цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты — порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания. Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках. |
Цепь.
Цепь обычно служит меньше, чем кассета — порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она «вытягивается». То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).
Сверху — новая цепь. Снизу — цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.
Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы «разбалтывается». Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки. Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.
В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи , пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных)
Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски — 304.8 мм.
 |
Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь «съест» новую кассету и систему.
Поэтому первое правило — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям. Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа, приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.
С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится. Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.
Если велосипед вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит. А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.
1. Принцип смазки цепи
В цепи есть три точки, где должна находиться смазка.
Первая и самая важная точка - это место, где пины трутся о внутренние пластины, во время поворота звеньев цепи относительно друг друга.
Вторая точка - это внутренняя поверхность ролика. Смазка в этом месте обеспечивает свободное вращение ролика при попадании его на зубья и во время схода с них. Если ролик не вращается, то он скользит по зубьям и вызывает увеличенный износ звезд.
Третья точка - это место соприкосновения внешних и внутренних пластин, хотя место их контакта намного меньше нагружено, чем другие места.
В "цепях старого образца", чтобы масло попало на пин, ей необходимо пройти внутрь стакана между пластинами - внутренней и внешней. Если использовать спрей, то масло внутрь звена проникает с двух сторон одновременно. Воздух, оставшийся внутри стакана может закупорить вход для дальнейшей смазки. К тому же в открытое пространство между внутренней и наружной пластинами попадает пыль и сильно загрязняет цепь. Поэтому, если все же масло попадает внутрь стакана, то уже загрязненным.
В цепи без стаканов смазка "работает" немного иначе. Когда масло попадает на ролик, то просачивается внутрь с двух сторон и вытесняет воздух через зазор между двумя половинами стакана. Если капнуть масло только на ролик, то оно всё равно попадает и на внутреннюю поверхность ролика и на пин, а по нему и в зазоры между пластинами. Так как боковые пластины смазываются изнутри, то поток смазки вымывает грязь наружу.
Ролики цепи очищаются сами, при контакте с зубьями звезд.
2. Ресурс цепей
Из-за маленького ресурса (сравнительно с другими узлами велосипеда), некоторые компоненты трансмиссии, включая и цепь относят к расходным материалам.
По разным оценкам ресурс компонентов трансмиссии составляет от 5 до 20 тысяч километров (система высокого уровня имеет больший ресурс - до 30 тысяч и более). Качественная цепь должна прослужить несколько тысяч километров. Менее дорогие могут не пройти и тысячи.
Перейдя по ссылкам можно ознакомиться с химическим составом отдельных элементов цепи:
http://n-b-cherkasov.narod.ru/z/rontgen/chain.html
http://n-b-cherkasov.narod.ru/z/rontgen/chain2.html
По уровню качества (читай "цены") компонентов можно судить о предполагаемом ресурсе цепи.
У каждого производителя своя маркировка цепей.
Например, цепи от Шимано маркируются буквенной и цифровой частью ("CN-HG9000-11", "CN-HG95", "CN-CH54").
Буквы "CN" указывают на то, что это цепь (Chain), буквенная часть после дефиса описывает тип цепи ("HG" - HiperGlide; "IG" - Interactive Glide, “UG” - UniGlide), а цифровая часть обозначает уровень качества цепи (если не ошибаюсь, твёрдость стали). Чем выше эта цифра, тем более качественная (и соответственно более дорогая) цепь.
Стоит упомянуть, что качество цепи зависит не только от состава материала цепи, но и от термической и химической закалки материалов. а также внешнего антикоррозийного слоя, обычно это никель.
- Цепи начального уровня обычно выполняют из хром-стального состава без антикоррозийного слоя, например SRAM PC 951;
- Цепи среднего уровня с внешними пластинками с никелевым покрытием, но внутренние пластинки без него, например, SRAM PC 971;
- Цепи высокого уровня внешние и внутренние пластинки с никелевым антикоррозийным покрытием, например, SRAM PC 991 и KMC X9.93 9;
- Цепи высшего эшелона дополнительно имеют улучшенные антикоррозионные технологии (EcoProTeQ Anti-Rost Technologie (EPT)), более дорогой состав сплава крепкой стали, лучшее скольжение роликов, полые пины для снижения веса, особая геометрия пластинок звеньев для более четкого и быстрого переключения передач (X-Bridge), например, KMC X9 EPT 9, Sram PC 991, Campagnolo Record 9.
Сопоставимость уровней оборудования разных производителей
Для сравнения уровней оборудования от наиболее популярных на велобае производителей можно ознакомиться с таблицей (автор таблицы Михаил Каменцев):
Спортсмены времён СССР различают мягкие и твердые цепи, и способны по цвету поверхности и звуку работы опередить качество цепи.
Простым смертным остаётся доверять технической документации производителей.
Более подробно с техническими характеристиками цепей (как впрочем, и других компонентов) можно ознакомиться на официальных сайтах их производителей.
Так как обзор цепей всех производителей займёт несколько десятков страниц (и навряд ли будет пользоваться спросом), не будем тужиться в этом направлении. С вышеупомянутыми компонентами Шимано (линейки 2015-2016 годов) можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://si.shimano.com/
Компоненты Shimano линейки 2015-2016 г.
Какую бы конструкции не придумывали инженеры, какие бы материалы не применяли, нет ничего вечного. Всё изнашивается в процессе работы. В результате износа, цепь становится длиннее и она перестаёт попадать между зубьями звёздочек, расстояния между которыми точно соответствует расстоянию между центрами отверстий пластин исправной цепи. Стенки пластин начинают наезжать на края зубьев, постепенно стачивая их.
Чем больше растянута цепь, тем быстрее изнашиваются и зубья звёзд, провоцируя ещё больший износ цепи.
3. Механизм износа цепи
В процессе работы (передачи крутящего момента) пины и пластины велосипедной цепи испытывают на себе непрерывное воздействие сил трения. Воздействие это тем разрушительнее, чем меньше смазки и больше абразивных частиц (твёрдой грязи) находится в местах трения. От этого пины становятся тоньше, а отверстия пластин увеличиваются в диаметре.
В результате цепь постепенно становится длиннее, так как увеличиваются расстояния между центрами звеньев. При этом, все компоненты трансмиссии начинают испытывать ненормальную нагрузку при работе.
По мере износа цепи место контакта цепи и звезды поднимается по профилю зуба звёздочки от основания зуба к вершине, что приводит в конечном счёте к нарушению зацепления. При этом предельно допустимое увеличение шага цепи тем меньше, чем больше количество зубьев звёздочки.
В передаче полезной нагрузки участвуют 3-7 зубьев в зависимости от общего количества зубьев в звезде. Затем следует участок с ненагруженными зубьями и наконец 2- 4 зуба работающих тыльной стороной.
Цепная передача выходит из строя по следующим причинам:
1. Износ шарниров и как следствие удлинение цепи
2. Усталостное разрушение пластин
3. Выкрашивание и разрушение роликов
4. Износ зубьев звездочек.
Отсюда следует, что срок службы цепной передачи ограничен долговечностью цепи. А долговечность цепи зависит от износостойкости шарниров. Материал и термическая обработка которой имеют решающее значение.
Звёздочки конструируют, учитывая, что цепь со временем удлиняется. Поэтому профиль звёздочки обеспечивает зацепление с цепью, имеющей до определенной степени увеличенный шаг в следствии износа. При этом ролики цепи контактируют с участками профиля зубьев, более удаленными от центра звездочек.
4. Метод диагностики состояния цепи. Теория.
В соответствии с требованиями ГОСТа (ISO) производители велосипедных цепей выдерживают определённые параметры при изготовлении:
При диагностике растяжения цепи контролируют расстояние между центрами соседних пинов. На схеме это параметр "p", и называется он "шагом цепи". Шаг (p) новой цепи должен быть равен половине дюйма (12,7 мм). Для более точного диагноза измеряют участок из нескольких звеньев. Так как западные друзья опередили нас в стандартизации, поэтому всё приходится измерять в неудобных для нас величинах.
Существуют допуски, в пределах которых можно использовать роликовые цепи без нанесения значительного урона зубьям звёзд.
И этот допуск зависит от количества зубьев на звезде, чем меньше зубьев, тем больше допуск. Этот допуск распространяется на все роликовые цепи, кроме велосипедных много-скоростных. Это связано с их конструкцией, которая была описана ранее.
Для много-скоростных велосипедных цепей этот допуск составляет лишь 1% от общей длины.
Принято измерять участок из 24-х звеньев, что соответствует одному футу. Один фут равен 12 дюймам, что в переводе на привычную нам СИ равно 304,8 миллиметрам (25,4 мм*12).
Способ диагностики удлинения цепи с помощью линейки удобен с использованием дюймовой линейки, но и сантиметровая подойдёт.
Если длина соответствует 0 - 1/16" (304,8-306,4 мм ) - это удлинение на 0-0,52%% .
Если длина составляет 1/16"- 1/8" (306,4-307,9 мм ) - это удлинение на 0,52-1,02%% .
Конструкция велосипедной трансмиссии рассчитана на нормальную работу при предельном растяжении цепи до 1% .
Дальнейший износ цепи приводит к ненормальному (увеличенному) износу всех компонентов цепной передачи. Это значит, что дальнейшая эксплуатация цепи будет "убивать" зубья используемых звёздочек, включая пластиковые шестерни на заднем переключателе.
Существует так называемое "нормальное удлинение" цепи. То есть в первые 50-250 км работы она удлиняется в незначительных пределах и это является нормой.
На графике представлено растяжение цепи в зависимости от времени её работы:
Участок ОА - это и есть нормальное растяжение цепи;
Участок АD - удлинение цепи при работе сухой цепи (без смазки);
Участок АВ - нормальная работа цепи, смазанной на заводе-изготовителе;
Участок ВС - удлинение цепи после потери смазывающих свойств заводской смазки;
Участок ВЕ - работа цепи при регулярной смазке.
Числовых показателей нет ни на оси абсцисс, ни на оси ординат, так как и процент износа и время работы цепи зависят не только от смазки, но и от режимов и условий её работы.
5. Измеряем длину велосипедной цепи. Практика.
Чтобы измерить цепь нам необходимо:
- Смириться с тем, что велосипедная цепь - это расходный материал и не расстраиваться от полученного результата измерений.
- Найти металлическую линейку (дюймовую или сантиметровую).
- Натянуть велосипедную цепь.
- Выбрать пин на натянутом участке цепи. От него будем измерять.
- Приложить линейку к натянутому участку цепи так, чтобы риска с отметкой "0" стала ровно по центру выбранного пина.
- Отсчитать от выбранного пина 25 звено и посмотреть на линейку.
На какую риску линейки указывает воображаемый центр пина 25 звена?
Если риска указывает до (1/16") 306,4 мм - выдыхаем и катаемся дальше.
Если риска приближается к (1/8") 307,9 мм - хмуримся, запоминаем, что пора покупать новую цепь и идём кататься дальше.
Если риска пересекла границу в (1/8") 307,9 мм - нужно принять решение: будем укатывать цепь и всю трансмиссию в хлам или поставим новую цепь?
Если решили укатывать в хлам - запоминаем, что вскоре придётся купить новую цепь, кассету, систему, звездочки для переключателя и катаемся дальше. Если решили ставить новую цепь - то самое время выбрать и купить её.
6. Другие методы измерения растяжения цепи.
Существует ещё минимум три способа измерения износа цепи. Это:
- измерение с помощью калибра;
- измерение с помощью штангенциркуля;
- измерение “дедовским” способом.
В природе есть так называемые "калибры" они же "индикаторы износа цепи" , инструменты специально предназначенные для измерения степени износа цепи со стандартным шагом 12,7 мм.
Но в связи с тем, что производители пользуются разными стандартами, может случиться такое, что используемый Вами калибр показывает неверные данные.
Калибр измеряет не расстояние между центрами пинов, а расстояние между роликами между определённым количеством звеньев. И на это расстояние влияет диаметр ролика.
Не смотря на то, что Campagnolo соблюдает стандарт по расстоянию между центрами пинов (12,7 мм), это не мешает производить цепи с бОльшим диаметром ролика. Например, на цепях Camagnolo максимально допустимое растяжение между 12-ю роликами должно быть 132,6 мм. Если длина цепи достигла этого показателя её следует заменить на новую.
Калибр Shimano "настроен" на другие показатели - между 9-ю роликами 120,7 мм. Бывают калибры “настроенные” на 11 роликов.
У этого способа измерения есть и ещё один нюанс, отображённый на схеме:
то есть погрешность в измерении.
Износ цепи можно измерить с помощью штангенциркуля (ГОСТ 166-89). С его помощью можно измерять разные по длине участки. Для примера рассмотрим один из вариантов.
Для измерения степени растяжения цепи с помощью штангенциркуля необходимо:
- развести губки для внутренних измерений на 119 мм;
- вставить губки для измерения внутреннего размера между звеньями;
- растянуть губки до упора штангенциркуля;
- зафиксировать результат (расстояние между 9 роликами).
Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно кататься. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс растяжения пошёл, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9 мм то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.
“Дедовским” способом измерения степени износа цепи пользовались вело-спортсмены времён СССР. Его суть заключается в следующем.
Износ цепи проверяют на велосипеде по степени ее растяжения, как показано на рисунке. Если при оттягивании цепи от ведущей звездочки в месте оттяжки зуб звездочки обнажается больше чем на половину своей высоты, цепь нужно менять.
Ремонтировать изношенную цепь не имеет смысла.
Удаление звена для укорачивания растянутой цепи не имеет смысла.
Единственное, что имеет смысл - это замена цепи на новую (исправную).
7. Как натянуть цепь.
Не получается натянуть цепь, чтобы нормально измерить?
Можно снять цепь с велосипеда и повесить её вертикально на гвоздик.
Или один конец цепи закрепить на плоском столе, на другой конец повесить груз и свесить его со стола.
Можно не снимая с велосипеда натянуть цепь, нажимая на педаль по ходу вращения при этом не давать прокручиваться заднему колесу.
В этом случае измерять цепь нужно сверху, то есть между зубьями передней и задней звёзд.
Существуют и другие способы измерения удлинения цепи. Это измерение с помощью штангенциркуля и отдельная тема - измерение с помощью так называемого калибра. Рассмотрим их чуть позже.
8. Визуальный осмотр цепи.
Не стоит забывать и про визуальный осмотр цепи.
Если в ходе визуального осмотра обнаруживаются косяки - это повод для замены отдельных частей либо всей цепи полностью.
Основные поломки из-за которых цепь выходит из строя преждевременно:
"залипание" звена
случается из-за масляного голодания и как следствие критический износ пина
разрушение пина приводит к разрыву цепи
истирание отверстия пластинки (можно обнаружить на не натянутой цепи по большому зазору)
приводит к разрушению пластинки
9. “Симптомы” износа цепи.
- При сильном надавливании на педаль цепь начинает проскакивать, срываясь с зубьев звёзд кассеты. Это происходит по причине неправильного распределения усилий из-за увеличения шага между звеньями.
- При кручении педалей звенья цепи заклинивают.
- Невозможно нормально настроить переключение передач.
- Трансмиссия живёт своей жизнью: цепь самопроизвольно перескакивает по звёздам кассеты.
Если Вы обнаружили неточности или знаете полезную информацию, которой можно дополнить статью про велосипедные цепи, не стесняйтесь - пишите это в комментариях.
Все, кто использует на производстве цепной привод, хорошо знают, что приводная цепь подвержена износу, как и прочие компоненты привода. Цепь умирает гораздо раньше, чем звёздочка, даже если это изделие известного бренда. Так как приводные цепи менее долговечны, чем звёздочки, стоят дешевле, для механика важно знать, как определить степень их износа, дабы вовремя заменить. Всем известно, что изношенная цепь может очень быстро вывести из строя весь привод.
Замер износа с демонтажем цепи.
Умудренные механики рекомендуют измерить длину 12 полных звеньев приводной цепи, даже такой крупной, как цепь 32B1 , после сравнить полученный результат с эталонным замером, отвечающим состоянию новой цепи. Существуют определенные допуски, при которых работать приводу еще можно, ну а если степень износа критическая, цепь можно выбрасывать.
Недостатком такого способа измерения износа является необходимость демонтажа приводной цепи перед замером, помимо того, снятая с привода цепь должна быть чистой, сухой. Замер осуществляется при небольшом натяжении, дыбы на точности замеров не отразился зазор.
Замер износа цепи по шаблону.
В организациях, специализирующихся на продаже приводных роликовых цепей, соединительных замков и переходных звеньев к ним, продаются специальные шаблоны по всем цепям из каталога, позволяющие быстро, не снимая цепи с приводв, определить степень ее износа (растяжения). Принцип работы такого шаблона прост, шаблон прикладывается к цепи проходной стороной, после не проходной стороной, если не проходная сторона совмещается с деталью, то деталь превысила допустимый лимит износа, ее можно выбросить.
Пределы износа приводной цепи.
Цепь считается негодной, если за время эксплуатации она растянулась на 1% от своей первоначальной длинны. Речь идет об абсолютной новой цепи. Все замеры необходимо делать при натяге цепи. Данный вариант не слишком точный, к тому же необходимо покупать шаблон, а это не очень дёшево. Самостоятельно изготовить вышеупомянутый измерительный инструмент сложно.
Измеряется не вся цепь, а только пять полных звеньев, диаметр ролика пятого звена не учитывается в замере. В случае, если износ превысил допустимое значение, значит, цепь необходимо менять в комплексе с о всеми соединительными и переходными замками. Рекомендуется менять цепь, пока износ в пределах 0.75-1%.
Стоит сказать, что звёздочки живут в среднем в четыре раза дольше, чем цепи, а весь привод обычно переживает две звёздочки, то есть ресурс в восемь раз больше, чем ресурс приводной цепи среднего качества. Не стоит забывать, что речь идет о звёздочках среднего качества, при условии правильного обслуживания, использование в неагрессивной среде. В случае, если механик редко смазывает цепь, использует в качестве смазки солидол, моторное масло, срок вышеперечисленных компонентов будет значительно короче.
Теперь что касается приработки новой цепи к сильно изношенным звездам - процесс это долгий, мучительный. Постоянные прокручивания, причина которых, самовольное соскакивание цепи с зубьев звезды, могут бесконечно долго отравлять жизнь обслуживающему персоналу. Естественно мало кто выдерживает, уже после второй такой неприятной остановки осознают, что звёздочки, а то и весь привод свое отработали, пора покупать новые детали.
Наши люди не привыкли тратиться на всякие там иностранные калибры и шаблоны, а потому пользуются обычным штангенциркулем, имеющим губки для внутренних замеров. У каждого в мастерской найдется такой инструмент. Работать с ним менее удобно, чем с шаблоном износа приводной цепи, но тоже можно, если известны размеры. На штангенциркуле выставляется внутренний размер, губки просовываются в цепь, раздвигаются до упора, а после снимается замер. В случае, если результат превышает номинальный на 1%, цепь изношена, если продолжать работать на ней, в скором времени придется менять не только цепь, но и звёздочки.
Существует более точная и трудоемкая технология выявления степени износа. Вместо пяти полных звеньев замеряют двенадцать, естественно погрешность результата меньше. Звезды системы менее подвержены износу, чем сама цепь, хотя если привод долго работал на растянутой цепи, то и звезда точно убита, а это дополнительные расходы по ремонту.
Рекомендуется во избежание лишних расходов, связанных с заменой приводной цепи или звёздочки, соблюдать следующие рекомендации. Цепь необходимо регулярно смазывать специальными смазками, учитывая климатические условия, характер нагрузки, продолжительность работы. Цепь и звёзды необходимо регулярно чистить, придерживаться эксплуатационных рекомендаций. Время от времени (как минимум раз в год) рекомендуется замерять степень износа цепи, дабы иметь возможность вовремя заменить растянувшуюся цепь.
